Fachgerechter
Dachausbau

In vielen Häusern schlummert ungenutzter Raum im Dachgeschoss. Der Ausbau zu einem Arbeits-, Schlaf- oder Jugendzimmer ist gar nicht schwer. Wie Sie kostengünstig neuen, attraktiven Wohnraum erschließen, zeigen Ihnen die erfahrenen Profis der großen deutschen Heimwerkerzeitschrift „selbst ist der Mann“. Vertrauen auch Sie den anschaulichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen der Experten. So werden Sie ganz leicht zum erfolgreichen Heimwerker-Profi!

Aus dem Inhalt:

• Die wichtigsten Planungspunkte

• Optimale Wärmedämmung wählen

• Giebelwände und Dächer fachgerecht dämmen

• Praktische Drempelwände bauen

• Trockenestrich schnell und leicht verlegen

• Dachfenster planen und einbauen

• Möbel fürs neue Dachgeschoss

• Sonnenschutz: Markisen und Rollläden

Fachgerechter
Dachausbau

Dämmen, Fenster, Innenausbau

Grundlagen der fachgerechten Planung

Bei einem schlecht ausgeführten Dachausbau riskiert man teure Bauschäden, weshalb die richtigen Vorüberlegungen wichtig sind

VORHER
Mit einem Dachausbau lässt sich kostengünstig neuer und attraktiver Wohnraum schaffen

Am Anfang der Planung zum Ausbau des Dachgeschosses steht die Antwort auf die Frage, was im neu geschaffenen Raum untergebracht werden soll. Soll das Schlafzimmer inklusive Bad unters Dach verlegt werden? Erhält das Jugendzimmer einen eigenen Eingang? Soll eine komplette Wohnung mit Bad und WC, Küche, Wohn- und Schlafraum entstehen? Oder wird nur ein Arbeits- oder Hobbyraum gewünscht? Eine weitere attraktive Möglichkeit wäre ein großer Raum mit einer Galerie, offen zur unteren Etage. Die beabsichtigte Nutzung hat entscheidenden Einfluss auf die Planung im Vorfeld und natürlich auf die bauliche Realisierung.

Bei einem Dachausbau sind stets zwei Anforderungen zu meistern: Der Witterungsschutz des Hauses muss sichergestellt sein, und Wärmeverluste sollten so weit wie möglich eingedämmt werden. Was einfach klingt, verlangt Wissen um bauphysikalische Zusammenhänge und fachgerechtes Arbeiten. Die Anzahl von Bauschäden an selbst ausgebauten Dachgeschossen verdeutlicht dies.

Bauliche Voraussetzungen

Nicht jede Dachform ist für den Ausbau geeignet. Am leichtesten lässt sich ein Satteldach ausbauen, auch ein Krüppelwalmdach und Pultdach sind recht problemlos auszubauen. Ein Walmdach dagegen erweist sich als komplizierter. Ist eine stehende Gaube gewünscht, ist ein Mansarddach ideal. Grundsätzlich sind steile Dächer besser auszubauen als flach geneigte. Die Dachneigung sollte in jedem Fall größer als 30 ° sein. Daneben erweist sich ein möglichst breiter, langer und hoher Boden als vorteilhaft für den Ausbau. Ein Drempel, möglichst zwischen 60 cm und 80 cm hoch, ist vorteilhaft, da dadurch der Dachstuhl eben um diese Höhe komplett angehoben wird. Die Wohnfläche unter dem Dach erhöht sich auf diese Weise wesentlich.

Als nächstes stellt sich die Frage, um was für einen Dachstuhl es sich handelt: Sparren- bzw. Kehlbalkendach oder Pfettendach? Beim Sparrendach kann die Höhe der künftigen Räume durch den Einbau einer Kehlbalkenlage bestimmt werden; die Raumhöhe beim Kehlbalkendach wird durch die Höhe der Kehlbalken, beim Pfettendach durch die Höhe der Pfetten bestimmt. Der Abstand zwischen Boden und Decke sollte mindestens 2,30 m betragen.

Der Einbau von Dachflächen- oder Atelierfenstern ist in der Regel unproblematisch. Die Größe von beispielsweise 1,15 m x 1,40 m verlangt die Verbreiterung der Sparrenlage, denn diese misst selten mehr als einen Meter. Die Einbauhöhe sollte ca. 1,85 m betragen, die Brüstungshöhe zwischen 80 cm und 110 cm liegen. Günstig sind Fenster an Giebelflächen. Sie sollten – falls noch nicht vorhanden – eingeplant werden, denn sie sorgen für mehr natürlichen Lichteinfall.

Bestandsaufnahme

Ein immer wieder gemachter Fehler ist die Beseitigung der Windrispen, auch Windstreben genannt, die diagonal von der Traufe bis zum First verlaufen. Sie stören beim Einbau der Dachflächenfenster und werden deshalb manchmal achtlos durchgesägt. Die Folge sind Verschiebungen des Dachstuhls, Risse an Ausbauplatten und Fugen. Selbst Giebel können reißen, da sie dem Winddruck (rund 40 kg/m², das sind bis zu 1000 kg auf den Giebel) nicht mehr standhalten können. Auch die Dachdeckung nimmt Schaden. Deshalb gilt: Windstreben am besten niemals beseitigen!

VORHER
Anzahl, Größe und Einbauort der Fenster müssen schon in der Planungsphase festgelegt werden

Vor den Arbeiten sollten Sie den Fußboden des Dachgeschosses genau absuchen. Finden sich kleine Häufchen Holzmehl, ist höchste Alarmstufe geboten, denn diese Häufchen stammen oft vom Holzbock, der das Holz zerfrisst und so den kompletten Dachstuhl zerstören kann. Im günstigen Fall brauchen nur einzelne Balken ausgetauscht zu werden, im schlimmsten Fall muss der komplette Dachstuhl erneuert werden. Natürlich können auch Hausschwamm, Nagekäfer, Splintholzkäfer, Holzwespe und Pilze (bei defekter Dachhaut) den Dachstuhl schädigen. Deshalb sollten Sie vor Baubeginn unbedingt den Dachstuhl und die Deckenbalken von Holzspezialisten überprüfen lassen!

Baurechtliche Planungen

Verpflichten Sie beim Selbstausbau des Dachgeschosses besser einen Architekten. Auch wenn ein Dachausbau nicht genehmigungspflichtig ist, verbleibt die Haftpflicht für eventuelle spätere Schäden sonst beim jeweiligen Hausbesitzer.

Der Architekt oder Bauplaner macht eine Bestandsaufnahme, bei der statische Belange sowie Wärme- und Brandschutz Berücksichtigung finden. Natürlich wird auch der Dachstuhl genau unter die Lupe genommen. Sind alte Zeichnungen vorhanden, werden diese ergänzt. Besonders die Sparrenabstände, die Querschnitte und die Balkenlage sowie einzelne Sparren, Pfetten, Stiele, Kopfbänder, Zangen etc. sind zu dokumentieren. Dann sollte man verschiedene Handwerker einbeziehen. So prüfen Sanitär- und Heizungsfachleute die Anschlussmöglichkeiten an die vorhandene Be- und Entwässerung sowie die Möglichkeit der Erweiterung der Heizungsanlage. Weiterhin sind in Deutschland beispielsweise zu überprüfen:

• Abstandsflächenregelung (3 m zum Nachbarn hin),

• Überschreitung der Geschossflächenzahl: (Die „GFZ“ gibt an, wie viel Geschossfläche realisiert werden darf),

• Nachweis von zwei Fluchtwegen (Treppe und Balkon, Terrasse und Dachausstieg oder Anleiterungsmöglichkeit der Feuerwehr an Fenster oder Dach),

• Stellplatznachweis für Autos (werden nicht mehr in jedem Fall verlangt),

• Genehmigungspflicht denkmalgeschützter Bauwerke. Hier sind Aus-, An- und Umbauten genehmigungspflichtig.

Weitere Planungspunkte

Die sogenannte Haupttreppe ins ausgebaute Dach ist mit einer Mindestbreite von 80 cm gesetzlich vorgeschrieben. Raumspartreppen sind für ein voll ausgebautes Dachgeschoss allenfalls als Zweittreppe gestattet. Spindeltreppen sparen Raum, führen jedoch zu Problemen beim Möbeltransport. Treppen zum Dachgeschoss sollten so geplant sein, dass keine zusätzlichen statischen Veränderungen auf der darunter liegenden Decke erforderlich sind. Deshalb sollten sie möglichst dicht an tragenden Wänden montiert werden. Wenn die Statik des Wohngebäudes geändert werden muss, ist in jedem Fall eine Baugenehmigung einzuholen.

Planen Sie, eine komplette Wohnung mit WC und Küche im Dach einzurichten, sollten die entsprechenden Räume möglichst dort liegen, wo sich auch die vorhandenen Versorgungsleitungen befinden. Wird eine separate Heizung gewünscht, ist eine Brennwerttherme mit einer kurzen Abgasleitung zu empfehlen. Möchten Sie einen Kamin einbauen, muss dafür ein separater Schornsteinzug vorhanden sein.

Dachbalkone oder Dacheinschnitte als Terrasse sind attraktiv, doch in jedem Fall eine bauliche Nutzungsänderung und damit genehmigungspflichtig.

Die Decke muss auch die neuen Verkehrslasten von Innenwänden aufnehmen. Sie sollte stets vom Statiker oder vom Holzfachmann auf ihre Tragfähigkeit hin überprüft werden. Da die Deckenauflagen oft verrottet sind, sind Balkenköpfe notfalls anzuschuhen.

Holzschädlinge im Dachgeschoss

Pflanzliche und tierische Schädlinge können Gebäude im Extremfall so schädigen, dass sie einstürzen. Pilzsporen schwirren in großen Mengen durch die Luft. Gefährlich werden sie erst, wenn sie auf feuchten Nährboden treffen. Auf den können viele tierische Schädlinge verzichten. Die Trockenholz-Insekten selbst gefährden Häuser nicht, aber die Larven von Hausbock, Nagekäfer u. a. verwandeln Holz in Holzmehl. Den Befall durch Schädlinge zu vermeiden, ist immer sinnvoller als die Bekämpfung von Pilz, Holzwespe und Co. Für den Holzschutz werden biozide chemische Stoffe eingesetzt: Insektizide, die gegen Insekten wirken, und Fungizide, die Pilze bekämpfen. Jedes Holzschutzmittel, das an tragenden Bauteilen eingesetzt wird, muss zwar wirken, darf aber die menschliche Gesundheit niemals beeinträchtigen.

Holzwespe

Larvenfraß

Hausbock

Hausschwamm

Für den Trittschallschutz sind Trockenschüttungen oder schwimmende Estriche mit einer Dämmlage gut geeignet.

Die Innenwände führen Sie am besten als Montagewände in Trockenbauweise aus. So wird die Statik des Hauses deutlich weniger belastet. Und denken Sie daran, dass die Dämmung auch gesetzgeberischen Forderungen entspricht.

Auf Nummer sicher gehen

In der Regel reicht die vorhandene Heizungsanlage auch für die Wärme im Dachgeschoss aus. Sollte dem nicht so sein, ist der Schornstein auf einen weiteren Anschluss hin zu überprüfen (Bezirksschornsteinfeger fragen). Dies gilt auch, wenn Sie einen Kamin, Kaminofen oder andere Feuerstätten einplanen. Eine dafür geeignete Abgasleitung einzubauen ist meist kein Problem. Dennoch: Auch hier sollte zuerst mit dem Schornsteinfeger gesprochen werden.

Wichtig ist insbesondere der Qualitätsnachweis der Luftdichtheit des neu ausgebauten Dachgeschosses mittels Blower-Door-Test.

Fazit: Einen Architekten oder Bauplaner sollte man bei jedem größeren Dachausbau von vornherein einbeziehen.

Des Weiteren empfiehlt es sich, vor dem Start eine formlose Bauvoranfrage bei Ihrer Gemeinde zu stellen – damit Sie sicher sein können, dass der Realisierung Ihres Projekts nichts entgegensteht.

So funktioniert die Wärmedämmung

Durch einen bauphysikalisch richtig geplanten Aufbau der Dämmung wird aus einem zugigen Dachboden ein behaglicher Wohnraum

Das A und O des Dachausbaus

Dämmung einbringen:
Mit der Dämmung legen Sie den Grundstein für ein ausgeglichenes Wohnklima

Dampfbremse verlegen: Die Dampfbremsfolie verhindert Kondensfeuchte und Luftströmungen im Dachaufbau

Ausgebaute Dachgeschosse hatten in der Vergangenheit meist keinen guten Ruf. Die Mängel lagen in der ungenügenden Wärmedämmung und in den Luftundichtigkeiten der Dachschrägen, wodurch es im Winter trotz aufgedrehter Heizkörper-Thermostate kühl und zugig blieb, im Sommer dagegen unerträglich heiß wurde. Später folgte unweigerlich die hohe Heizkostenrechnung und unter Umständen eine heftige Strom-Nachzahlung, wenn man sich an heißen Tagen mit einer mobilen Klimaanlage etwas Kühlung verschafft hatte. So ein ungemütliches und ungesundes Barackenklima muss sich heute niemand mehr antun, moderne Wärmedämmsysteme sind gut zu verarbeiten, schaffen ein angenehmes Raumklima und sparen Heizkosten.

Neue Standards beim Wärmeschutz

Rund 15 bis 20 % der gesamten Wärmeverluste eines Hauses gehen über schlecht oder gar nicht gedämmte Dächer verloren. Da hohe Heizenergieverbräuche aber nicht nur das private Budget, sondern auch die Umwelt mehr als nötig mit klimaschädigenden Kohlendioxid-Emissionen (CO₂) belasten, hat der Gesetzgeber in Deutschland der Energieverschwendung durch Gebäudeheizungen einen Riegel vorgeschoben: Die Energie-Einsparverordnung (EnEV), die 2009 ein weiteres Mal verschärft wurde, setzt neue Anforderungen an den Heizenergiebedarf von Gebäuden. Diese betreffen Neu- und Altbauten. Das hat auch Konsequenzen für die Wärmedämmung des Daches. Um die geforderten Werte zu erreichen, sind zum Beispiel in Neubaudächern Dämmstoffstärken deutlich über 200 mm die Regel.

Wo baut man die Dämmung ein?

Eine Dachdämmung lässt sich auf unterschiedliche Art und Weise einbauen. Die einfachste und kostengünstigste Lösung ist eine Wärmedämmung des Hohlraums zwischen den Dachsparren von der Innenseite her. Diese Methode ist auch für Heimwerker bestens geeignet. Gerade im Altbau aber reichen die Sparrenhöhen meist nicht aus, um die notwendigen Dämmdicken dort unterzubringen. Daher setzen sich zunehmend Kombilösungen durch: Was nicht zwischen die Sparren passt, wird einfach darunter verlegt, z. B. zwischen die quer verlaufende Traglattung der Innenverkleidung. Wenn man diese etwas dicker wählt, z. B. 50 bis 60 mm, ist der zusätzliche Spareffekt hoch. Denn die Holzsparren, die mehr Wärme nach außen durchlassen als die Dämmung dazwischen, werden bei dieser Lösung ganz einfach von unten mitgedämmt. Häufig müssen trotzdem allzu niedrige Altbausparren an den Unterseiten mit Holzlatten aufgedoppelt werden. Wo der Platz derart beschränkt ist, sollte man außerdem einen Dämmstoff mit möglichst niedriger Wärmeleitzahl (siehe Tipp S.15) wählen, z. B. mit λ = 0,035 W/mK. Er dämmt bei gleicher Dicke rund 14 % besser als ein Dämmstoff mit λ = 0,040 W/mK. Es macht sich bezahlt, die größtmögliche Dämmdicke zu wählen.

Dampfbremse fachgerecht verlegen

An der Giebelwand des Raumes verklebt man die Überlappung der Dampfbremsfolie mit einem speziellen Kartuschenkleber

Auch an Kabel- und Rohrdurchführungen verwendet man für die Dichtigkeit spezielle Abdichtbänder oder Klebemanschetten

Je nach System klebt man in den Giebel zusätzlich ein Anschlussband mit integrierter Armierung auf, das später eingeputzt wird

Ganz wichtig ist auch der luftdichte Fensteranschluss. Die Folie wird in diesem Bereich mit Spezialklebeband an den Rahmen geklebt

Wenn das Dach schon vor Jahren ausgebaut wurde, ist der Wärmeschutz meist ebenfalls von gestern. In diesem Fall muss die Dämmung spätestens dann verbessert werden, wenn die Dachdeckung erneuert wird. Für diese Sanierungsfälle gibt es inzwischen spezielle Systeme, die eine relativ unkomplizierte Zwischensparrendämmung von der Außenseite her ermöglichen. Sind die Sparren zu niedrig, kann der Dachdecker sie von außen aufdoppeln. Oder man entscheidet sich gleich für eine zusätzliche Aufsparrendämmung.

Bei der Aufsparrendämmung liegt die Dämmung auf einer geschlossenen Holzschalung über den Sparren. Bauphysikalisch ist das die beste Lösung, da der Dämmstoff eine lückenlose wärmende Hülle bildet. Wird diese Konstruktion beim Neu- oder Ausbau gewählt, kann das Dachgebälk offen sichtbar bleiben. Allerdings ist die Aufsparrendämmung die teuerste Methode und bei Doppeloder Reihenhäusern schwer zu realisieren, weil sie mit einer Dacherhöhung einhergeht.

TIPP

So wirken Dämmstoffe

Jeder Stoff hat seine eigene Wärmeleitfähigkeit. Metalle, Wasser oder Beton leiten Wärme sehr gut, sie dämmen also schlecht. Luft hingegen ist ein schlechter Wärmeleiter. Das machen sich die Dämmstoffhersteller zunutze. Sie „verpacken“ Luft in unzähligen Zellen eines Materials, das dann als Dämmstoff eingesetzt wird.

Grafik: Schichtdicke verschiedener Stoffe bei gleicher Dämmwirkung im Verhältnis.

Maßnahmen gegen Feuchtigkeit

Welche Methode im Einzelfall die geeignete ist, hängt auch vom vorhandenen Dachaufbau ab. Grundsätzlich sollte ein ausgebautes Steildach so aufgebaut sein, dass die einzelnen Schichten von innen nach außen wasserdampfdurchlässiger werden, damit eventuell eingedrungene Feuchtigkeit austrocknen kann. Jede Wärmedämmung muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, damit ihre Funktionstüchtigkeit erhalten bleibt. Denn Wasser ist ein guter Wärmeleiter, dämmt also schlecht. Von außen verhindert die Unterdeckbahn, dass Regen oder Flugschnee durch die Ritzen der Dachpfannen eindringt. Aber auch Feuchtigkeit aus den Wohnräumen stellt eine Gefahr dar. Ein Vier-Personen-Haushalt produziert stündlich über 500 Gramm Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf. Dieser gehorcht den Gesetzen der Physik und wandert stets hin zu kälteren Bereichen, im Winter also Richtung Außenluft. Dabei durchquert er auch Baustoffe (Diffusion). Könnte er ungehindert in den Dachaufbau eindringen, würde er im äußeren Bereich der Dämmung seinen Taupunkt erreichen und wieder zu Wasser werden. Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht nur das Dämmvermögen der Wärmedämmung, sie schadet auch dem Dachgebälk. Es wird anfällig für holzzerstörende Insekten und Pilze. Viel mehr Feuchtigkeit als durch Diffusion kann jedoch über offene Fugen und Ritzen durch Luftströmung (Konvektion) in den Dachaufbau eindringen. Einströmende Kaltluft im Winter und heißer Luftzug im Sommer sind eine Belastung für Dach und Mensch. Während man die sogenannte luftdichte Ebene an Massivbauteilen mit dem Innenputz herstellt, geschieht dies bei Leichtbau-Konstruktionen wie dem Dach mithilfe der ohnehin erforderlichen Dampfbremsfolie. Diese muss absolut luftdicht verlegt sein – damit es sich auch nach vielen Jahren noch gut und behaglich unterm Dach leben lässt.

Dämmstoffe fürs Dach

Meist verwendet man bei der Zwischensparrendämmung elastische Platten und Filze, die sich flexibel einklemmen lassen. Auch kleine Hohlräume können leicht ausgestopft werden. Dämmstoffe, deren Wärmeleitzahlen sich nur geringfügig unterscheiden, fasst man häufig in Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG) zusammen. Zum Brandverhalten: A1 und A2 sind nicht brennbare, B und C schwer entflammbare und D und E normal entflammbare Stoffe. Leicht entflammbare Baustoffe (Gruppe F nach neuer EU-Klassifizierung, früher B3) dürfen im Bauwesen nicht verwendet werden. Als diffusionsoffen bezeichnet man Stoffe, die Wasserdampf kaum Widerstand entgegensetzen. Bauteilschichten sollten von innen nach außen immer „offener“ werden, damit Wasserdampf nach außen entweichen kann.

TIPP

Dämmlösungen fürs Dach

Zwischen den Sparren: Eine Zwischensparrendämmung erfolgt in der Regel von innen, raumseits folgen Dampfbremse und Verkleidung

Zwischen und unter den Sparren: Unter den Sparren und der Dampfbremse befindet sich eine quer verlaufende Dämmschicht zwischen der Traglattung

Auf den Sparren: Auf einer Holzschalung über den Sparren wird die Aufsparrendämmung verlegt. Die Sparren bleiben innen sichtbar

TIPP

Wärmeleitfähigkeit und U-Wert

Jeder Stoff hat seine spezielle Wärmeleitfähigkeit, die mit der Wärmeleitzahl (lambda) in der Einheit (W/mK) beschrieben wird. Je kleiner ist, desto besser dämmt ein Material. Wenn kleiner ist als 0,1 W/mk, bezeichnet man das Material gemeinhin als Dämmstoff.

Die Dämmwirkung eines ganzen Bauteils beschreibt man hingegen mit dem U-Wert (früher k-Wert). Er berücksichtigt die Wärmeleitfähigkeit aller verbauten Materialien – beim Dach z. B. Sparren, Gipsplatten und Dämmstoff. Je kleiner der U-Wert – Einheit ist W/(m²K) – eines Aufbaues, desto besser dämmt er.

Einbau einer provisorischen Treppe

Solch eine robuste Bautreppe ist notwendig, um die für den Ausbau benötigten Baustoffe sicher ins Dachgeschoss zu befördern

Treppenöffnung herstellen

Vor dem Einbau der Bautreppe muss meist ein Deckenbalken für eine Dachöffnung herausgetrennt werden

Verbinden Sie die beiden benachbarten Deckenbalken an den schmalen Seiten der Öffnung mit Holzwechseln

Überlegen Sie, in welchem Winkel die Treppe nach oben führen soll. Eine Schmiege hilft beim Übertragen …

… des Winkels auf die Treppenwange. Sie wurde in diesem Fall aus 6 cm starkem Leimholz gefertigt

Daraufhin schneiden Sie das als Wange dienende Brett wie angezeichnet zu und stellen es in die Deckenöffnung

Kennzeichnen Sie nun die oberste Trittstufenposition. Messen Sie dann von dort bis zum Boden den Abstand …

… aus und ermitteln Sie die entsprechende Stufenanzahl. Das Auftrittmaß sollte immer 25 bis 30 cm betragen

Eine solche stabile Treppe leistet sehr gute Dienste, um den sicheren Transport von Dämmstoff- oder Gipsplatten ins Dachgeschoss zu gewährleisten. Die Arbeit lohnt sich, da die üblichen Modelle der Auszugsleitern, die man in vielen nicht ausgebauten Dachstühlen vorfindet, eng und steil sind. Viel zu unsicher also für den Transport sperriger und teilweise schwerer Baustoffe. Die gut begehbare Treppe sollte allerdings auf keinen Fall schon das spätere Traummodell sein. Denn bis das Dachgeschoss ausgebaut ist, würde sie arg strapaziert. Zwar lassen sich Stufen mit Pappe abdecken, aber Schäden können trotzdem nicht ausgeschlossen werden. Auch deshalb lohnt sich der Bau einer speziellen Treppe für die Zeit des Ausbaus. Das ist nicht besonders schwierig, sofern man etwas handwerkliches Geschick hat. Und das sollten Sie ohnehin mitbringen, wenn Sie den Ausbau eines Dachgeschosses selbst übernehmen möchten.

Treppenstufen herstellen

Mittels Schmiege und Wasserwaage zeichnen Sie die Positionen der Trittstufen mit Bleistift auf den Wangen ein

Daraufhin verschrauben Sie die Stufenauflagen aus zugeschnittenen Holzlatten an den markierten Positionen

Danach fixieren Sie beide Wangenteile oben an den Balken im Deckenausschnitt mit Holzschrauben

Messen Sie nun den Abstand zwischen den Wangen aus, und schneiden Sie die Trittstufen entsprechend zu

Jetzt können die einzelnen Trittstufen unten beginnend auf die Holzauflagen aufgeschraubt werden

Die stabile Bautreppe ist fertig. Nun kann der Ausbau des neuen Wohnraums unterm Dach beginnen

TIPP

Stützen zur Sicherung

Bevor Sie eine Deckenöffnung herstellen und Deckenbalken heraustrennen, konsultieren Sie sicherheitshalber einen Statiker. In jedem Fall müssen Sie die Decke mit Stützen von unten abfangen.

Die Stahlstützen müssen stramm zwischen Decke und Boden sitzen.

TIPP

Begehbaren Boden schaffen

In alten Dachgeschossen sucht man einen stabilen Boden oft vergeblich: Der Raum lässt sich nur über die Deckenbalken betreten. Um hier arbeiten zu können, verlegen Sie am besten eine Lage Holzspanplatten, die Sie in den Deckenbalken verschrauben.

Nicht ohne Statiker

Wichtig: Wenn Sie ein neues Deckenloch herstellen oder ein vorhandenes vergrößern müssen und damit in die Deckenkonstruktion eingreifen, konsultieren Sie vorher besser einen Statiker. Er kann Ihnen sagen, ob und wo Sie bedenkenlos Deckenbalken durchtrennen können. Zwar sichern Stahlstützen erst einmal die Decke, aber diese Provisorien sollen später ohne Gefahr wieder entfernt werden können. Die Decke soll sich natürlich selbst tragen.

Rechtzeitig die neue Treppe planen

Um Baumaterialien bequem nach oben transportieren zu können, muss das vorhandene Deckenloch also in der Regel erweitert werden, da die Deckenbalken in zu engen Abständen liegen. Dann geschieht das Gleiche wie beim Einbau breiter Dachflächenfenster: Ein oder zwei Balken müssen aufgeschnitten und entfernt werden. Durch den Einbau von Wechseln (s. Bilder) stellt man die Tragfähigkeit der Decke in vollem Umfang wieder her. Ein Tipp: Suchen Sie sich schon vor Beginn der Ausbauarbeiten Ihre Wunschtreppe aus. Dann können Sie Größe und Position des Deckenlochs sowie die Bautreppe den Anforderungen Ihrer späteren Treppe entsprechend planen und ausführen.

Moderne Fenster für die Schrägen

Hier ist passgenaues Arbeiten in luftiger Höhe gefragt – setzen Sie sicherheitshalber auf die Unterstützung eines Profis

Einbauöffnung vorbereiten

Hilfe vom Fachmann: An der Stelle, wo das Fenster platziert werden soll, trägt der Dachdecker zunächst sämtliche Dachpfannen ab

Wenn die Lichtöffnung größer als eine Dachluke werden soll, muss in aller Regel ein Dachsparren herausgetrennt werden

Danach werden Wechsel an den Ober- und Unterseiten der Öffnung mit Kammnägeln befestigt. Sie stabilisieren die Dachkonstruktion

Nun kann bereits der Fensterrahmen eingebaut werden. Zunächst werden die beiliegenden Montagewinkel festgeschraubt

Der Einbau von Fenstern ist meistens der erste wichtige Schritt beim Dachausbau, der für den Heimwerker allein schwierig zu bewältigen ist. Ob in der Dachschräge, an der Gaube oder in der Giebelwand – in Deutschland stellt die EnEV 2009 auch an das Dämmvermögen von Fenstern strenge Anforderungen: Das komplette Fenster, also Rahmen und Verglasung, darf einen U-Wert von 1,3 W/m²K nicht überschreiten. Deshalb sollten Sie auch nicht zu einem x-beliebigen, billigen Fenster aus dem Baumarkt greifen, sondern lieber in den Fachhandel gehen. Oder Sie beauftragen gleich einen Dachdecker mit der Lieferung und dem Einbau. Denn das Risiko von Feuchteschäden durch fehlerhafte Montage ist bei Fenstern sehr groß. Abgesehen davon ist das Arbeiten in luftiger Höhe auch nicht jedermanns Sache. Die Montage durch einen Fachhandwerker minimiert das Fehlerrisiko und bietet zudem den Vorteil einer mehrjährigen Gewährleistung.

Flott eingebaut: Dachflächenfenster

Beim Einbau von Dachflächenfenstern müssen meist die Sparrenabstände angeglichen werden. Bei zu breitem Abstand doppelt man die Sparren auf oder zieht Wechsel und Hilfssparren ein (s. Zeichnungen unten).

Zu schmale Abstände erfordern ein Durchtrennen des Sparrens. Dabei greift man in die Statik des Daches ein. Das ist nicht unproblematisch und daher Profisache.

TIPP

Sparrenabstände

Die Fenstergröße können Sie unabhängig vom Sparrenabstand wählen, denn gleich wie klein oder groß der Abstand ist – er kann der Fenstergröße angepasst werden.

Diese Arbeiten sollten Sie aber in jedem Fall einem Dachdecker oder Zimmermann überlassen.

Bei zuviel Sparrenabstand doppelt man die Sparren auf (1).

Ist der Abstand viel zu breit: Wechselund Hilfssparren einziehen (2).

Abstand zu schmal: Sparren trennen, Hilfssparren setzen (3) oder Sparren durchtrennen und Wechsel- und Hilfssparren einziehen (4).

Dachfenster einbauen

Nun setzt man den Rahmen von außen auf die Sparren und richtet ihn exakt aus. Sitzt er rechtwinklig auf der Dachöffnung …

… schraubt man ihn mit insgesamt vier Montagewinkeln an den Sparren oder an den zusätzlich montierten Dachlatten fest

Als nächstes wird der Eindeckrahmen montiert, der passend zum Fenster bestellt werden muss. Im Bild erkennt man das Unterteil

Der Eindeckrahmen sorgt grundsätzlich dafür, dass das Regenwasser seitlich am Fenster auf die unteren Dachpfannen geleitet wird

In dieser Abbildung montiert der Dachdecker das Oberteil des Eindeckrahmens. Es wird seitlich an den Dachlatten befestigt

Die Bleischürze bildet den unteren Rahmenabschluss. Mit leichten Hammerschlägen passt man sie der Form der Dachpfannen an

Nach erfolgter Montage des Eindeckrahmens werden rings um das Fenster die Dachpfannen aufgelegt und ggf. passend zugeschnitten

Nun kann man den Fensterflügel in den Rahmen einhängen und das Dachfenster auf seine einwandfreie Funktion hin überprüfen

TIPP

Schutz vor Sonne

Für innen gibt es Jalousetten, Rollos und Faltstores. Möchten Sie den Raum auch abdunkeln, nehmen Sie spezielle Verdunklungsrollos (1).

Außenrollläden sind am teuersten, aber Sie bieten optimalen Sicht-, Licht- und Hitzeschutz. Sie erhalten sie auch mit Solarmodul, sodass bei elektrischem Antrieb keine Elektroinstallationen anfallen (2).

Deshalb sollten Wechsel- und Hilfssparren, die die Konstruktion wieder stabilisieren, von einem Dachdecker eingezogen werden.

Größe der Personen beachten

Die Einbauhöhe und Griffposition des Fensters sollten sich nicht nur nach den gängigen Empfehlungen richten (s. Tipp unten), sondern auch nach der Größe der Personen, die im Dachgeschoss wohnen werden und das Fenster bedienen. Und überlegen Sie genau, welchen Öffnungsmechanismus und welche Art von Griffen Sie bevorzugen. Renommierte Dachfensterhersteller bieten hierbei gern Hilfestellung, auch übers Internet oder telefonisch.

TIPP

Einbauhöhen für Dachflächenfenster

Die Fensteroberkante sollte sich etwa 200 cm über dem Fußboden befinden, die Fensterunterkante 90 cm (bei Obenbedienung) bzw. 120 cm (bei Untenbedienung).

Die optimale Platzierung des Fensters erlaubt im Sitzen und Stehen einen freien Blick nach draußen (1).

Einbauhöhe und eventuelle Schränke müssen gute Bedienbarkeit gewährleisten, hier beim Schwingfenster (2).

Die Klappfunktion eines Fensters sollte auch von kleineren Personen genutzt werden können (3).

Dämmung zwischen den Dachsparren

Ein dichtes Duo: Zuerst werden flexible Dämmstoffe zwischen die Sparren geklemmt, darüber die Dampfbremsfolie luftdicht verklebt

Vorarbeiten

Die dünnen Altbausparren werden hier mit 38 x 58-mm-Latten aufgedoppelt, damit eine 140 mm dicke Dämmung Platz findet

Alte Dachsparren verlaufen meist nicht parallel. Messen Sie den Sparrenabstand daher unbedingt an mehreren Stellen nach

TIPP

Dachkonstruktionen

Kaltdachkonstruktion:
Verfügt das Dach noch nicht über eine moderne Unterspannbahn, empfehlen Experten, einen Luftspalt zwischen Dämmung und Dachpfannen frei zu lassen.

Warmdachkonstruktion: Wenn eine diffusionsoffene Unterspannbahn vorhanden ist, wird der komplette Hohlraum gedämmt.

Die Wärmedämmung zwischen den Sparren zu verlegen, ist nicht sonderlich schwierig. Kniffliger ist das Verlegen der Dampfbremsfolie, aber durchaus selbst zu bewältigen. Trotzdem: Wer das Projekt „Dachausbau“ vollkommen in Eigenregie angehen möchte, sollte sich nicht scheuen, vor dem Kauf von Wärmedämmung und Dampfbremse fachlichen Rat einzuholen. Denn je nach Ausgangssituation empfehlen sich unterschiedliche Dämmaufbauten. So wurden früher meist gar keine oder sehr diffusionsdichte Unterspannbahnen auf den Dachsparren verlegt. Das hat Konsequenzen auf die Art der Dampfbremse, die man unter der Dämmschicht einbaut. Dampfbremsen können sehr wasserdampfdurchlässig sein oder auch völlig dampfdicht (Dampfsperre). Moderne Folien können ihre Wasserdampfdurchlässigkeit sogar den Umgebungsbedingungen anpassen und ermöglichen damit das Austrocknen feuchter Dachaufbauten zu jeder Jahreszeit. Diese Varianten gelten als besonders sichere Lösung. Auskunft über geeignete Dämmkonstruktionen erhalten Sie z. B. im Baustoff-Fachhandel oder über Beratungs-Hotlines von Dämmstoff-Herstellern.

Dämmen ohne Unterspannbahn?

Im hier gezeigten Dachstuhl war die Dacheindeckung von innen sichtbar, die Unterspannbahn fehlte also. Was waren die Konsequenzen? Zwar sieht der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks grundsätzlich den Einbau einer Unterspannoder Unterdeckbahn vor, vorgeschrieben ist er aber nicht. Der Aufwand einer nachträglichen Verlegung wäre nur im Zuge einer Erneuerung der Eindeckung sinnvoll. Eine fehlende Unterspannbahn muss aber nicht zwangsläufig Bauschäden verursachen, so die Meinung vieler Experten. Allerdings muss das Dach die sogenannte Regeldachneigung einhalten. Die Regeldachneigung ist die unterste Neigungsgrenze, bei der sich eine Dacheindeckung in der Praxis als regensicher erwiesen hat. So haben zum Beispiel viele Betondachsteine eine Regeldachneigung von 22 °. Weist das Dach eine Neigung von 30 ° auf, ist davon auszugehen, dass es auch ohne Unterspannbahn regensicher ist. Zusätzlich wird bei fehlender Unterspannbahn meist eine Kaltdach-Konstruktion empfohlen: Statt den Dämmstoff von innen bis an die Pfannen zu schieben (Warmdach), sollte man eine Lücke von ca. 5 cm zur Eindeckung hin frei lassen, damit dort Luft zirkulieren und angefallene Feuchtigkeit trocknen kann. Das geht natürlich zu Lasten der Dämmstoffdicke. Je geringer der im Sparrenhohlraum zur Verfügung stehende Platz, desto mehr empfehlen sich Dämmstoffe mit möglichst geringer Wärmeleitfähigkeit, z. B. mit λ = 0,035 W/mk oder niedriger. Mehr Platz für die Dämmung schafft man durch das Aufdoppeln der Sparren an der Innenseite und/oder eine dünne Untersparrendämmung. Im letztgenanntem Fall kann die Dampfbremse meist zwischen den Dämmlagen verlaufen. Das hat den Vorteil, dass in der unteren Dämmung gefahrlos Kabel und andere Installationen verlegt werden können. Diese müssen nicht durch die Dampfbremse hindurch in den Raum geführt und deshalb nicht umständlich abgeklebt werden. Diese Lösung ist in der Regel dann möglich, wenn die Dicke der Untersparrendämmung nicht mehr als 20 % der Dämmstärke zwischen den Sparren beträgt. Sicherheitshalber sollten Sie sich aber beim Hersteller des gewählten Dämmsystems erkundigen. Übrigens: Verwenden Sie bei der Dachdämmung möglichst Systemprodukte, die seitens der Hersteller optimal aufeinander abgestimmt sind. Insbesondere gilt das für Dampfbremse, Klebe- und Abdichtprodukte.

Dämmung einbringen

Schneiden Sie die Platten in der Breite des Sparrenabstands plus 2 cm Klemmzugabe mit einem scharfen Messer entlang eines …

… Holzbretts zu. Die Dämmmatten werden lückenlos zwischen die Sparren, aber nicht bis an die Eindeckung gedrückt, wenn eine …

… Kaltdachkonstruktion realisiert wird. Jede noch so kleine Lücke muss vollständig und gleich stark mit Dämmstoff ausgefüllt …

… werden, um Wärmebrücken – das sind schlechter gedämmte Stellen in der Dachfläche – mit Sicherheit zu vermeiden

Dachdämmung aus nachwachsenden Rohstoffen

Neben gängiger Glas- oder Steinwolle haben sich während der letzten 15 Jahre auch Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wie Flachs, Hanf, Schafwolle usw. auf dem Markt etablieren können.

Sie sind aber immer noch teurer als künstlich hergestellte Dämmstoffe. Früher eilte ihnen auch der Ruf einer umständlichen Verarbeitung voraus. In dieser Hinsicht hat sich allerdings Einiges getan. So gibt es u. a. inzwischen Holzfaserdämmstoffe mit höherer Flexibilität und Biegsamkeit. Das heißt: Sie lassen sich – ebenso wie z. B. Mineralwolle-Dämmstoffe – ohne Probleme zwischen den Sparren einklemmen, wenn sie mit etwas Übermaß zugeschnitten werden. Gleichzeitig sind sie auch so stabil, dass sie dauerhaft in Form bleiben und sich nicht nachträglich setzen.

Trotzdem erfordern die Platten etwas mehr Sorgfalt beim Zuschnitt als flexible Glaswollefilze. Vor allem bei größeren Dicken ist ein elektrischer Fuchsschwanz oder eine spezielle Schneidehilfe sinnvoll. Diese können auch im Baustoffhandel ausgeliehen werden. Mit einem „Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit“ von 0,039 W/mK liegt das Dämmvermögen der Holzfaserplatten etwas unter dem der meisten künstlich hergestellten Dämmstoffe. Deshalb ist im Altbau oftmals ein Aufdoppeln der Sparren plus Untersparrendämmung nötig, um die geforderten U-Werte der EnEV zu erreichen. Holzfaserdämmplatten weisen jedoch gute Schalldämmwerte auf, sie sind wasserdampfdurchlässig und schützen im Sommer vor allzu großer Hitze im Dach.

In der erforderlichen Breite zugeschnitten liegen die Dämmplatten dicht an und hängen nicht durch

Auch zusammengefügte Reststücke sind flexibel genug, um zwischen den Holzsparren eingeklemmt zu halten

Ein bisschen knifflig kann es z. B. an der Kehlbalkenlage werden, wenn diese später die Decke und damit die …

… Dämmebene bildet.
Die letzte Dämmplatte der Dachschräge wird hier auf Gehrung geschnitten …

… und eingedrückt, sodass die nächste Dämmplatte, die zwischen den Kehlbalken verlegt wird, …

… dicht an die Dämmung der Dachschräge anschließt und der Wohnraum rundum gleich gut gedämmt ist

Dampfbremse luftdicht verkleben

Die Dampfbremse kann mit einer Schere auf das nötige Maß geschnitten werden. Berücksichtigen Sie 10 cm Überlappung …

… zu allen Seiten hin. Die Folie mit einem Tacker an den Sparren befestigen. Hier im Bild: Die Überlappung zur nächsten Bahn

Die Folienbahnen verklebt man untereinander mit einem speziellen Klebeband. Dieses gehört zum hier verwendeten System

Für Wandanschlüsse steht ein Kartuschenkleber zur Verfügung: Wand säubern, Kleberaupe auftragen und Folie fest andrücken

Gerade in der Fensterzone ist absolute Dichtheit erforderlich. Die Dampfbremsfolie wird mit flexiblem Klebeband am Fenster befestigt

An Kabeldurchführungen schneiden Sie die Dampfbremse ein. Die Schnitte werden mit flexiblem Klebeband sorgfältig abgedichtet

Bevor die Dampfbremse am Boden verklebt werden kann, muss die Fläche gründlich von Schmutz und Staub gesäubert werden

Das ist nötig, um eine gute Haftung des nun parallel zum Traufbalken aufgeklebten, doppelseitigen Dichtbands zu gewährleisten

Die Schutzfolie wird nun vom Dichtband gezogen und die Dampfbremse sorgfältig angedrückt, um Luftundichtigkeiten zu vermeiden

Das Dach ist fachgerecht abgedichtet

Die erste Dämmebene ist komplett mit der Dampfbremsfolie verkleidet. Alle Anschlüsse an Kabeldurchführungen, an Fenstern, …

… Böden und den angrenzenden Giebelwänden wurden …

… ebenso sorgfältig abgeklebt wie die Durchdringungen des Giebelmauerwerks durch die längs verlaufenden Dachbalken

Untersparrendämmung montieren

Die Traglattung in der Dicke der Untersparrendämmung wird in einer Flucht ausgerichtet und in den Sparren verschraubt

Die Holzstäbchen werden an die Holzlattung getackert, der Untersparrenfilz mit Klemmzugabe geschnitten und eingedrückt

TIPP

Montagehilfe

Damit die Untersparrendämmung sicher zwischen den Traglatten klemmt, verwendet man am besten Montagehilfen. Das können Metallbügel sein oder wie hier schlichte Holzstäbchen, die man ebenfalls beim Dämmstoffhersteller beziehen kann. Sie werden einfach angetackert.

TIPP

Praktische Schrauben

Sind die Sparren krumm und schief und liegen nicht in einer Flucht, helfen sogenannte Justierschrauben beim Ausrichten der Traglattung. Diese speziellen Schrauben verfügen über zwei Gewinde, vorn ein schmales und hinten ein breiteres.

Dämmung der Giebelwände

Ein Wärmeschutz für die Giebel ist ratsam, damit das Dachgeschoss rundum gedämmt ist. Die passgenaue Lösung ist ein Metallständerwerk

Metallständerwerk aufbauen

Der Aufbau der leichten Ständerwand beginnt mit dem Verschrauben vorher zugeschnittener sogenannter UW-Metallprofile im Boden

Spezielle elastische Dämmstreifen zwischen Boden und UW-Profil dichten die Fuge ab und entkoppeln den Wandaufbau vom Boden

Das vorgebohrte Metallständerprofil dann mit Holzschrauben auf den Bodenplatten befestigen. Kabel können dahinter verlegt werden

Bevor die senkrechten CW-Ständerprofile eingestellt werden, werden weitere U-Profile am letzten Sparren der Dachschräge befestigt

Unbedingt darauf achten: Der Abstand der U-Profile zur Wand sollte auch die erforderliche Dämmstoffdicke berücksichtigen. Dagegen …

orientieren sich die Abstände der aufgestellten und ausgerichteten CW-Ständerprofile an der Größe der zu verlegenden Gipsplatten

CW-Profile werden in die Boden- und Deckenprofile eingestellt und mit Justierschwingbügeln oder – wie hier – mit Direktabhängern …

… am Giebelmauerwerk befestigt. Danach werden die Dämmplatten zugeschnitten und zwischen die Ständerprofile geklemmt

Da ein innen unverputztes Mauerwerk meist nicht luftdicht ist, sollte der Aufbau mit einer Dampfbremsfolie luftdicht verklebt werden

Abschließend verschraubt man Gipskartonoder Gipsfaserplatten in den Metallprofilen. Die Fugen werden danach zugespachtelt

Die Giebelwände in diesem Raum waren von außen nicht gedämmt und von innen unverputzt, was im Winter unangenehme Kälte und im Sommer starke Hitze im Dachgeschoss bewirken würde. Damit war auch keine Luftdichtigkeit gewährleistet, denn an massiven Außenbauteilen stellt der Innenputz die luftdichte Ebene dar. Wenn wie hier die Dachschrägen sehr gut gedämmt sind und auch die Fenster modernen Anforderungen entsprechen, ist die massive, einschalige Giebelwand häufig die letzte wärmetechnische Schwachstelle im Dachgeschoss. Aus diesem Grund entschied man sich für eine separate Dämmung.

Schnelle Lösung: Gedämmte Vorsatzschale

Mit einer gedämmten Vorsatzschale beseitigen Sie zwei Probleme in einem Arbeitsgang: den unzureichenden Wärmeschutz und den fehlenden Putz. Außerdem verbessert eine mit Mineralwolle gedämmte Vorsatzschale den Schallschutz der einschaligen Massivwand deutlich. Der Bau einer Vorsatzschale ähnelt dem einer leichten Trennwand. Statt der hier eingesetzten leichten Metallprofile können Sie auch Kanthölzer verwenden. Für den schalldämmenden Effekt ist in beiden Fällen wichtig, dass die Vorsatzschale nur an Boden, Schrägen und Decke befestigt ist und keine Verbindung zur Massivwand besteht. Die Profile werden mit etwas Abstand vor der Giebelwand aufgebaut. Mit einem Achsabstand von 62,5 cm orientiert sich der Abstand der senkrechten Ständer in diesem Fall an den üblichen Gipsplattenmaßen.

Um die Wand luftdicht abzuschließen und schädliche Feuchtigkeit infolge von Wasserdampfdiffusion auszuschließen, wird die Wand nach dem Dämmen mit einer Dampfbremse luftdicht verklebt.

TIPP

Zuschnitt von Ständerprofilen

Metallprofile lassen sich mit einer Blechschere oder einer Stichsäge mit Metallsägeblatt auf das richtige Maß schneiden.

TIPP

Wärmeschutz verbessern

Metall hat die Eigenschaft, Wärme gut zu leiten. Anders gesagt: Es dämmt schlecht. Deshalb sind die Metallprofile einer Vorsatzschale Wärmebrücken in der gedämmten Wand. Dies lässt sich ändern: Schneiden Sie circa 10 cm breite Dämmstoffstreifen zu und klemmen Sie sie einfach in den Hohlraum zwischen Mauerwerk und Metallprofilen.

Gipsbauplatten für die Dachschrägen

Gipskarton- oder Gipsfaserplatten sind das ideale Material zum Verkleiden des Dachgeschosses, weil sie sich sehr einfach bearbeiten lassen

Gipskartonplatten zuschneiden

Passt das standardisierte Format der Gipsfaserplatten nicht, können sie leicht auf das richtige Maß zugeschnitten werden

Ritzen Sie dazu die Gipsfaserplatte – fest auf dem Plattenstapel liegend – entlang einer geraden Schiene mit einem Cutter an

Ziehen Sie die Platte nach vorn, sodass die Schnittlinie über der Außenkante des Stapels liegt, und brechen Sie sie durch

Ist das Dachgeschoss erfolgreich gedämmt, geht es an die fachgerechte Verkleidung der Wände. Ob als Innenverkleidung eher Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten eingesetzt werden sollen, ist im Prinzip reine Geschmacksache. Beide Gipsplatten-Varianten lassen sich einfach be- und verarbeiten und sind daher das ideale Material für Heimwerker. Sie bieten einen guten Brandschutz, sind gesundheitlich völlig unbedenklich und bilden einen tragfähigen, glatten Untergrund für Tapeten und Anstriche.

Gipskartonplatten

Gipskartonplatten sind etwas preiswerter als Gipsfaserplatten – und leichter. Das kann beim Verkleiden von Dachschrägen ein Vorteil sein, wenn alleine gearbeitet wird. Gipskartonplatten haben einen Kern aus Gips. Sie erhalten ihre Steifigkeit durch eine Ummantelung mit Spezialkarton. Spezielle Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) enthalten neben Gips und Karton noch Glasfaservlies. Möchte man das Plattenmaterial im Bad verbauen, sollte man zu imprägnierten Ausführungen greifen, die meistens eine grüne Kartonummantelung haben. Durch die abgerundeten Seitenkanten lassen sich die Plattenstöße mit Spachtelmasse, eventuell unter Verwendung von Fugenband, leicht glätten. Die rechtwinkligen Stirnseiten müssen Sie bei Bedarf selbst etwas anfasen. Meistens werden Gipskartonplatten in der Stärke 12,5 mm verarbeitet. Das raumhohe Format 60 x 260 cm eignet sich als Bekleidung für Trennwände, aber auch für Schrägen. In diesem Fall verschraubt man die Platten quer mit der Unterlattung. Wer alleine arbeitet, sollte sich aber besser für das handlichere Format 60 x 125 cm entscheiden. An Dachschrägen müssen die Platten alle 20 cm in der Unterkonstruktion verschraubt werden.

TIPP

Gipsbauplatten und Zubehör

Neben den Gipsbauplatten haben die Hersteller von Trockenbausystemen auch gleich die passenden Trennwand-Profile, Fugenspachtelmassen, Kleber und Schnellbauschrauben zur Befestigung der Beplankung in ihrem Programm. Gleich, ob Sie sich für Gipsfaserplatten oder Gipskartonplatten entscheiden – bleiben Sie im System. Verwenden Sie das Zubehör, das der Hersteller speziell für seine Platten entwickelt hat. So gehen Sie auf Nummer sicher.

Schrägen verkleiden

Verschrauben Sie die Gipsfaserplatten fugenversetzt in Abständen von ca. 20 cm mit den Traglatten, nicht nur an den Rändern, …

… sondern auch in der Plattenmitte. Weitere Ausschnitte können auch nachträglich mit einem Fuchsschwanz vorgenommen werden

Eine Stichsäge leistet ebenfalls gute Dienste. Vorsicht: Die Dampfbremse darf bei diesen Arbeiten keinesfalls beschädigt werden

Bevor die nächste Platte verschraubt wird, wird PU-Fugenkleber auf die Kante der zuvor verlegten gegeben. Kleber satt auftragen

Die folgende Gipsbauplatte setzen Sie dann dicht an der Kante der darunter befestigten Platte an, sodass der Kleber herausquillt

Dann können Sie die Platte mit Schnellbauschrauben an der Lattung befestigen. Der überschüssige Kleber wird nach dem …

… Aushärten mit einem Spachtel abgestoßen. Halten Sie beim Plattenverlegen unbedingt einen Fugenversatz von mindestens 20 cm ein

Gipsfaserplatten

Beim hier gezeigten Dachausbau wurden Gipsfaserplatten eingesetzt. Gipsfaserplatten eignen sich ebenfalls zur Wand- und Deckenverkleidung. Sie bestehen aus einem Gemisch von Gips und Zellulosefasern, die meist aus Altpapier stammen. Die Fasern geben den Platten, nachdem sie unter hohem Druck gepresst wurden, die notwendige Stabilität – eine Kartonummantelung ist nicht notwendig. Gipsfaserplatten eignen sich grundsätzlich für Feuchträume und sind feuerfest. Die gängigen Ausbauplatten haben eine Stärke von 10 mm, sind 100 x 150 cm groß und haben eine rechtwinklige Kantenausbildung. Der maximale Abstand der Unterkonstruktionshölzer sollte bei gängigen 10-mm-Gipsfaserplatten mindestens 40mal der Plattendicke entsprechen, also 40 cm. Dieser Wert gilt für die Dachschräge. An senkrechten Flächen ist der Multiplikator 50, also max. 50 cm Achsabstand, an Decken sollten die Latten nicht weiter als 35 cm auseinander liegen.

Fugen verspachteln

Sind sämtliche Gipsbauplatten verlegt, können Sie den getrockneten Fugenkleber ganz einfach mit einem Spachtel abstoßen

Schleifen Sie die Fugen und die Schraubenlöcher mit einem Gipsplattenstück glatt. Nichts sollte die Oberfläche überragen

Jetzt rühren Sie ausreichend Fugenspachtelmasse mit Wasser an und tragen Sie sie mit einer Maurerkelle auf die Glättkelle auf

Mit der Glättkelle lässt sich der Fugenspachtel sauber über die Fugen zwischen den Platten ziehen. Dadurch entsteht eine glatte Fläche

TIPP

Verschiedene Möglichkeiten: Fugen und Schrauben verspachteln

Jahrelang praktiziert und immer noch gängig ist das Verspachteln der Plattenfugen mit Gipsmasse, ggf. mit Einlegen eines Armierungsstreifens. Dazu sollte die Fugenbreite etwa 5 mm betragen. Das hier gezeigte Auf-Stoß-Setzen und Verkleben der Platten ist eine vergleichsweise neue Art der Fugenausbildung, die einige Spachtelgänge einspart. Wichtig: Die Schrauben sollten versenkt eingedreht werden, damit die Schraubenköpfe glatt verspachtelt werden können.

Fensterlaibung verkleiden

Statt ein fertig zugeschnittenes Innenfutter des Fensterherstellers einzusetzen, kann man die Laibung auch mit Gipsplatten verkleiden

Dazu wird die Laibung sorgfältig ausgemessen, die Platte zugeschnitten und in der seitlich montierten Holzlattung verschraubt

Um eine exakte Außenkante zu formen, rühren Sie nun Fugenspachtelmasse an und streifen Sie sie in kleinen Batzen an der …

… Außenkante ab. Nun drücken Sie ein Eckprofil in die Gipsmasse, bis diese herausquillt. Mit der Kelle glattstreichen und eventuell …

… etwas trocknen lassen, bevor Sie die Außenkante der Laibung sorgfältig verspachteln und vorhandene Niveauunterschiede ausgleichen

Alternative Fugentechnik mit einem Spezialkleber

Gipsfaserplatten verschraubt man entweder in Abständen von 5 bis 7 mm auf der Unterlattung und verspachtelt die Fugen auf herkömmliche Weise. Wendet man eine neuere Technik an, kann man die Platten auf Stoß setzen, die jeweiligen Kanten werden vorab mit einem speziellen Fugenkleber behandelt. Dazu wird der Kleberstrang auf die Kante der zuvor verlegten Platte gegeben, bevor man die neue Platte ansetzt. Den Kleber, der dabei herausquillt, können Sie später mit einem Spachtel einfach abstoßen. Die Klebetechnik hat u. a. den Vorteil, dass weniger Spachtelgänge erforderlich sind als bei einer offenen Fuge. Beim üblichen Verspachteln fällt die erste Füllung nach dem Trocknen meist etwas zusammen und es ist ein weiterer Spachtelgang notwendig. Die überstehende Gipsspachtelmasse der neuen Methode können Sie nach dem Trocknen einfach entweder manuell mit einem Schleifklotz oder mit dem Schwingschleifer abtragen.

Für Gipskartonplatten gilt: Da sie grundsätzlich angefaste Kanten besitzen, werden sie immer auf Stoß verschraubt.

Die Schraubenköpfe müssen ebenfalls verspachtelt werden

Nicht nur die Fugen der Gipsbauplatten, auch die Schraubenköpfe müssen abschließend verspachtelt werden. Deshalb sollten Sie beim Verschrauben darauf achten, dass die Köpfe etwas versenkt werden.

Während man übrigens auf Metall-Unterkonstruktionen selbstschneidende Schnellbauschrauben mit einem Feingewinde verwendet, wählt man bei einer Traglattung aus Holz Schrauben mit Grobgewinde. In beiden Fällen aber müssen sie phosphatiert sein, damit sie sich mit den Gipsbaustoffen auf Dauer chemisch „vertragen“. Phosphatierte Schrauben sind an ihrer schwarzen Oberfläche leicht zu erkennen.

Decke abhängen

Um die Decke unter dem First zu verkleiden, fertigt man entsprechend lange und seitlich abgeschrägte Lattenabschnitte an

Diese verschrauben Sie in den obersten Traglatten der Dachschräge. Wählen Sie das Maß für die Abhängung so, dass Sie mit …

… möglichst wenig Plattenverschnitt auskommen. So könnte man als Deckenbreite z. B. eine halbe Gipsplattenbreite wählen

Anschlussfugen

Reinigen Sie zuerst den Untergrund gründlich mit einem Besen. Staub und andere lose Partikel müssen restlos entfernt werden

Kleben Sie die später vom Wohnraum aus sichtbare Holzbalken ab, damit sie nicht durch Fugenmasse verschmutzt werden

Dann spritzen Sie die Anschlussfuge zur Wand hin mit Acryldichtstoff aus. Dieser hat den Vorteil, später überstrichen werden zu können

Mit einem Spachtel, dem Finger oder einem Glättwerkzeug ziehen Sie die Fugenmasse glatt. Das Klebeband sofort entfernen

TIPP

Gipsoberflächen immer mit Tiefgrund behandeln

Gleich, welche Beschichtung man wählt – Wände aus saugfähigen Gipsbauplatten müssen mit Tiefgrund gestrichen werden, bevor man Tapeten oder Dekorputze aufbringt. Das gilt auch, wenn die Oberflächen bereits ab Werk grundiert sind. Zumindest müsste man die gespachtelten, gipshaltigen Fugen nachgrundieren. Für Dekorputze gibt es spezielle weiße Voranstriche. Sie setzen die Saugfähigkeit der Platten herab und sorgen gleichzeitig für einen farblich einheitlichen Untergrund.

Maßarbeit: Drempelwände bauen

Schrägen bis zum Boden lassen sich verkleiden – statt nutzloser Fläche erschließen sich so Stauräume oder Gestaltungsmöglichkeiten für Regale

Zieht sich das Dach bis zum Boden oder sogar bis ins darunterliegende Geschoss, entsteht eine Raumsituation wie im hier gezeigten Dachgeschoss: Die nutzbare Grundfläche ist stark eingeschränkt. Selbst das Reinigen ist mühsam, da dies nur im gebückten Zustand möglich ist. Mit einer eingebauten Drempelwand lassen sich diese Probleme leicht lösen. Als Drempelwand oder Kniestock bezeichnet man eigentlich den Teil der Außenwand, der über das Niveau der obersten Geschossdecke hinausragt. Auf dem Drempel liegt dann die sogenannte Drempelpfette, auf der die Balken eines Sparrendachs aufliegen.

Je höher die Drempelwand aufgemauert ist, desto mehr Stellfläche für Möbel entsteht und lässt sich das Dachgeschoss als Wohnraum nutzen.

Mehr Stellfläche für Möbel

Den nicht nutzbaren Winkel kann man mit einer nachträglich eingezogenen Drempelwand vom Wohnraum abtrennen. So entsteht mehr senkrechte Wandfläche, an der man halbhohe Schränke, Regale oder ein Bett aufstellen kann. Der Raum hinter der Drempelwand lässt sich zusätzlich als praktischer Stauraum für allerlei Utensilien nutzen, wenn er über eine integrierte Tür zu erreichen ist. Auch als Installationsebene ist der sogenannte Abseitenraum gut geeignet.

Holzkonstruktion bauen

Übertragen Sie die Drempel-Höhe und den Winkel der Dachschräge auf die Holzbalken und schneiden Sie diese entsprechend zu

Verbinden Sie die senkrechten Ständer rechtwinklig mit je einem weiteren Kantholz. Als Verbindung reichen Stuhlwinkel

Vorsicht beim Befestigen des oberen Endes: Die Schraube sollte in die Traglattung oder in den Sparren gedreht werden

TIPP

Abseitenraum dämmen

Wenn die Dämmung der Dachflächen nicht bis zur Fußpfette bzw. dem Bodenniveau des Dachgeschosses heruntergeführt wird, sollten die Drempelwand und der Boden des Abseitenraumes in jedem Fall gedämmt werden. Auf dem Boden kann einfach eine dicke Lage Dämmfilz ausgerollt werden, die wärmebrückenfrei an die Dämmung der Drempelwand anschließen sollte.

Konstruktion verkleiden

Hier ging es neben der Schaffung von Stauraum auch darum, das Entlüftungsrohr zu kaschieren. Die Ständer müssen in einer Flucht …

… angebracht sein, damit es beim Beplanken nicht zu Problemen kommt. Die Gipsplatten müssen so zugeschnitten werden, …

… dass eine kleine Fuge zu den benachbarten Bauteilen offen bleibt. Sie wird später mit überstreichbarem Acryldichtstoff geschlossen

Zum Schluss verschrauben Sie nur noch die Frontplatte in den senkrechten Kanthölzern und im unteren, waagerechten Schwellenholz

Möchte man neben der ersten Konstruktion weiter zum Dach hin verkleiden, befestigt man zwei weitere zugesägte Latten an der …

… seitlichen Verkleidung. Daran können nun weitere passend zugeschnittene Gipsbauplatten festgeschraubt werden

Die Wand bietet jetzt Platz für zwei Einbauregale. Das noch offene Segment lässt sich später mit einer Tür verschließen

Die Höhe der Wand richtet sich nach Ihren Anforderungen

Eine Drempelwand kann nachträglich sehr einfach in Trockenbauweise realisiert werden. Überlegen Sie vorher genau, wie Sie die Wand nutzen möchten, denn danach sollten Sie die Höhe der Drempelwand bemessen. Im hier gezeigten Fall ging es zusätzlich darum, ein Entlüftungsrohr der Sanitärinstallation hinter der Wand verschwinden zu lassen, das etwa 80 cm von der Fußpfette entfernt durch den Dachraum führte. Um das Rohr hinter der Abdeckung verstecken zu können, war eine Drempelhöhe von etwa 1 m erforderlich. Der Bauherr hatte dann die Idee, nur einen Teil des Drempels in dieser Höhe auszuführen. An zwei Stellen springt die Wand zurück und bietet Platz für später wandbündig eingebaute Bücherregale.

Die Unterkonstruktion wird entweder wie hier mit Kanthölzern oder mit einem leichten Metallständerwerk ausgebildet und anschließend mit Gipsfaser- oder Gipskartonplatten beplankt. Wenn Sie eine Tür einplanen, ist ein stabiler Rahmen aus Kanthölzern von Vorteil. Die Tür selbst fertigen Sie am besten aus einer Holzwerkstoffplatte an, die Sie nach dem Grundieren sowohl lackieren als auch tapezieren können, wenn Sie eine einheitliche Optik der Drempelwand wünschen. Geeignete Beschläge für die Drempeltür finden Sie in jedem Baumarkt.

Alternative Drempel-Konstruktion

Wenn es darum geht, nur die Fußpfetten des Daches zu verkleiden und kein Stauraum benötigt wird, bietet sich auch die unten gezeigte Drempelkonstruktion an. Sie hat den Vorteil, dass sie im Boden und nicht in der Dachschräge verschraubt wird. Das minimiert das Risiko, versehentlich die Dampfbremsfolie zu verletzen, was schädliche Luftströmungen im Dach zur Folge haben kann.

Sägen Sie zuerst Holzwerkstoffplatten entsprechend der Dachschräge passend zu. Eventuell Löcher für die …

… Durchführung von Installationen ausschneiden. Schrauben Sie danach Holzlatten an die Unterseite der …

… Spanplatten, damit Sie die Werkstücke von oben mit den Bodenverlegeplatten verschrauben können

Bohren Sie evtl. Steckdosenlöcher vor der Plattenmontage, Leitungen herausziehen, Hohlraumdosen setzen

Verschrauben Sie daraufhin zwei Holzlatten, jeweils oben und unten, in den Vorderseiten der Spanplatten

Sie dienen zur Verankerung der raumseitigen Gipsplatten, die später tapeziert oder gestrichen werden können

Mit Glasgewebe tapezieren

Ist der Untergrund besonderen Beanspruchungen ausgesetzt, eignen sich robuste und reißfeste Glasgewebetapeten am besten

Das benötigt man für das Tapezieren mit Glasgewebe: Neben der Tapete müssen Grundierung, Kleister und Farbe eingekauft werden

Im Dachgeschoss muss man sich gut überlegen, welchen Wandbelag man wählt, denn ein Dachstuhl aus Holz „arbeitet“, sodass es zu Spannungen in den Wänden kommen kann. Normale Raufaser oder andere Papiertapeten können hier unter Umständen reißen, vor allem dann, wenn man bei der Gipsplattenverkleidung kein ausreichendes Fugenmaß zwischen den Platten eingehalten hat. Glasgewebe ist in solchen stark beanspruchten Bereichen eine sinnvolle Materialwahl. Hat man sich hierfür entschieden, muss man auch bei Grundierung, Kleister und Farbe auf speziell abgestimmte Produkte zurückgreifen.

Glasgewebe ist sehr stabil

Glasgewebe ist eine sehr grobmaschige Tapete, die aus hauchdünnen Glasstäbchen besteht. Diese werden in der Produktion auf verschiedene Weise verflochten, sodass man unterschiedliche Webstrukturen erhält. Eigentlich ist ein solches Gewebe weich und nicht besonders robust, doch durch die Zugabe bestimmter Stärkeprodukte wird eine hohe Festigkeit erzielt. Je nachdem, wie diese Gewebeveredelung aufgebracht wird und wie die Gewebestruktur ausgeführt ist, variiert die Festigkeit. In der Regel muss man davon ausgehen, dass ein eher preiswertes Produkt weniger stabil ausfällt als ein etwas teureres. Die Wahl des robusteren Wandbelags entschädigt aber mit einer langen

Glasgewebe verarbeiten

Damit der Kleister nicht gleich vom Gipsplattenuntergrund aufgesogen wird, muss die gesamte Dachschräge grundiert werden

Um einzelne Tapetenbahnen passgenau zuschneiden zu können, werden die jeweiligen Abschnitte exakt gemessen

Oben und unten muss die Tapetenbahn überlappen. Also muss sie länger als die zu tapezierende Fläche zugeschnitten werden

Glasgewebe ist trocken zu verarbeiten. Der Tapetenkleister wird deshalb abschnittsweise direkt auf die Dachschräge aufgetragen

Anschließend legen Sie die Tapetenbahn oben überlappend an und drücken sie mithilfe eines Spachtels nach unten hin fest an

Sowohl oben wie unten schneiden Sie die Überlappung bündig zum Ende eines jeden Flächenabschnitts mit einem Cuttermesser ab

Die Drempelwand wird mit einem separaten Stück Glasfasertapete beklebt, um eventuelle Spannungen aus der Tapete zu nehmen

Mit dem Spachtel drücken Sie sämtliche Bahnen gut an. Herausquellender Kleister sollte sofort mit Seifenwasser entfernt werden

Mit der ersten Tapetenbahn wurde hier an einem Dachfenster begonnen. Alle weiteren Bahnen wurden daraufhin auf Stoß verklebt

Glasfaser richtig streichen

So werden die Flächen mit der dickflüssigen Spezialfarbe gestrichen: erst senkrecht, dann kreuz und quer und wieder senkrecht

Lebensdauer. Die Verarbeitung von Glasgewebe ist nicht schwer: Das dimensionsstabile Material kann trocken an die Wand geklebt werden. Bevor Sie jedoch den Kleister abschnittsweise auf die Wand streichen und die Tapetenbahnen einlegen, müssen Sie grundieren. Vor allem bei stark saugenden Untergründen wie Gipsputz oder Gipsplatten empfiehlt sich eine Grundierung, damit der Kleister nicht aufgesogen wird und die Tapete gut haftet.

Für Wandklebeverfahren geeignet

Nach dem Tapezieren braucht das Gewebe etwa 24 Stunden, um durchzutrocknen. Dann kann es gestrichen werden. Es empfiehlt sich, die Glasgewebe-Farbe beim Erstanstrich mit 5 bis 10 % Wasser zu verdünnen, damit sie sich optimal im Gewebe verteilen kann. Den Schlussanstrich führt man dann mit unverdünnter Farbe aus. Bei Kleister und Farbe greift man am besten zu Produkten desselben Herstellers.

TIPP

Tapezieren und Streichen an Dosen und Schaltern

Grundsätzlich sollten alle Abdeckkappen von Steckdosen und Lichtschaltern vor dem Tapezieren und Streichen abgeschraubt werden. Dazu stets die Sicherung ausschalten. Den Kleister fürs Glasgewebe trägt man dann bis an den Rand von Dosen und Schaltern auf und klebt die Tapete an die Wand. Direkt im Anschluss schneidet man die entsprechenden Stellen mithilfe eines Spachtels und eines Cuttermessers aus.

Schnell und leicht verlegt: Trockenestrich

Er lässt sich auf den meist unebenen Dachbodendielen hervorragend verarbeiten und ist die ideale Grundlage für alle Bodenbeläge

Der Aufbau der Dachgeschossdecke ist bei älteren Häusern gleich – meist handelt es sich um eine Holzdecke. Auf der unteren Seite der Holzbalken gibt es eine Sparschalung, auf die zunächst Putzmatten (Drahtgeflecht mit aufgezogenen Tonpartikeln) als Putzträger genagelt wurden. Dann folgte der Deckenputz. War der Vorbesitzer weitsichtig, besteht auf dem Dachboden eine – meist unebene – Dielung. Mithilfe eines Trockenestrichs auf einer Ausgleichsschüttung lässt sich darauf ein ebener Boden herstellen, der später beliebig mit Parkett, Teppichboden oder Fliesen belegt werden kann.

Unebenheiten ermitteln

Zunächst müssen einzelne knarrende Dielen fest mit dem Untergrund verschraubt werden. Dann gilt es, die Höhe des Bodenaufbaus zu berechnen und das Ausmaß der Unebenheiten zu ermitteln. Dazu brauchen Sie eine Bezugslinie an den Wänden, den sogenannten Meterriss. Er sollte 1 m über dem geplanten Bodenniveau an der Wand markiert sein. Von dort aus messen Sie abwärts, um zunächst entlang der Wände die Unebenheiten zu ermitteln. Mithilfe einer Schlauchwaage oder eines Nivellierlasergerätes können Sie dann die Niveauunterschiede in der Raummitte ermitteln: Setzen Sie einen Zollstock senkrecht mit der Nullkante auf den Boden und richten Sie den Laserpunkt auf das Messgerät. So können Sie die Differenz von der Bezugsgröße gleich ablesen. Diesen Vorgang an mehreren Stellen des Raumes wiederholen. Mit diesen Angaben können Sie dann die erforderliche Menge an Schüttgut besorgen. Meist verwendet man das vulkanische Gestein Perlite. Berücksichtigen Sie, dass die Schüttung den höchsten gemessenen Punkt des Bodens mindestens 1 bis 2 cm – je nach Produkt – überdecken muss. Auch über Rohrleitungen sind Mindestschütthöhen vorgegeben.

TIPP

Sichere Verlegung

Eine Schüttung, die gerade eben abgezogen wurde, darf nicht mehr betreten werden. Um die Estrichplatten verlegen zu können, beginnen Sie entweder an der Tür des Raumes oder Sie schaffen sich einen Zugang zur gegenüberliegenden Raumecke, indem Sie vorsichtig „Trittinseln“ auf die Schüttung legen, beispielsweise leichte, 9 mm dicke Gipskartonplatten.

Konstruktionsaufbauten mit Schüttung und Trockenestrich

Holzbalkendecke mit alten Dielen

Die Grafik zeigt einen gängigen Bodenaufbau zur Sanierung älterer Dachböden: Dreischichtiges Estrichelement aus 2 x 10 mm Gipsfaserplatten mit aufkaschierter 10 mm dicker Holzfaserdämmung an der Unterseite (1), Ausgleichsschüttung (2), Rieselschutzpapier (3), alte Dielen (4), vorhandene Holzbalkendecke (5).

Holzbalkendecke mit starker Neigung

Wenn größere Unebenheiten auszugleichen sind, kann man spezielle Platten zum Grobausgleich einsetzen, damit die Schüttung nicht zu dick wird: Estrichelement aus Gipsfaserplatten + 10 mm Mineralwolle (1), Schüttung (2), Grobausgleich mit TSY-Platten (3), Rieselschutz (4), Dielen (5), Holzbalkendecke (6).

Estrich aus Holzspanplatten

Auf ebenen, alten Dielenböden kann man den Trockenestrich auch mit Spanplatten ausführen: Mineralwolleplatten dicht …

… aneinander gestoßen auslegen. Estrich-Randstreifen nicht vergessen. Die Spanplatten werden auf der Dämmschicht ausgelegt

Danach werde sie an Nut und Feder verleimt. Verwenden Sie dazu wasserfesten Leim. Die Plattenstöße ggf. verspachteln

Trockener Zementestrich

Unebene Böden werden mit einer Schüttung ausgeglichen, die man über Metallprofile eben abzieht. Je nach …

… Schütthöhe zunächst dünne Gipskartonplatten zur Verdichtung auslegen, bevor die Zementestrichplatten verklebt werden

Schüttung verarbeiten

Die Verarbeitung beginnt mit dem vollflächigen Auslegen eines Rieselschutzpapiers. Führen Sie es an den Rändern etwa 10 cm hoch und tackern Sie es dort an. Es verhindert, dass feine Bestandteile der Schüttung durch die Fugen rieseln und der Aufbau mit der Zeit instabil wird. Dann stellt man rundum entlang den Wänden einen Estrichrandstreifen auf. Er soll den neuen Bodenaufbau von den Wänden entkoppeln, um Trittschallübertragungen ins untere Geschoss zu unterbinden.

Beim Aufbringen der Schüttung geht man abschnittsweise vor: Schütten Sie im Abstand der verwendeten Abziehlehre (ca. 1,50 bis 2 m) zwei Perlite-Dämme aus und flachen Sie sie mit der Glättkelle etwas ab. Legen Sie nun die Abziehschienen auf und bringen Sie sie auf das erforderliche Niveau der Schüttung, das Sie vorher an der Wand markiert haben. Setzen Sie die Schienen in die Waage. Dann den Zwischenraum mit Schüttung auffüllen und diese danach gleichmäßig mit der Abziehlehre abziehen. Eine Lehre vorsichtig entfernen, einen weiteren Perlite-Damm aufschütten, Lehre ausrichten und den nächsten Abschnitt bearbeiten.

Estrichplatten verlegen

Mit dem Verlegen der Estrichplatten beginnen Sie am besten in einer linken Raumecke. Vorher werden die beiden Stufenfalze an den Wandseiten mit der Stichsäge entfernt. Bei der nächsten Platte wird nur der Stufenfalz an der Längsseite entfernt. Geben Sie nun den zum System gehörenden PU-Kleber auf die Falze, bevor Sie die nächste Platte auflegen, dann verschrauben Sie sie. Mit dem Reststück einer Reihe beginnen Sie die nächste. Achten Sie aber auf einen Fugenversatz von mindestens 25 cm.

Schüttung und Trockenestrich

Trockenschüttungen werden abschnittsweise über zwei waagerecht ausgerichtete Lehren mit einer Latte bündig abgezogen

Die Trockenestrichelemente aus Gipsfaser werden an den Falzen mit PU-Kleber versehen und gleich darauf verschraubt

Stellen Sie sich beim Verschrauben stets auf die zuletzt verlegte Platte, um den Druck auf die Klebestelle zu verstärken

So verbessern Sie den Trittschallschutz

Holzbalkendecken haben einen entscheidenden Nachteil: Ohne Zusatzmaßnahmen bieten sie einen höchst unzureichenden Schallschutz. Mit einem schwimmenden Trockenestrich kann man zwar Trittschallübertragungen bereits merklich reduzieren. Weitere Verbesserungen aber bringen spezielle Systeme wie das hier gezeigte. Herzstück ist ein Kartonwabengitter, das mit einer unteren Papierlage als Rieselschutz ausgestattet ist. So muss lediglich an den Rändern ein Rieselschutzpapier ausgelegt und am Sockel etwas hochgezogen werden. Haben Sie eine unebene Decke, muss die Schüttung gegebenenfalls auch über den Waben aufgefüllt und nivelliert werden. Das ist nicht nötig, wenn die Decke ein einheitliches Höhenniveau aufweist. In diesem Fall brauchen nur die Waben gefüllt zu werden. Dazu benötigt man etwa zwei Säcke Wabenschüttung pro Quadratmeter. Unabhängig von der Art der Trockenschüttung muss ein umlaufender Randdämmstreifen befestigt werden, damit der Aufbau keinen Kontakt zur Wand hat. Haben Sie die Trockenschüttung verdichtet und glatt abgezogen (siehe Bilder oben), folgen die Gipsfaser-Estrichelemente – die möglichst mit einer Mineralwolle- oder einer Holzfaserdämmung kaschiert sein sollten. Diese erhöhen den Trittschallschutz noch weiter.

Das kombinierte System aus Wabenkarton, Schüttung und Gipsfaser-Estrichplatte verbessert den Trittschallschutz von Holzbalkendecken

Wabensystem verlegen

Wenn Estrichdämmstreifen und Rieselschutzpapier entlang den Rändern verlegt sind, wird das erste Kartonelement in einer …

… Raumecke ausgelegt. Der überstehende Papierstreifen des Rieselschutzes gewährleistet automatisch die nötige Überlappung der Kartonwaben

Leitungen oder Rohre, die auf der Decke verlaufen, dürfen nicht überdeckt werden. Die Kartonwaben entsprechend zuschneiden

Daraufhin wird die Schüttung aufgebracht und mit der Wasserwaage oder einer langen Holzlatte vollflächig in den Waben verteilt

Jede Wabe muss gefüllt sein, bevor Sie die Schüttung verdichten. Dazu z. B. einen Bohrhammer mit Drehstopp-Funktion abschnittweise …

… hineinhalten. Durch die Vibration senkt sich die Schüttung. Die Waben wieder randvoll mit Schüttgut auffüllen und eben abziehen

Der gesamte Bodenaufbau des Dämmsystems hat eine Stärke von nur 60 mm und beansprucht somit nur wenig Raumhöhe. Sowohl beim Verlegen der Kartonwaben als auch bei den Estrichelementen dürfen keine Kreuzfugen entstehen. Haben Sie also die erste Reihe ausgelegt, müssen Sie das erste Element der nächsten Reihe gegebenenfalls zuschneiden. Da die unverfüllten Waben nicht betreten werden dürfen, muss man entweder reihenweise verfüllen und gleich darauf mit Estrichplatten abdecken oder man legt sie komplett aus und bringt die Schüttung von der Tür her ein.

Dielenboden – ideal fürs Dachgeschoss

Besonders bei sichtbarem Ständerwerk ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Massivholzdielen eine echte Augenweide

Holzbohlen ausrichten

Damit die Bohlen exakt ausgerichtet sind, legt man mit einer Schlagschnur eine gerade Flucht fest, hier führt sie entlang der Tür

Anschließend muss der Abstand von der gespannten Schlagschnur bis zur nächsten Wand ausgemessen und markiert werden

Entsprechend der Dielenbreite überträgt man die Flucht entlang dieser Wand und spannt auch dort eine Schlagschnur

Die massiven Elemente besitzen keine integrierte Trittschalldämmung. Daher wird vorab eine separate Dämmunterlage verlegt

Um die erforderliche Trittschallunterlage passgenau für Ecken und Ränder zuzuschneiden, reicht eine einfache Schere

Nun sind die Bohlen an der Reihe: Entlang der an der Wand gespannten Schlagschnur werden die ersten Dielen verlegt

Hier muss bereits das zweite Holzelement gekürzt werden. Dazu legen Sie die Diele verkehrt herum überlappend auf die erste auf

Die hier verlegten 19-mm-Massivholzdielen sind unbehandelt und bestehen aus Lärche. Zum einen sollte im Dachgeschoss ein gewisser ursprünglicher Charakter erhalten bleiben, zum anderen wurden unbehandelte Dielen gewählt, weil sie einfach kostengünstiger sind als behandelte. Solche Elemente bieten trotzdem alle Vorteile, die für einen massiven Holzboden typisch sind. So sind sie beispielsweise ausgesprochen strapazierfähig und langlebig. Sollten sich im Laufe der Zeit Abnutzungserscheinungen zeigen, etwa Kratzer an der Oberfläche, können Massivholzdielen problemlos abgeschliffen werden.

Massivholzdielen sind günstiger, machen aber mehr Arbeit

Den Preis für die Kostenersparnis zahlt man beim Arbeitsaufwand: Unbehandelte Dielen müssen nach dem Verlegen in Eigenregie versiegelt werden. Auch nach einer möglichen

TIPP

Fugen und Löcher unsichtbar mit Kitt verschließen

Ränder an Verschraubungen sowie Fugen kann man mit Fugenkitt für Holz verschließen. Um den passenden Farbton sowie die geeignete Konsistenz zu erhalten, mischt man den Kitt mit frischem Schleifstaub an: Nach dem ersten Schliff die Fläche absaugen oder -kehren und den Schleifstaub in ein Gefäß füllen (1). Geben

Sie Fugenkitt hinzu und rühren Sie eine gleichmäßig eingefärbte, geschmeidige Masse an (2).

Mit einem Spachtel verteilen Sie die Fugenmasse in Ritzen, Astlöchern und auf offenliegenden, versenkten Schraubenköpfen (3). Nach dem Trocknen schleifen Sie die Stellen glatt (4).

Verjüngungskur ist eine erneute Versiegelung notwenig. Geölte Böden können hingegen partiell ausgebessert werden. Im gezeigten Beispiel bestehen die Dielen aus Lärchenholz. Die Hersteller bieten natürlich auch unbehandelte Dielen aus anderen Nadelhölzern an, etwa aus Fichte. Bohlen aus klassischen Laubhölzern sind ebenfalls erhältlich, z. B. aus Buche. Die Auswahl ist Geschmackssache, die Hölzer unterscheiden sich jeweils in Farbton und Maserung.

Langlebige Hölzer haben durchaus ihren Preis

Die Wahl des Holzes hat Auswirkungen auf die Robustheit des Bodens: Laubhölzer, ausgenommen Kirsche, sind deutlich härter und dichter als Nadelhölzer und können stärker belastet werden. Diese Eigenschaft zeigt sich in einem höheren Preis von Laubholzdielen verglichen mit schlichten Nadelholzbohlen. Besonders ruhige Sortierungen sind meist ebenfalls teurer als urwüchsig-lebhafte Holzstrukturen. Ob sich der Griff zu unbehandelten Hölzern lohnt, sollte man vorab durchrechnen. Zum Kaufpreis der Dielenelemente kommen unter anderem die Kosten für den zweimaligen Anstrich mit Hartwachsöl und das Schleifpapier sowie die Leihgebühren für die Schleifmaschine hinzu. Je welliger der Boden und je verschachtelter die Räumlichkeiten, desto mehr steigen die Kosten.

Verleimt und verschraubt

Nach dem Markieren der Schnittstelle wird die Diele mit einer Kapp-/Gehrungssäge oder auch einer Stich- oder Kreissäge durchgesägt

Die Stirnseiten der unbehandelten Lärchenbohlen werden stets verleimt. Herausquellender Leim wird sofort feucht abgewischt

Die Dielen werden zuerst an der Wandseite von oben senkrecht verschraubt, dann folgt die Verschraubung schräg in Richtung Raum

Anschließend beginnt die Verlegung der zweiten Reihe. Die Längsseiten werden mit Hammer und Schlagklotz zusammengefügt

Im gezeigten Beispiel hat sich die Verlegevariante mit unbehandelten Dielen gelohnt – sowohl finanziell wie gestalterisch.

Sorgfältig arbeiten

Wichtig ist, dass man bei der Versiegelung sorgfältig vorgeht und ein gutes Produkt auswählt. Im Vergleich zu den hochwertigen werkseitigen Ölungen oder Lackierungen großer Markenhersteller müssen sich Heimwerker darauf einstellen, dass ihr Ergebnis unter Umständen etwas weniger perfekt aussieht. Der Freude am neuen Holzboden sollte das keinen Abbruch tun. Die Verlegung der unbehandelten Elemente geht einfach von der Hand und beginnt mit einem genauen Festlegen der geraden Flucht. Je präziser die Vorarbeit ausgeführt wird, umso schöner ist hinterher der Holzboden.

Verlegung um die Ecke

Zur Befestigung der Holzbohlen sollte man am besten immer die vom Dielenhersteller empfohlenen Schrauben verwenden

Um die Diele am Wandvorsprung passend zuzuschneiden, legt man zunächst zwei Reststücke und eine ganze Diele an

Dann kann man ein weiteres Dielenelement auflegen und den Wandverlauf auf die bereits liegende Holzbohle übertragen

Bei diesem Arbeitsschritt sollten Dehnungsfugen eingeplant werden. Nun können die beiden Reststücke wieder entfernt werden

Verlegen und ölen

Nun wird die zugeschnittene Diele eingefügt. Die Verschraubung im 45-Grad-Winkel erfolgt auf Span- und OSB-Platten alle 35 cm

Jetzt zeigt es sich, ob man beim Festlegen der geraden Flucht an der Tür entlang korrekt gemessen hat und die Diele bündig anschließt

Reihe um Reihe werden aneinander verlegt. Beim Verschrauben sollte man stets darauf achten, dass die Nut nicht beschädigt wird

Die Holz-Elemente der letzten Dielenreihe müssen ebenfalls zugeschnitten werden. Hierbei leistet eine Kreissäge gute Dienste

TIPP

Schlagholz selbst gebaut

Wer über keinen speziellen Schlagklotz vom Hersteller verfügt, kann sich diesen aus einem Dielenrest und einem Holzstück problemlos selbst herstellen.

Verlegen und ölen

Um die Holzelemente der letzten Reihe einzufügen, braucht man ein Zugeisen. Dann werden die Bohlen senkrecht verschraubt

Da die Dielen unbehandelt sind, muss man sie abschleifen, um eine glatte Oberfläche zu erhalten, am besten mit einer Schleifmaschine

Solche Maschinen kann man beispielsweise in Baumärkten ausleihen. Nach dem Schliff wird gleichmäßig eine Lage Öl aufgetragen

Anschließend wird ein feinerer Zwischenschliff vorgenommen, danach kann der Boden ein zweites Mal vollständig geölt werden

Markise fürs Dachflächenfenster

Eine Außenbeschattung ist wirksamer als ein innen angebrachter Sonnenschutz, um die Hitze im Sommer draußen zu lassen

Eine gut funktionierende Beschattung von Dachflächenfenstern ist für angenehme Wohntemperaturen an heißen Tagen sehr wichtig. Denn diese Fenster bringen zwar eine Menge Tageslicht ins Dachgeschoss, bei direkter Sonneneinstrahlung im Sommer aber leider auch viel Hitze.

Außen schützt besser

Die beste Methode gegen das Aufheizen von Innenräumen ist Schatten auf der Außenseite, der bereits das Fenster kühl hält. Dafür sorgen beispielsweise Außenmarkisen, die im hier gezeigten Fall aus einem dunkelgrauen oder wahlweise auch terrakottaroten Kunststoffnetz bestehen. Es kann sowohl bei geöffnetem wie bei geschlossenem Fenster Schatten spenden, ohne den Blick in die Wolken von innen zu versperren. Damit die Markise auch an Ihr Dachfenster passt, notieren Sie vor dem Einkauf die Nummer Ihres Fensters, die meist oben am Rahmenflügel auf einem Metallschild vermerkt ist. Einen wirksameren Sonnenschutz als diese leicht transparente Markise bieten außen angebrachte Rollläden. Sie lassen sich komplett schließen und sorgen gleichzeitig für eine Verdunkelung des Raumes.

TIPP

Öffnen per Knopfdruck

Außenbeschattungen, die sich elektrisch betätigen lassen, sind besonders bequem. Für die Nachrüstung gibt es sogar Modelle, die ihren Strom über ein kleines Solarmodul selbst produzieren.

Einbau der Außenmarkise

Stellen Sie fest, welcher Luftfilter in Ihrem Fenster eingebaut ist und bauen Sie ihn aus. Hierbei ist ein wenig Geduld gefragt

Nun entfernen Sie die längere, weiche Kunststofflippe mit einem Cuttermesser. Danach bauen Sie den Luftfilter wieder ein

Mit ein paar Schlägen auf den Schraubendreher entfernen Sie diese Kappe im Rahmen

An ihrer Stelle mit dem Hilfswerkzeug die Metallbuchse einschlagen. Rollen Sie nun die Markise …

… etwas aus und legen die untere, leicht überstehende Aluleiste außen auf den Fensterrahmen. Im feststehenden …

… oberen Rahmen sind Löcher vorgebohrt zur Aufnahme der Markise. Die Schnur sollte im oberen Rahmenhohlraum liegen

Die Schnurbeschläge (rechts zuerst!) werden nun unten am Fensterflügel montiert. Achten Sie darauf, dass Sie die Schnur nicht verdrehen

Ziehen Sie diese dann durch die rechts oben im Fensterflügel zuvor eingeschlagene Metallbuchse (siehe Bild 4). Dank eines …

… Federgegenzugs und dieser Halteklammer lässt sich die Markise in jeder Position arretieren, auch bei geschlossenem Fenster

Rollläden für Dachfenster

Wer seine Fenster sowohl verdunkeln wie gegen Hitze und ungebetene Gäste sichern möchte, liegt mit solchen Rollläden richtig

Rollladen-Montage

Die Schablone zeigt Position und Form des Kurbeldurchführungsbeschlags. Stelle markieren. Kneifen Sie den oberen Teil mit der …

… Zange ab und schlagen Sie den Beschlag mit dem Hammer ein. Schutzkappe entfernen, Löcher mit dem Dorn vorstechen und den …

… Dichtungsbeschlag montieren. Entfernen Sie nun die Rahmenabdeckbleche. Die Position für die spätere Wiedermontage merken

Die Abdeckkappen werden daraufhin an die Sturmprofile montiert und die Profile unten auf den Rahmen geschraubt

Nachdem die unteren seitlichen Rahmenabdeckbleche wieder montiert sind, folgt die Anbringung des unteren Abdeckblechs

Dichten Sie nicht benötigte Schraubenlöcher im Rahmen mit Butyl ab (liegt als Zubehör dem Montageset bei)

Montieren Sie nun die seitlichen Bleche des Rollladens nach den auf Ihr Fenster zutreffenden Angaben in der Anleitung

Danach bringen Sie die oberen seitlichen Rahmenabdeckbleche mit den vorhandenen Schrauben an

Nun das Rollladenoberteil in die Seitenblechführungen schieben; die Kurbelachse wird in den Dichtungsbeschlag geführt

Befestigen Sie daraufhin das Oberteil der Rollladen im obersten Loch; es darf die Dachbedeckung nicht berühren

Nun schieben Sie die seitlichen Führungsschienen oben in die Halterung und setzen die …

… Scharniersplinte ein. Dann schrauben Sie die Öffnungsbegrenzer für das Fenster an den Seitenblechen fest

Das Loch für die Kurbel mit dem mitgelieferten Bohrer durch die Schablone einbringen; die Bedieneinheit in den Antrieb einrasten

Außer der Feuertreppe störte die Dachgeschossbewohner auch die Sommerhitze unter den Schrägen. Ein Dachfensterrollladen zum Kurbeln löste gleich beide Probleme

Ist das Schlafzimmer wie hier im Dachgeschoss untergebracht, macht ein Fenster neben der Fluchttreppe gleich mehrere Probleme: Zwar ist jeder froh über gangbare Fluchtmöglichkeiten übers Dach, allerdings erleichtern solche Wege auch den Zutritt in umgekehrter Richtung. Mehr Sicherheit sollte her. Zudem sollte sich der Raum im Sommer weniger stark aufheizen und der Sonnenschutz vor dem Fenster eine komplette Verdunkelung erhalten. Für diese drei Wünsche kam eigentlich nur noch eines infrage: ein Rollladen, der komfortabel mittels Kurbel geöffnet und geschlossen wird und der selbst in geschlossenem Zustand das Öffnen des Fensters zulässt.

Die Montage ist knifflig

So ein Rollladen ist für viele Fenster lieferbar. Da die Vielfalt der Fenstertypen jedoch sehr groß ist, liegt dem bestellten Rollladen eine mehr als sechzigseitige Einbaubroschüre bei, die auch für eine Vielzahl anderer Fenstertypen gilt. Tatsächlich ist schon das Herausfinden der für dieses Fenster relevanten Anleitungsseiten kompliziert, auch die vom Dach aus vorgenommene Montage ist nicht ohne. Zwar lässt sich die von außen gezeigte Montage auch von innen erledigen, trotzdem sollten sich nur erfahrene Heimwerker daran wagen! Sollten Sie sich trotzdem an dieses Projekt begeben, erhalten Sie durch die hier gezeigte Folge von Arbeitsschritten einen detaillierten Überblick über Art und Umfang der notwendigen Tätigkeiten.

Schlafplatz unter der Schräge

Ein echtes Multifunktionsmöbel: Tagsüber dient es als Sofa, abends wird das Bett einfach nach vorn gezogen, Stauraum bietet der Schrank

Arbeitsschritte Bettlehne

Die Stützen unten und oben für die 30-Grad-Neigung anschrägen und an den Dachbalken verschrauben

Die senkrechten Stützen werden mit zwei Kanthölzern verbunden. Diese von den Außenseiten verschrauben

Markieren Sie die Lage der Kanthölzer auf den Spanplatten. Zum Verschrauben sollten Sie sie vorbohren

Zuletzt montieren Sie die Querplatte. Die Plattenoberkanten sollten Sie aus optischen Gründen anschrägen

Farbige Fertigstellung: Tragen Sie Kleister auf die fertige Rückwand auf und bekleben Sie sie mit Trendvliestapete. Auf diesem glatten Untergrund lässt sich die vorher raue Spanplattenoberfläche prima in Ihrem Wunschton lackieren

Individuelle Mehrzweckmöbel eignen sich hervorragend für Stellen, an denen eingeschränkter Platz herrscht. Wie in unserem Fall kann sich dadurch ein ganz besonderer Hingucker ergeben. Weil kein Platz für ein zusätzliches Sofa vorhanden war und das Bett zu breit, um tagsüber als Sitzgelegenheit zu dienen, wurde eine um 30° geneigte Rückenlehne gebaut, hinter der das Bett bis auf ca. 60 cm tagsüber verschwindet. Voraussetzung: Das Bett muss auf Rollen stehen, auf denen es abends nach vorn gezogen wird. Bei diesem Bauvorschlag kann man nur wenige konkrete Vorgaben machen – schließlich soll die Konstruktion unter Ihr spezielles Dach passen. Wichtig ist, dass das Bett ausreichend Raum zum Aus- und Einfahren hat, also oben und seitlich etwa 5 cm einplanen. Unter der hier gezeigten Schräge betrug die Wandhöhe 140 cm; je stärker Ihr Dach geneigt ist, desto niedriger fällt die Rückwand aus.

Die Rückwand dient tagsüber nicht nur als Sofalehne, sie bietet als eine Art Pinwand auch Platz für Bilder oder Poster. Wer möchte, kann hier auch praktische Haken verschrauben

MATERIAL

Rückwand (Maße in mm)

Spanplatte 19 dick;

Kanthölzer 58 x 38; Vliestapete; Spanplattenschrauben; Holzleim.

Arbeitsschritte Schrank

Boden-, Stütz- und Frontplatten montieren und die versenkten Schraubenköpfe spachteln. Die Kanten der …

… Frontplatte mit Umleimer versehen. Die Spachtelstellen anschleifen. Nun tragen Sie den Tapetenkleister auf

Lassen Sie die Kanten des Trendvlieses etwas überstehen und kappen Sie sie später mit einem Cutter

Nach dem Bau des Korpus markieren Sie die Ober- und Unterseiten der Fachböden mit Abstandhaltern an …

… der Stützwand. Nun lässt sich die Position der Bohrlöcher einfach und genau einzeichnen. Bohren Sie …

… Löcher zur Verschraubung der Fachböden. Kanten zur Frontplatte hin mit der Stichsäge an Neigung anpassen

Daraufhin werden die Fachböden durch Stützwand und Frontplatte hindurch fest miteinander verschraubt

Nach dem Vorstreichen der Fläche mit Türen- und Fenstergrund streichen Sie die Frontplatte mit Alkydharz-Buntlack

Für das schrägwinklige Ablängen der Stützen zeichnen Sie zuerst den 30-Grad-Winkel für den Schrägschnitt am Boden mithilfe eines

Winkelmessers am Kantholz ein und schneiden ihn ab. Dann stellen Sie das grob vorgekürzte Kantholz so gegen die Schräge, dass die schräge Schnittfläche unten vollständig den Boden berührt. Legen Sie ein Brett gegen die Schräge, übertragen Sie deren Winkel über die gegenüberliegende Brettkante auf das Kantholz und längen Sie es entsprechend ab. Schon sitzt die Stütze so, wie Sie es in Bild 1 sehen. Legen Sie sie auf die zweite Stütze und übertragen Sie die Winkel. Statt die Stützen am Dachbalken zu verschrauben, können Sie auch zu Hohlraumdübeln greifen. Ein Klebepunkt aus klarem Silikon hält sie ebenfalls ausreichend fest in Position – eine Lösung, die vor allem für Mietwohnungen zu empfehlen ist. Die Sichtkanten der Spanplatte vor der Montage spachteln und schleifen.

Mobiler Schrank für die Schräge

Dieser Schrank ist eine sinnvolle Ergänzung: Er – es können auch mehrere Schränke sein – schließt im selben Winkel an das Bett an.

Wie die Bettrückwand, neigt sich auch die Front des Schrankes im 30-Grad-Winkel gegen die Dachschräge

MATERIAL

Schrank (Maße in mm)

Spanplatte 19 dick, weiß beschichtet; Umleimer; 1 Möbelgriff; 4 Lenkrollen; Vliestapete; Spanplattenschrauben; Holzleim.

Auch hier kommt an der ebenfalls um 30° geneigten Front eine beschichtete Spanplatte zum Einsatz, um gleiche Oberflächen auf der Schrankinnenseite zu erhalten. Das Aufmaß zu nehmen, stellt den kniffligsten Teil der Arbeit dar. Sind die Platten zugeschnitten, die Sicht- oder Lackkanten mit Umleimer versehen und die Rollen unter die Bodenplatte geschraubt, montieren Sie die Stützwand. Sie wird von unten mit der Bodenplatte verschraubt. Richten Sie sie senkrecht aus und markieren Sie ihre Position an der Frontplatte. Bohren Sie die Platte vor – auch für die Verschraubung mit der Bodenplatte – und montieren Sie sie. Die Fachbodenabstände mithilfe von Abstandsbrettern an der Stützwand markieren und die Bodenmitte zum Vorbohren einzeichnen. Wollen Sie auf beiden Seiten der Stützplatte Fächer montieren, die Fachhöhen auf den Seiten variieren oder mit Winkeln fixieren. Nach dem Tapezieren der Fronten mit dem glatten Trendvlies ist ein Vorstrich mit Fenster- und Türengrund empfehlenswert, weil dieser auf großen Flächen eine glattere Lackoberfläche ermöglicht. Als Beschichtung wurde Alkydharz-Lack gewählt. Durch seine längere Trocknungszeit verläuft er besser als Acryllack und ist belastbarer. Zum Schluss den Griff auf die Frontplatte montieren.

Auf Maß gebaut: Regal im Giebel

Der farbig gestaltete Hintergrund ist ein Blickfang. Schubläden und Regal bieten praktischen Stauraum. Auf dem Podest kann man sitzen

Wohnraum in modern augebauten Dachgeschossen ist begehrt, denn durch lichte große Fenster scheint man dem Himmel etwas näher zu sein. Den Räumen selber geben die Dachschrägen das gewisse Etwas. Häufig jedoch erweist sich die Einrichtung unter der Schräge als nicht so einfach, denn Standardmöbel fügen sich meist nur schlecht in die speziellen Gegebenheiten des Dachraumes ein und wirken eher wie Fremdkörper. Die Lösung sind Einbaumöbel, die sich der Geometrie der Räume unterordnen und Extra-Stauraum schaffen, die Möbel von der Stange nicht bieten könnten – wie das hier gezeigte Regal aus beschichteter Spanplatte. Es nutzt den zur Verfügung stehenden Platz an der Giebelwand bis in den letzten Winkel perfekt aus.

Drei Wünsche auf einmal erfüllt

Die Möbellösung bietet Ihnen drei Dinge in einem: ein geräumiges Bücherregal, viel Stauraum in den Schubkästen und zusätzliche Sitzplätze.

Zunächst berechnen Sie abhängig vom Winkel der Schrägen die Größe der Regalwand. Damit das Regal an der Giebelwand richtig gut zur Geltung kommt, ist hier eine farbige Gestaltung der Wände in unterschiedlichen Gelb- bis Rot-Tönen gewählt worden. Die Breite der Streifen orientiert sich an der Höhe der Regalfächer. Diese wurde mit 34 cm passend für größere Bücher und zu den verwendeteten durchsichtigen Aufbewahrungsboxen gewählt.

Podest mit Zusatznutzen

Die Basis des 400 x 90 cm großen Podestes bilden eine Spanplattenrückwand und sechs aufgedoppelte Wangen aus weiß beschichteten, 19 mm starken Spanplatten, die miteinander verschraubt sind.

Die doppelten Wangen, die einen Abstand von maximal 80 cm haben sollten, verleihen der Konstruktion zum einen die nötige Stabilität, zum anderen geben sie die Bereiche für die Schubkästen vor. Notwendig sind sie außerdem für die Verschraubung des Podestbodens aus Spanplatten. Da das Podest auch als Sitzfläche dienen soll, wurde die Höhe auf 47 cm festgelegt, was einer üblichen Standardsitzhöhe entspricht. Als Podestbelag kam ein einfach zu verlegendes Klick-Laminat zum Einsatz, dessen Oberfläche zum einen sehr gut zum Fußbodenbelag des Dachgeschosses passt, und das zum anderen auch ein Begehen des Podestes verzeiht. Immerhin muss das Podest betreten werden, um Bücher und andere Utensilien aus dem Regal zu holen. Ein Einfassprofil aus eloxiertem Aluminium sorgt für einen sauberen und unempfindlichen Abschluss an der Podestvorderkante.

Wände farbig gestalten

An der Giebelwand markieren Sie Streifen in Höhe der einzelnen Regalfächer und kleben diese ab

Jetzt kommen die unterschiedlichen Farbtöne zum Einsatz. Streichen Sie zunächst die Ecken vor

Verwenden Sie für den Farbauftrag eine kleine Kurzflorrolle. Erst nur jeden zweiten Streifen bearbeiten

Wenn die Farbe getrocknet ist, können Sie das verwendete Malerkreppband komplett entfernen

Kleben Sie anschließend neues Kreppband an die obere und untere Kante der bereits gestrichenen Felder

Jetzt gestalten Sie die noch freien, weißen Bereiche mit anderen Farbtönen Ihrer gewählten Farbenwelt

Podestbau und -montage

Die beschichteten Spanplatten schneiden Sie mit der Handkreissäge auf die gewünschte Länge zu

Mit Holzschrauben verbinden Sie je zwei Platten miteinander. Das gibt dem Podest mehr Stabilität

Auf die sichtbaren Kanten der aufgedoppelten Podestwangen bügeln Sie passenden Kantenumleimer auf

Überstehende Reste mit dem Stechbeitel entfernen. Die Podestwangen in einem vermittelten Abstand mit …

… der Spanplattenrückwand verschrauben. Dann schieben Sie die Unterkonstruktion in die richtige Position

Legen Sie Spanplatten auf die Unterkonstruktion und verschrauben Sie sie miteinander. Das Einfassprofil …

… an der Vorderkante des Podestes montieren und das Laminat mit Hammer und Schlagklotz verlegen

Das fertiggestellte Podest mit den „Garagen“ für vier Schubkästen. Diese laufen auf Rollen, sodass sie ganz leicht herausgezogen und hineingeschoben werden können.
Mit fast 90 cm Tiefe bieten sie Stauraum im Überfluss

Regalbau und -montage

Auf alle sichtbaren Kanten der Regalbretter müssen zuerst farblich passende Umleimer aufgebügelt werden

Mit Tiefenanschlag und Holzleiste werden als Vorlage zwei Sacklöcher in die Stirnseiten der Wangen gebohrt

Danach lassen Sie mithilfe derselben Leiste die Gegenbohrungen in die Grundplatte des Buchregals ein

Setzen Sie anschließend die Holzdübel in die vorgebohrten Löcher der Wangen-Stirnseiten ein

Bei der Montage beginnen Sie mit den Wangen, die mit Holzdübeln in die Grundplatte gesteckt werden

Die Regalböden mit Exzenterverbindern auf die Einschraubdübel der Wangen setzen und festschrauben

Unteren Boden mit Einschraubdübeln der Seitenwangen und mit verdübelter Zwischenwange verbinden

Daraufhin setzen Sie Zwischenbodenträger in die zuvor in die Regalwangen gebohrten Löcher ein

TIPP

Für eine stabile Verbindung der Regalböden

In die tragenden Regalböden bohren Sie mit einem 20-mm-Forstnerbohrer (1) jeweils vier 14 mm tiefe Sacklöcher. Schlagen Sie dann die Exzenterverbinder aus Zinkdruckguss ein (2). Bohren Sie mit der Standbohrmaschine und einem 5-mm-Holzbohrer in alle tragenden Wangen 12 mm tiefe Löcher für die Einschraubdübel, die Sie mit dem Schraubendreher montieren (3).

Fach für Fach stabil aufgebaut

Beschichtete Spanplatten wurden auch für den Bau der großen Regalwand verwendet. Sie sind preiswert und lassen sich gut verarbeiten. Den Umleimer für die Schnittkanten gibt es passend in vielen verschiedenen Farben und Muster. Ob Ihr Regal quadratische Fächer oder rechtwinklige erhält, hängt auch von der Breite der Giebelwand ab. Sie sollten vorher genau ausrechnen, welches Format in Ihrem Fall günstiger ist. Beim hier dokumentierten Regalbau boten sich quadratische Fächer an. Ihre geometrische Form wurde durch weggelassene Wangen und Regalböden aufgebrochen. Aufgrund der Regalhöhe von knapp 220 cm sind hier mehrere tragende Elemente nötig. Um eine stabile Verbindung herzustellen, sollten Sie Exzenterverbinder und Einschraubdübel einsetzen. Diese sind einfach zu montieren, kaum sichtbar und ermöglichen zudem einen späteren Abbau des Regals.

Soll eine Wange auf beiden Seiten eine Exzenterverbindung erhalten, müssen Sie mit Doppeldübeln für 19 mm starkes Material oder mit einem Einschraubdübel mit verkürztem Gewindegang arbeiten. Andernfalls müssen Sie die Bohrungen auf beiden Seiten versetzt einlassen, damit die Dübel nicht aufeinanderstoßen. Berücksichtigen Sie dabei den Abstand der Einschraubdübel unbedingt bei den Bohrungen für die Exzenterverbinder in den Regalböden.

Auch die rollenden Schubkästen wurden aus beschichteter Spanplatte gefertigt. Die Seitenteile der Schübe werden seitlich gegen den Kastenboden verschraubt.

Die mit dem Korpus verdübelte Front muss aufgrund der verwendeten Bockrollen einen 5 mm kürzeren Abstand zum Boden haben. Als Möbelgriffe wurden flache, aluminiumfarbene Griffe aus Zinkdruckguss verwendet, die beim Sitzen nicht stören.

Das Regal ist fast fertig. Natürlich lässt sich die Anordnung der Fächer auch individuell anpassen

Bau und Montage der Schubkästen

Um die Kastenteile später besser miteinander verbinden zu können, bohren Sie die Seitenwände jetzt vor

Verschrauben Sie zuerst die beiden seitlichen Teile mit dem Kastenboden, anschließend die Rückseite

In die Schubkastenfronten bohren Sie mithilfe des Tiefenanschlags die Löcher für die Dübelverbindung

Dübel in die vorgebohrten Löcher der Stirnseiten einsetzen. Front und Korpus werden mit Lackleim verbunden

In die Front werden nun mit einem 5-mm-Bohrer Löcher für die Griffe gebohrt, die von hinten verschraubt werden

Montieren Sie Bockrollen unter den Kästen. Die seitlich versenkten Schrauben mit Kappen abdecken

Seitliches Sitz- und Stauelement

Eine seitliche Sitzbank bricht die geradlinige Struktur von Podest und Regal etwas auf. Es handelt sich um ein eigenständiges Möbelstück, das sich aber aufgrund seiner Form und des verwendeten Materials perfekt in das Erscheinungsbild des Podestes integriert. Die Bank besitzt einen Deckel und verbirgt in ihrem Inneren weiteren Stauraum. Durch feststellbare Lenkrollen ist sie sehr beweglich. Das Sitzmöbel ähnelt in der Konstruktion den Schüben. Allerdings werden die vorher verdübelten Seitenteile vom Boden aus verschraubt, sodass später nichts mehr von den Schrauben zu sehen ist. Der Bankdeckel, der später ebenfalls mit Laminat verkleidet wird, lässt sich mit Topfscharnieren öffnen und schließen.

Der letzte Schliff

Um auf dem Podest bequem sitzen zu können, bieten sich größere Sitzkissen an, die Sie fertig kaufen können – oder aber Sie fertigen sie selbst gleich in der passenden Größe an. Als Füllung eignet sich zum Beispiel 10 cm hoher Schaumstoff. Infrage kommen PU-Schaum oder der etwas teurere Kaltschaum. Diese Materialien können Sie entweder in einem Fachgeschäft erwerben oder übers Internet beziehen, wo Sie die Polster direkt nach Wunsch zugeschnitten erhalten.

Bau und Montage der Sitzbank

Ist der Kasten für die Sitzbank montiert, verschrauben Sie vier feststellbare Lenkrollen an der Unterseite

Mit Standbohrmaschine und Forstnerbohrer an der Längsseite des Deckels drei Sacklöcher bohren

Setzen Sie anschließend die Topfbänder ein und verschrauben Sie diese mit dem Bankdeckel

Nun können Sie die Topfbänder mit den zuvor montierten Kreuzplatten im Korpusinneren verschrauben

Damit die Scharniere bei geöffnetem Deckel nicht ausbrechen, zusätzlich Ösen mit Ketten anbringen

Auf dem Deckel montieren Sie schließlich an einer Längsund einer Querseite auf Gehrung gesägte Aluprofile

Der Klappdeckel erhält eine wohnlicher wirkende Sitzauflage aus zugeschnittenen Laminatpaneelen

Befestigen Sie nun an Längs- und Querseite der Bank die noch fehlenden Aluminiumprofile. Dafür schieben Sie die Einfassprofile einfach unter das Laminat und fixieren Sie sie mit Montagekleber

TIPP

Sitzkissen für das Podest polstern

Um Sitzkissen für das Podest selbst anzufertigen, legen Sie erst das Schaumstoffkissen auf den Stoff (1). Danach positionieren Sie eine passend zurechtgesägte Hartfaserplatte bündig auf dem Kissen. Schlagen Sie anschließend den Stoff straff um und befestigen ihn mit einem Tacker an der Platte (2). Mit den weichen Kissen bietet das Podest zusätzlichen Sitzplatz vor dem Bücherregal (3).

Das kleine Büro unterm Dach

Durch diese Maßanfertigung eines Drempelschranks mit Arbeitsplatte wurde der Raum im Dachgeschoss optimal ausgenutzt

Vorbereitung und Aufbau

Die Positionen der Seitenwände des Schrankelements auf der Bodenplatte anzeichnen. Die Löcher für die Verschraubung vorbohren

Daraufhin werden auch die Löcher in der Kopfplatte vorgebohrt und die Kopfplatte von oben auf den Seitenwänden fixiert

Die Zwischenböden des Schranks können Sie mit Bodenträgern (eleganter!) oder Winkeln zwischen den Seitenwänden verankern

Der Türschieneneinbau setzt Präzision voraus. Versehen Sie das Mittelfach unten unbedingt mit einer Rückwand von 19 mm Dicke

Schwebend leichte Möbel in hellen Farben, die exakt den Schrägen angepasst sind, sind ideal für ein Dachgeschoss. Durch die an zwei Drahtseilen abgehängte Arbeitsplatte erhält man auf kleinstem Raum die größtmögliche Beinfreiheit. Der mit Schiebetüren verschlossene Schrank, der sowohl Platz für Aktenordner bietet wie als Auflage für den Arbeitstisch dient, ist die Grundlage für die Planung. Dreh- und Angelpunkt sind die Maße der Schrankseitenwände, die in der Schräge Ihrem Dachgeschoss angepasst werden. Die Höhe hängt von der Tischplatte ab, die normalerweise zwischen 70 und 75 cm liegt. Von der Dachneigung hängt auch die benötigte Länge der Arbeitsplatte ab. Schließlich sollten Sie sich beim Aufstehen nicht den Kopf stoßen. Auch die Frage, was Sie in den Schrank hineinstellen möchten, ist entscheidend: Aktenordner zum Beispiel benötigen Fächer von 34 cm Höhe sowie 30 cm Tiefe, und zwar oben gemessen.

Abschlussarbeiten

Soll der Schrank keine Arbeitsplatte in der Tischhöhe stützen, sind Sie in der Planung der Höhe bei gleicher Konstruktion unabhängig

Die Tischplatte sollte auch bei größeren Spannweiten nicht durchhängen. Versteifen Sie sie von unten mit einem Hochkantholz

Die Feinjustierung der Drahtseilabhängung übernehmen Seilspanner. Billige Ausführung im Baumarkt, aus Edelstahl im Bootsbedarf

Für den nahtlosen Anschluss an die Wand: Acryl aus der Kartusche. Nahtstelle mit Malerband abkleben und mit „Spülifinger“ glätten

Die Seitenwände stehen auf der Bodenplatte. Auf einen Sockel wurde verzichtet, um möglichst viel Stauraum zu gewinnen.

Die Türen rollen leicht auf Schienen. Diese Maßanfertigungen sind zwar nicht billig, die Türen sehen jedoch sehr gut aus und der Einbau ist unkompliziert. Vergleichen Sie verschiedene Hersteller, die durchaus unterschiedliche Preisangebote haben.

Die schrägen Schnitte erledigen Sie am besten mit der Handkreissäge mit Anschlagschiene. Verblenden Sie die Sichtkanten mit Aufbügelumleimer. Kopf- und Bodenplatte von oben beziehungsweise unten mit den Seitenwänden verschrauben.

Die einfachste Methode zur Montage der Böden sind Bodenträger. Etwas weniger elegant ist die Befestigung mit Winkeln. Wer kann, sollte die Böden dübeln. Die Dübellöcher werden dazu mittig mit Tiefenanschlag in die Bodenseitenkanten gebohrt, mit Markierungsstiften die Position auf die Seitenwände übertragen. Die Dübellöcher der inneren Seitenwände durchbohren und mit beidseitig herausstehenden Dübeln bestücken. Versteifen Sie die Konstruktion mit mindestens einer 19 mm dicken Rückwand aus beschichteter Spanplatte.

Für die Seitenstabilität ist mindestens eine Rückwandplatte wichtig – in dieser Zeichnung im Fach Mitte unten zu sehen

MATERIAL

Drempelschrank (Maße in mm)

Korpus

Spanplatte beschichtet, 19 dick; Umleimer; Bodenträger

Arbeitsplatte

MDF, 19 dick; Kantholz 58 x 38; 2 Stahlseile, Seilspanner, Befestigungsmaterial

Türen

Maßgefertigt, komplett mit Schienen. Konkrete Maße anzugeben, wäre sinnlos. Entscheidend ist die Schrankhöhe.

Mit Arbeitsplatte fallen die Seitenwände bis 650 mm hoch aus; das ergibt eine Arbeitshöhe von 747 mm. Die Breite der Seitenwände und damit die der Bodenplatte hängt von Seitenwandhöhe und Dachneigung ab.

Die im Buch veröffentlichten Ratschläge wurden von Verfasser und Verlag sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden, ebenso ist eine Haftung des Verfassers bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.

selbst ist der Mann
© Heinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG

© Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH
Emil-Hoffmann-Straße 1
D-50996 Köln

Layout: Wolfgang Rattay, Köln
Fotos und Illustrationen: selbst ist der Mann/Archiv/Hersteller

Gesamtherstellung: Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH, Köln
Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-8155-8641-9

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Selbst ist der Mann: Die 100 besten Reparatur- und Heimwerker-Tipps
ISBN 978-3-8155-8598-6

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ISBN 978-3-8155-8602-0

Selbst ist der Mann: Sanitärinstallationen und Badausbau
Fliesen, Sanitärobjekte, Möblierung
ISBN 978-3-8155-8603-7

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Selbst ist der Mann: Effizient Energie sparen
Wärmedämmung, Heiztechniken, erneuerbare Energien
ISBN 978-3-8155-8601-3