Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Danksagung

Vorwort zur ersten Auflage

Vorwort zur zweiten Auflage

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Zu diesem Buch

Wichtige Hinweise zum Einstieg

Systeme

Blaue Ära – 4,5 Volt und 12 Volt

Beschreibung

Antriebskonzepte

Schienenkonzept

Typische Bauteile

Aus heutiger Sicht betrachtet …

Graue Ära – 4,5 Volt und 12 Volt

Beschreibung

Antriebskonzepte

Schienenkonzept

Ferngesteuertes Zubehör

Typische Bauteile

Aus heutiger Sicht betrachtet …

9-Volt-System

Beschreibung

Antriebskonzept

Schienenkonzept

Typische Bauteile

Das Ende der Epoche

Aus heutiger Sicht betrachtet …

RC-System (Remote Control)

Beschreibung

Antriebskonzept

Schienenkonzept

Typische Bauteile

Aus heutiger Sicht betrachtet …

Power-Functions-System

Beschreibung

Antriebskonzepte

Schienenkonzept

Typische Bauteile

Aus heutiger Sicht betrachtet …

Powered-Up-System

Beschreibung

Antriebskonzepte

Schienenkonzept

Aus heutiger Sicht betrachtet …

Andere Schienensysteme von LEGO

Handwerkszeug

Baumaterial – der Stoff, aus dem die Träume sind

Bautechniken

Geometrie der LEGO-Steine

SNOT – Bauen in alle Richtungen

Offset – Bauen mit Versatz

Bauen in ungeraden Breiten

Microstriping – jetzt wird es richtig filigran

Texturen

Bauteile zweckentfremden

Modellbau

Quadratur des Kreises

Maßstab

6-wide, 7-wide, 8-wide … oder mehr?

Eisenbahnräder

Antrieb und Steuerung

Fahrwerke und Drehgestelle

Fahrwerke mit starren Achsen

Drehgestelle

Jakobs-Drehgestelle

Dampflok-Fahrwerke

Kupplungen und Puffer

Aufbauten

Gleisanlagen

Große Kurven aus geraden Schienensegmenten

Schienen und Weichen von Drittanbietern

Gleisunterbau

BlueBrick – Schienenlayouts planen

Design

Eigene Modelle entwickeln

Bombardier-Doppelstockwagen für den Regional-Express

Siemens-Vectron-E-Lok

Dampflok BR 10

VT 11.5 – Trans Europ Express (TEE)

Inspirationen

Moderner Hochgeschwindigkeitszug

Bauanleitung – Waggon

Bauanleitung – Steuerwagen

Einbau des Power-Functions-Eisenbahnmotors

Alternative Frontscheiben-Designs

Dampflok BR 80 mit offenen Güterwaggons

Schweizer Krokodil (Be 6/8)

Teile in Lok-Farbe

Alter Personenwagen

Anhang

Fachbegriffe und Abkürzungen aus der LEGO-Welt kurz erläutert

LEGO-Steine einzeln kaufen

Index

Holger Matthes, geboren 1973, hat seine Liebe zum LEGO-Hobby im Jahr 2000 wiederentdeckt. Seitdem sind zahlreiche LEGO-Modelle aus den Bereichen Architektur und Eisenbahn entstanden. Diese Modelle stellt er auf seiner Hobby-Webseite und auf zahlreichen LEGO-Ausstellungen im In- und Ausland vor. Holger Matthes war an verschiedenen LEGO-Projekten beteiligt, z. B. dem Set »Hobby Train« (#10183) und Workshops zum Thema »Power Functions«. In jüngerer Vergangenheit widmet er sich der Darstellung von Bautechniken und digitalem Bauen.

Zu diesem Buch – sowie zu vielen weiteren dpunkt.büchern – können Sie auch das entsprechende E-Book im PDF-Format herunterladen. Werden Sie dazu einfach Mitglied bei dpunkt.plus⁺:

www.dpunkt.plus

Holger Matthes

LEGO®-Eisenbahn

Konzepte und Techniken für realistische Modelle

2., überarbeitete Auflage

Holger Matthes

Lektorat: Gabriel Neumann

Copy-Editing: Ursula Zimpfer, Herrenberg

Fotografie: Andreas Bahler, Holger Matthes

Layout und Satz: Holger Matthes, Nadine Thiele, Frank Heidt

Herstellung: Stefanie Weidner

Umschlaggestaltung: Helmut Kraus, www.exclam.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN:

Print     978-3-86490-641-1

PDF       978-3-96088-748-5

ePub     978-3-96088-749-2

mobi     978-3-96088-750-8

2., überarbeitete Auflage 2019

Copyright © 2019 dpunkt.verlag GmbH

Wieblinger Weg 17

69123 Heidelberg

LEGO, LEGO-Figuren und LEGO-Bausteine sind Warenzeichen der LEGO-Gruppe. Dieses Buch ist von der LEGO-Gruppe weder unterstützt noch autorisiert worden.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und daher strafbar.

Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.

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Alle Angaben und Programme in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Weder Autor noch Verlag können jedoch für Schäden haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Buches stehen.

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»Jedes LEGO-Set ist eine Eisenbahnergänzungspackung.«Heiner Berg (1950 – 2014)

Danksagung

Du hältst die zweite, aktualisierte Auflage meines ersten Buchs »LEGO®-Eisenbahn – Konzepte und Techniken für realistische Modelle« in der Hand. Nach Jake McKees Buch »Getting started with LEGO trains« aus dem Jahr 2003 ist es das zweite Buch, das sich ausschließlich mit der LEGO-Eisenbahn und dem Bau eigener Eisenbahnmodelle beschäftigt.

Ohne die zahlreiche – direkte und indirekte – Unterstützung wäre es mir nicht möglich gewesen, dieses Buch zu schreiben. Darum möchte ich Danke sagen.

Danke an Gabriel Neumann vom dpunkt.verlag, der mich auf die Idee zu diesem Buch brachte und mir die Möglichkeit bot, das Buch zu veröffentlichen.

Danke an die zahllosen LEGO-Fans, die rund um den Erdball ihrer Leidenschaft nachgehen, MOCs zu bauen und online zu präsentieren. Selbst als langjähriger LEGO-Fan frage ich mich immer wieder, wie das ein oder andere Detail gebaut wurde, und bin immer wieder aufs Neue fasziniert.

Danke an die großen und kleinen Händler auf Bricklink und Co., die nicht nur mich mit dem notwendigen »Stoff« versorgen und durch das »Ausschlachten« von Sets erst die Möglichkeit schaffen, größere Mengen eines bestimmten Bauteils zu kaufen.

Danke an die vielen freiwilligen Helfer in der Fan-Community, die sich im Verborgenen um die Aktualisierung der verschiedenen Datenbanken kümmern, sei es der Teilekatalog auf Bricklink oder die Teilebibliothek zum virtuellen Bauen, die von nimmermüden Autoren erweitert wird. Ohne sie und die Programmierer der verschiedenen Open-Source-Programme wären eigene Bauanleitungen schlichtweg nicht zu realisieren.

Ein persönlicher Dank geht an alle, die mit ihren Fotos und der Erlaubnis, sie zu benutzen, die Brücke in die reale Welt schlagen. Dieses Dankeschön gilt Carsten Klatt, Jürgen Heegmann, Ralf Hiesgen, Steffen Rau, Luis Rentero, Wiebke Schmidt, Armin Schwarz und der Abteilung Pressebild-Redaktion der Siemens AG.

Ein besonderer Dank geht an Roland Dahl. Er hat geduldig alle meine Fragen zum Thema Rendering mit POV-Ray beantwortet, mich mit vielen Tipps versorgt und die Monorail ins richtige Licht gesetzt.

Herzlich danken möchte ich auch meinen Freunden und meiner Familie. Sie haben sich immer wieder nach dem Fortschritt erkundigt, mich motiviert und nicht zuletzt ihren kritischen Blick über das entstehende Buch schweifen lassen.

Andy Bahler beim Shooting

Mein allergrößter Dank geht an meinen alten Freund und Fotografen-Meister Andy Bahler, ohne dessen Aufnahmen dieses Buch wertlos wäre. Sein nächtelanger Einsatz war alles andere als selbstverständlich und die unentdeckte, fehlende Kupplung der 7740 führte ihn kurzerhand erneut mit Sack und Pack in meine LEGO-Welt. Danke Andy!

Viel Spaß beim Lesen und Bauen!
Holger Matthes
www.holgermatthes.de/bricks

Vorwort zur ersten Auflage

In den letzten zwanzig Jahren hat sich die LEGO-Eisenbahn von einem Kinderspielzeug hin zu einem Hobby erwachsener Modellbahnfans entwickelt. Was eher als belächeltes Nischenhobby einiger Enthusiasten begann, hat heute nicht nur eine lebendige treue Fangemeinde, sondern ist sogar für die Firma LEGO zu einem nicht mehr zu vernachlässigenden Markt geworden. Zahllose Ausstellungen und lokale Fangruppen promoten das Hobby mittlerweile höchst wirksam in der Öffentlichkeit.

Das Buch von Holger Matthes erlaubt dem (Wieder-)Einsteiger einen Überblick und schnellen Zugang zum Hobby. Auch dem fortgeschrittenen AFOL (Adult Fan Of LEGO) bietet es eine Fülle neuer Anregungen und stellt für den Profi ein kompaktes Nachschlagewerk ...

Vorwort zur zweiten Auflage

Ein Buch in zweiter, überarbeiteter und erweiterter Auflage bereits zwei Jahre nach Ersterscheinung vorlegen zu können, bedeutet für den Autor zweierlei: Großer Erfolg und hohe Dynamik im Themengebiet.

Holger Matthes ist mit der Erstauflage seines Buches »LEGO Eisenbahn. Konzepte und Techniken für realistische Modelle« ein Meisterwerk gelungen. Der Erfolg dieser Auflage lässt sich ganz einfach messen: Die deutsche Originalausgabe wurde in mehrere bedeutende Sprachen (unter anderem Englisch, Spanisch, Italienisch und Chinesisch) übersetzt. Darüber hinaus ist die Begeisterung, die die deutsche Erstauflage unter den deutschsprachigen LEGO-Eisenbahn-Fans in unzähligen Beiträgen in Foren und auf Messen und Treffen – gleich welcher Größe – hervorgerufen hat, unverkennbar. Holger selbst wird ebenso unzählige persönliche positive Erfahrungen gemacht haben. Dieses Buch wäre auch ohne eine zweite aktualisierte Auflage weiterhin sehr nachgefragt und ein Referenzwerk – genauso wie das Buch von Jake McKee »Getting started with LEGO trains«, das heute allerdings kaum noch zu bekommen ist.

Neben dem Erfolg ist häufig auch die Dynamik im Themengebiet einer Monographie Anlass zur ihrer Überarbeitung. Worin besteht diese Dynamik? Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis der zweiten Auflage gibt Auskunft: Zum einen sind es die rasanten Entwicklungen auf dem Drittanbietermarkt für alternative Schienensysteme, zum anderen die Entscheidung der Firmenleitung der LEGO Gruppe, ein neues – und wie es aus heutiger Sicht erscheint, mit traditionellen LEGO Systemen weitgehend inkompatibles – Elektrifizierungs- und Kommunikationssystem themenübergreifend einzuführen. Mit allen Vorteilen und Einschränkungen, das ein solches Konzept mit sich bringt.

Die für viele LEGO-Eisenbahnfans sicherlich sehr erfreuliche Neuerung ist Holgers detaillierte Beschreibung des Designprozesses, der zur Realisierung des VT 11.5 »Trans Europ Express« in der LEGO-Welt geführt hat. Dieses Modell hat in der kürzlichen Vergangenheit für Furore gesorgt. Holger zeigt in der Neuauflage seines Buchs, warum und wie dieses wunderschöne Modell entstanden ist.

Ben Gollwitzer, Florian Schreiter, Nick Kleinfelder, Sebastian Lohse, Dennis Paysen und Holger Matthes (v. l. n. r.) präsentieren ihre Werke im Rahmen des »Internationalen Tags der Modelleisenbahn« im Deutschen Dampflok Museum in Neuenmarkt Wirsberg.

Diese drei Themenkomplexe – neue Schienen von Drittanbietern, das Powered-Up-System sowie Design und Bau des VT 11.5 – behandelt Holger mit großer Übersicht und Umsicht, ohne ins ausschließlich Beschreibende zu verfallen, im Gegenteil! Der Leser findet nach der Vorstellung der einzelnen Neuerungen immer auch eine faire und soweit es geht, objektive Einschätzung und Bewertung dieser. Das war auch schon in der Erstausgabe für alle vorgestellten Systeme der Fall und wird in der zweiten Auflage konsequent weiter entwickelt. Dieses Vorgehen bedarf eines sehr hohen Kenntnisstands, der nur durch tiefe Vernetzung in der Community, Dialog mit den Herstellern und sehr weitgehende eigene Erfahrungen und Fertigkeiten erreicht werden kann. Holger hat sich diese über viele Jahre auf vielfältigen Ebenen erarbeitet – aber darüber wird bereits im Vorwort zur ersten Auflage berichtet.

Das Besondere der Erstausgabe dieses Buchs war Holgers Ansatz und seine Fähigkeit, Kreativität zu fördern und zu fordern. Nicht »nur« zu zeigen, wie man eine Anleitung nachbaut, obwohl auch das von großer Freude sein kann! In der vorliegenden Neuauflage wird dieser Ansatz konsequent verfolgt. Nach der Lektüre des Manuskripts, das mir Holger dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt hat, glaube ich, auch den Traum eines LEGO VT 11.5 verwirklichen zu können. Irgendwann, nach vielen Versuchen, aber ich glaube daran. Weil dieses Buch mich dazu ermutigt.

Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich die gleiche große Freude und den gleichen »Kick«, den mir diese zweite Auflage bereitet hat.

Thorsten Benter
Toastie (Eurobricks.com), von LEGO fasziniert seit seinem ersten Eisenbahn-Baukasten (#323).

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Zu diesem Buch

Wichtige Hinweise zum Einstieg

Systeme

Blaue Ära – 4,5 Volt und 12 Volt

Beschreibung

Antriebskonzepte

Schienenkonzept

Typische Bauteile

Aus heutiger Sicht betrachtet …

Graue Ära – 4,5 Volt und 12 Volt

Beschreibung

Antriebskonzepte

Schienenkonzept

Ferngesteuertes Zubehör

Typische Bauteile

Aus heutiger Sicht betrachtet …

9-Volt-System

Beschreibung

Antriebskonzept

Schienenkonzept

Typische Bauteile

Das Ende der Epoche

Aus heutiger Sicht betrachtet …

RC-System (Remote Control)

Beschreibung

Antriebskonzept ...

Einleitung

LEGO und die LEGO-Eisenbahn mit anderen Augen sehen …

Zu diesem Buch

Verschiedene Generationen von LEGO-Designern haben nie daran gedacht, dass heute Väter und Mütter die alten Eisenbahnen hervorholen und mit ihren Kindern, die gerade die neueste LEGO-Eisenbahn bekommen haben, gemeinsam auf große Fahrt gehen.

Eisenbahnmodellbau mit LEGO

Ebensowenig hat LEGO daran gedacht, dass bei vielen mittlerweile erwachsenen Fans die Liebe zum dänischen Plastik nicht rostet und immer realistischere Modelle gebaut werden wollen und gebaut werden können.

LEGO-Eisenbahn als »Modelleisenbahn« – mit diesem Thema beschäftigt sich das vorliegende Buch. ...

Systeme

Nach Jahrzehnten öffnen sich alte Kisten und Schachteln und die LEGO-Eisenbahn wird aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt.

38 Jahre liegen zwischen dem ältesten (#182) und neuesten (#10233) LEGO-Eisenbahnset dieser Lokparade.

Die LEGO-Eisenbahnsysteme im Überblick

Im Jahre 1966 hat bei LEGO das Eisenbahnzeitalter begonnen. Die LEGO-Eisenbahn ist dabei aber immer ein relativ kleines Themengebiet im LEGO-Universum geblieben und wird als Ergänzung zum Thema »Stadt« – oder wie es auf Neudeutsch heißt »City« – betrachtet. Mit einigen Höhen und Tiefen ist die Entwicklung der LEGO-Eisenbahn aber immer weitergegangen.

LEGO hat im Laufe der Zeit seine Eisenbahn immer wieder an die jeweiligen technischen Möglichkeiten und die Ausrichtung seiner Produkte angepasst. Zum Glück sind dabei einige Grundlagen immer gleich geblieben. Somit sind nicht nur alte LEGO-Steine mit den heutigen kompatibel, sondern auch die LEGO-Eisenbahnsysteme der verschiedenen Epochen – zumindest in großen Teilen.

Die Spurweite ist mit sechs Noppen immer gleich geblieben und rollendes Material kann daher auf allen Schienen seine Runden drehen. Unterschiede gibt es beim Antrieb der LEGO-Züge. Hier lassen sich vier Konzepte unterscheiden:

Ohne Antrieb: Der Zug wird einfach über die Gleise geschoben.

Stromzuführung im Gleis: Der Motor in der Lok bezieht Strom aus den Schienen bzw. aus speziellen Stromschienen. Die Steuerung erfolgt über einen Trafo, der die Geschwindigkeit reguliert.

Stromquelle an Bord ohne Fernbedienung: Motor und Stromquelle sind im Zug verbaut. Die Steuerung erfolgt nur, indem man seinem Zug hinterherhechtet, durch Polwechsler oder das Stopp-Signal.

Stromquelle an Bord mit Fernbedienung: Motor, Stromquelle und ein Empfänger sind in der Lok oder im Zug verbaut. Die Steuerung erfolgt über eine Fernbedienung, die Signale zum Empfänger sendet.

Die nächsten Unterkapitel vermitteln einen Überblick über die verschiedenen Epochen der LEGO-Eisenbahn und helfen, die Wiederentdeckung vom Dachboden richtig einzuordnen.

Lokomotive mit Motor (#112) von 1966

Blaue Ära – 4,5 Volt und 12 Volt

Das erste Eisenbahnset (#182), das ich in den 1970er-Jahren bekam.

Beschreibung

Vor über 50 Jahren sah die Produktpalette von LEGO ganz anders aus als heute. Die Formen der LEGO-Steine beschränkten sich auf wenige Standardformen, Spezialteile waren noch unbekannt. Auch das Farbspektrum war mit Standardfarben wie Blau, Rot, Gelb, Weiß und Schwarz noch sehr überschaubar. LEGO hatte auch gerade erst das Rad erfunden und an die weltbekannte Minifigur war noch gar nicht zu denken.

Dennoch erkannten die Verantwortlichen bei LEGO, dass das Thema Eisenbahn im Spielzeugmarkt durchaus Potenzial hatte und diese Chance wollte man sich nicht entgehen lassen. Na ja, ob wirklich wirtschaftliches Kalkül hinter der Erfindung der LEGO-Eisenbahn stand, mag durchaus bezweifelt werden.

Mit den vorhandenen Mitteln wurden schon vor 1966 die ersten Eisenbahnsets, noch ohne Schienen, aufgelegt (#323). Ab Mitte der 1960er-Jahre waren dann aber auch Schienen erhältlich. Blaue Schienen, weiße 2x8-Platten als Schwellen und rote Räder an Loks und Waggons – so lassen sich die wichtigsten Erkennungszeichen dieser »blauen Ära« zusammenfassen.

Stromversorgung

3 × 1,5-Volt-Batterien im Batteriewagen, 4,5-Volt-Eisenbahnmotor (#107 u. a.)

Schienentyp

einzelne Plastikschienen, Schwellen ohne Clip (weiße 2x8-Platten)

Sets

verschiedene Zugpackungen (#182 u. a.) sowie einzelne Loks (#122) und Waggons (#123)

Kompatibilität

12-Volt-Eisenbahnmotoren #x550a, #7865 können nicht verwendet werden.

Der 9-Volt-Eisenbahnmotor #5300/#10153 kann nicht verwendet werden.

Der Power-Functions-Eisenbahnmotor #88002 kann verwendet werden, Empfänger und Batteriebox müssen in der Lok bzw. in einem Waggon untergebracht werden.

Durch den autarken Antrieb (Motor und Strom on-board) in 4,5-Volt-Zügen können alle Schienentypen verwendet werden; Kollisionsgefahr besteht auf engen Parallelgleisen.

Zusammenfassung: blaue Ära, 4,5 Volt

Stromversorgung

12-Volt-Trafo, stromführende Mittelschiene, 12-Volt-Eisenbahnmotor (#x550a)

Schienentyp

einzelne Plastikschienen, stromführende Mittelschienen, Schwellen ohne Clip (weiße 2x8-Platten)

Sets

Güterzug mit Schienen (#725) und andere

Kompatibilität

4,5-Volt-Züge können verwendet, aber nicht vom Trafo gesteuert werden.

Der 12-Volt-Eisenbahnmotor #7865 der grauen Ära kann verwendet werden.

Der 9-Volt-Eisenbahnmotor #5300/#10153 kann auf den 12-Volt-Schienen nicht verwendet werden.

Der Power-Functions-Eisenbahnmotor #88002 kann verwendet werden, Empfänger und Batteriebox müssen in der Lok bzw. in einem Waggon untergebracht werden.

Durch die Stromversorgung im Gleis können nur 12-Volt-Schienen mit stromleitenden Mittelschienen verwendet werden.

Zusammenfassung: blaue Ära, 12 Volt

Antriebskonzepte

4,5-Volt-Motor mit Batteriewagen

Schon in der blauen Ära sind drei Antriebskonzepte verfügbar. Zunächst gibt es nur Schiebezüge und 4,5-Volt-Motoren, die von Batterien versorgt werden. Ab 1969 wird dann parallel auch eine 12-Volt-Variante mit Stromversorgung über spezielle Stromschienen angeboten.

LEGO hatte schon damals die Idee, dass die Eisenbahn mit ihren jungen Besitzern mitwachsen soll, und so können einige Loks nachträglich von 4,5 Volt auf 12 Volt umgerüstet werden.

Der Antrieb besteht sowohl beim 4,5-Volt- als auch beim 12-Volt-System aus einem kleinen Industriemotor, der samt Getriebe in ein recht klobiges und schweres Gehäuse eingebaut ist. Das Gehäuse verfügt über Noppen und so lässt sich eine Lok um diesen Motor herum bauen. Die angetriebenen Räder werden einzeln in die entsprechenden Aufnahmen im Gehäuse gesteckt.

4,5 Volt

Die Stromversorgung für die 4,5-Volt-Variante besteht aus drei 1,5-Volt-Batterien im Format Babyzelle, die entweder in eine sehr klobige Batteriebox oder in einen speziellen Batteriewaggon eingesetzt werden. Dieser Batteriewaggon wird gerne als Tender oder Güterwaggon getarnt und direkt hinter die Lok gekoppelt. Über ein Kabel werden Motor und Batteriebox/-waggon miteinander verbunden.

Die Steuerung erfolgt direkt über einen Schalter an der Batteriebox. Die Geschwindigkeit kann allerdings dadurch nicht geregelt werden – was bei der erreichbaren Kriechgeschwindigkeit auch kein Problem ist.

Aber LEGO verwirklicht noch ein paar weitere Ideen, wie sich diese Spielzeugeisenbahn steuern lassen kann:

Am Gleis kann ein Umschalter (Train Direction Switch) angebracht werden, der den Schalter am Batteriewaggon umpolt, sodass der Zug in umgekehrter Richtung weiterfährt.

Das mechanische Signal (#156) hat eine Platte im Boden, die im hochgedrückten »Stopp«-Zustand für eine Unterbrechung der Stromzufuhr an der Unterseite des Batteriewaggons sorgt.

Die Pfeif-Elektronik besteht aus einer eisenbahnertypischen Pfeife und einer kleinen elektronischen Einheit, die beim Pfiff die Stromzufuhr unterbricht bzw. wieder in Gang setzt oder die Fahrtrichtung umkehrt (#118, #138 und #139).

Der rote Umschalter lässt Züge in umgekehrter Richtung fahren.

12 Volt

Der Spielspaß einer kaum kontrollierbaren, vor sich hin kriechenden 4,5-Volt-Eisenbahn hält sich doch sehr in Grenzen. Ab 1969 lautet die Antwort der LEGO-Entwickler: 12 Volt. Mit mehr Power geht es von nun an auch deutlich flotter durch die Kinderzimmer. Um nicht ständig dem Zug hinterherzuspringen, verlagert sich die Steuerung in einen – zur Ära passenden – blauen Trafo mit Drehregler.

Der Strom muss aber noch zum Zug kommen. LEGO löst in dieser Epoche diese Herausforderung durch separate Stromschienen, die in die Mitte der Gleise gelegt werden. Über einen Schleifkontakt an der Unterseite der Loks wird der Motor mit Strom versorgt. Die normalen und gebogenen Schienen können relativ einfach auf das 12-Volt-System umgerüstet werden, Weichen und Kreuzungen werden neu aufgelegt, da die 4,5-Volt-Varianten nicht umgerüstet werden können.

12-Volt-Trafo (#740)

Mehr Fernsteuerungsmöglichkeiten als den Trafo und die fernbedienbaren Weichen (#753 und #754) bietet das 12-Volt-System der blauen Ära nicht.

Schienenkonzept

Das in den 1960er-Jahren entwickelte Schienenkonzept ist bis heute in seiner Grundidee erhalten geblieben. Dadurch wird die Kompatibilität der Systeme untereinander ermöglicht und ein aktueller Zug aus der Power-Functions-Epoche kann problemlos seine Runden auf den alten blauen Schienen drehen.

12-Volt-Schienen der blauen Ära

Gerade die relativ wenigen verfügbaren Schienenvarianten grenzen die LEGO-Eisenbahn als Spielzeug deutlich von einer echten Modelleisenbahn ab. Die Rufe vieler heutiger LEGO-Eisenbahnfans nach weiteren Schienengeometrien verhallen bei LEGO ungehört. LEGO sieht die Zielgruppe für seine Eisenbahn immer noch bei Kindern zwischen 8 und 12 Jahren und berücksichtigt kaum die erwachsenen Fans, die aus der LEGO-Eisenbahn eine Modelleisenbahn machen wollen.

Gerade Schienen

Gerade Gleise werden in der blauen Ära aus einzelnen geraden, blauen Schienen (#156) gebaut. Diese Schienen sind 16 Noppen (12,8 cm) lang. Die Schienen werden im Abstand von sechs Noppen auf 2x8-Platten, die als Schwellen dienen, befestigt. Daraus ergibt sich die Spurweite der LEGO-Eisenbahn.

Die Umrüstung auf 12 Volt erfolgt durch den zusätzlichen Einbau der mittleren stromführenden Schiene (#750).

Die Verbindung von Schiene und Schwelle besteht nur aus einer einzigen Noppe. Dadurch wird eine Gleisanlage sehr anfällig und so mancher unkontrollierte Kinderfuß hat den mühevollen Aufbau sehr schnell zunichtegemacht. Etwas mehr Stabilität kann man erreichen, wenn man in der Mitte eine zusätzliche 2x8-Platte als Schwelle verwendet.

Gerade Schienen der blauen Ära

Gebogene Schienen

Auch gebogene Gleise werden aus einzelnen Schienen (#157) gebaut. Die kürzeren Innenschienen haben eine glatte Oberfläche, die längeren Außenschienen haben – wie die geraden Schienen – eine geriffelte Oberfläche. Ein kompletter Schienenkreis besteht aus 16 Segmenten und der Radius beträgt – von der Mitte der Schienen gemessen – 40 Noppen (32 cm).

Eine Gleisanlage mit diesen Dimensionen passt zwar wunderbar ins Kinderzimmer, stellt den ambitionierten Hobby-LEGO-Eisenbahner aber vor die Herausforderung, seine Modelle so zu konstruieren, dass sie auch durch diese unrealistisch engen Kurven kommen. Der enge Standardschienenkreis hat auch immer wieder Fans und Dritthersteller angespornt, Alternativen zu entwickeln.

Gebogene Schienen der blauen Ära

Die Umrüstung auf 12 Volt erfolgt hier ebenfalls durch den zusätzlichen Einbau der mittleren stromführenden Schiene (#751). Aufgrund der Polarität dieser Stromschienen ist es jedoch nicht möglich, eine Wendeschleife zu bauen, da dies zu einem Kurzschluss im Stromkreis führt.

Weichen

Weichen für die LEGO-Eisenbahn gibt es immer als Links- oder Rechtsweiche. Die blaue Ära kann gleich mit drei Varianten aufwarten:

Weiche mit Handsteuerung für 4,5 Volt (#154)

Weiche mit Handsteuerung für 12 Volt (#755)

Weiche mit Fernbedienung für 12 Volt (#753 und #754)

Das abzweigende Gleis wird als Parallelgleis direkt neben dem Hauptgleis vorbeigeführt. Die Schwellen stoßen dabei direkt aneinander. Loks und Waggons, die überstehende Anbauteile haben, wie es bei realistischen MOCs durchaus häufiger der Fall ist, fahren auf solchen Parallelgleisen auf Kollisionskurs.

4,5-Volt-Weiche mit Handsteuerung der blauen Ära

Kreuzungen

Um möglichst viele Gleise auf engem Raum unterzubringen, bieten sich Kreuzungen an. Sowohl die 4,5-Volt- (#155) als auch die 12-Volt-Variante (#756) bilden ein Kreuz aus 16 Noppen langen, geraden Schienen, die im 90°-Winkel aufeinandertreffen. Im wahren Leben wird man diese Gleisform sicherlich kaum vorfinden, aber für gespielte Eisenbahnkatastrophen im Kinderzimmer sind die Kreuzungen eine tolle Ergänzung.

4,5-Volt-Kreuzung der blauen Ära

Typische Bauteile

Typische Bauteile der blauen Ära

Mit der Erfindung der LEGO-Eisenbahn werden auch die ersten spezielleren Bauteile entwickelt. Viele davon sind typisch für die 60er/70er-Jahre, kommen aber zum Teil auch in heutigen MOCs zum Einsatz.

Räder

Eisenbahnräder der blauen Ära sind zumeist rot, gegen Ende der Epoche manchmal auch schwarz und nur in einer Größe verfügbar. Wenn diese Räder nicht fest mit der Grundplatte verbunden sind, dann werden sie einzeln in einen speziellen 2x4-Stein mit Achslöchern (Brick, Modified 2x4 with Wheels Holder) oder den Motor gesteckt.

Diese Räder gibt es in verschiedenen Bauformen mit Speichen oder Noppen sowie verschiedenen Profilen für Loks und Waggons.

Für kleine Dampfloks gibt es bewegliche Pleuelstangen, die auf der mittleren Noppe eines Eisenbahnrads befestigt werden (#133, #725).

Eisenbahnräder der blauen Ära

Dampflok (#133/#725) mit Pleuelstangen

Grundplatte

Loks und Waggons werden meist auf fertigen Grundplatten aufgebaut. Diese Grundplatten haben festverbaute Achsen und Magnete für die Kupplung.

Für Loks werden auch Platten, z. B. in der Größe 6x16, verwendet. Diese weisen eine Aussparung für den klobigen Motor auf.

Grundplatte für Loks und Waggons

Drehgestell

Loks und Waggons sind fast alle sehr kurz und bestehen aus zwei Achsen, die fest mit der Grundplatte verbunden sind. In wenigen Ausnahmefällen sind längere Waggons mit Drehgestellen ausgestattet (#113). Als Drehscheibe kommt eine klobige Drehscheibe im Format 4x4x1 (Turntable 4x4) zum Einsatz.

Drehgestell der blauen Ära

Kupplung und Puffer

Die anfänglichen Hakenkupplungen werden sehr bald von Magnetkupplungen abgelöst. Die Magnetkupplung hat sich bis heute erhalten. Die Polarität der ersten Kupplungsmagneten wird durch die Farben Rot und Blau gekennzeichnet. Diese Magneten sind meist fest mit der Grundplatte verbunden. Der Drehpunkt der Magneten ist zudem – außer es kommt ein Drehgestell zum Einsatz – der einzige Drehpunkt zwischen der Lok und den Waggons.

Die Puffer sind eigene Bauteile (Train Buffer Single), die unter den langen Grundplatten befestigt werden.

Puffer-Bauteil

Fenster

Erwähnenswert ist das kleine Eisenbahnfenster (Brick 1x2x2 without Bottom Tube with Window Pattern), das über einen eisenbahntypischen Aufdruck verfügt und auch noch heute gerne in MOCs Verwendung findet.

Ein altes Fenster findet auch heute noch Verwendung.

Aus heutiger Sicht betrachtet …

Die blaue Ära steckt voller Nostalgie und ruft bei einigen älteren Semestern Kindheitserinnerungen wach.

Die meisten E-Mails, die mich mit Fragen zur blauen Ära erreichen, lassen darauf schließen, dass viele Dachbodenfunde unvollständig oder kaputt sind. Der Zahn der Zeit nagt insbesondere an den elektronischen Komponenten. Ein Batteriewaggon mit ausgelaufener Batterieflüssigkeit ist heute nur noch ein Thema für den Sondermüll.

Die Motoren der blauen Ära bieten ein relativ hohes Maß an Reparaturmöglichkeiten. Wer so einen Motorblock aufschraubt, entdeckt im Innern viel »Nicht«-LEGO-Bestandteile, und Ersatzteile sind bei Bricklink immer noch gut zu bekommen. Hier macht sich das Schattendasein im Vergleich zur großen grauen Schwester preislich deutlich bemerkbar.

Als »Museumsbahn« können die alten 4,5-Volt-Züge aber auch problemlos ihre Runden auf einer aktuellen Gleisanlage drehen. Die Spurweite ist unverändert geblieben, die Stromversorgung ist damals wie heute mit an Bord.

Mit etwas Geschick und Kreativität lassen sich die alten Züge auf Power Functions umrüsten, Platz für den Empfänger und die Batteriebox wird sich in einem Waggon hinter der Lok sicher finden lassen.

Für Neueinsteiger und Kinder ist die blaue Ära weniger gut geeignet. Die blauen, nur an jeweils einer Noppe befestigten Schienen sind sehr instabil und die Fahrleistungen – insbesondere bei den 4,5-Volt-Zügen – sowie die Schwergängigkeit der alten Eisenbahnräder bieten keinen großen Spielspaß.

Graue Ära – 4,5 Volt und 12 Volt

Mein erstes Set der grauen Ära (#7740)

Beschreibung

Im Jahr 1980 beginnt eine erste Blütezeit der LEGO-Eisenbahn. Die Eisenbahn der »grauen Ära« kommt einer Modelleisenbahn am nächsten, die Züge werden realistischer und passen perfekt zu den LEGO-Stadt-Sets der »Legoland«-Serie. Neben Loks und Zügen gibt es ein sehr breites Angebot an Zubehör, z. B. ferngesteuerte Weichen und Signale. Die große Dampflok (#7750), der ferngesteuerte Bahnübergang (#7866) und etliche andere Sets dieser Epoche haben heute Kultstatus.

Technisch betrachtet stellt die »graue Ära« die logische Weiterentwicklung der vorherigen blauen Ära dar. LEGO begeistert mit einem Feuerwerk an neuen Sets, Bauteilen, Farben und Formen. Bereits 1978 tauchen die ersten Minifiguren mit beweglichen Armen und Beinen in einigen Ergänzungssets der blauen Ära auf, seit Anfang der 1980er-Jahre ist die Minifigur aus kaum einem LEGO-Set wegzudenken.

Die Farbe Grau hält Einzug in gleich zwei Farbtönen: Schienen, Trafos, Schalter und vieles andere ist nun hellgrau (Light Gray), die Schwellen sind dunkelgrau (Dark Gray). Wieder einmal wird die hauptsächlich verwendete Farbe zum Paten für den Namen einer Epoche.

Dank der Clips bilden Schienen und Schwellen einen festen Verbund.

Neben der Farbe ändert sich auch das Konzept, wie die Schwellen und Schienen verbunden werden. Hier haben die üblichen Noppen ausgedient und neue Clips versprechen stabilere Gleisanlagen. LEGO empfiehlt sogar, ganze Gleisanlagen nach dem Spiel platzsparend mit einem Nagel an die Wand zu hängen.

Die meisten Sets der grauen Ära kommen gleich zu Beginn der Umstellung auf den Markt, bis Mitte der 1980er-Jahre folgen weitere Sets: Züge, Waggons, Bahnhöfe für Menschen und Güter. Die graue Ära bleibt bis Anfang der 1990er-Jahre im Programm, wird ab 1986 aber nicht mehr um neue Sets erweitert. Die LEGO-Eisenbahn fällt in einen ersten Dornröschenschlaf.

Stromversorgung

3 × 1,5-Volt-Batterien im Batteriewagen, 4,5-Volt-Eisenbahnmotor (#107 u. a.)

Schienentyp

einzelne Plastikschienen, Schwellen mit Clip (dunkelgraue 2x8-Platten)

Sets

Güterzug #7720 und noch ein paar andere

Kompatibilität

12-Volt-Eisenbahnmotoren #x550a, #7865 können nicht verwendet werden.

Der 9-Volt-Eisenbahnmotor #5300/#10153 kann nicht verwendet werden.

Der Power-Functions-Eisenbahnmotor #88002 kann verwendet werden, Empfänger und Batteriebox müssen in der Lok bzw. in einem Waggon untergebracht werden.

Durch den autarken Antrieb (Motor und Strom on-board) in 4,5-Volt-Zügen können alle Schienentypen verwendet werden; Kollisionsgefahr besteht auf engen Parallelgleisen.

Zusammenfassung: graue Ära, 4,5 Volt

Stromversorgung

12-Volt-Trafo, stromführende Mittelschiene, 12-Volt-Eisenbahnmotor (#7865)

Schienentyp

einzelne Plastikschienen, stromführende Mittelschienen, Schwellen mit Clip (dunkelgraue 2x8-Platten)

Sets

Viele Sets mit Kultstatus (#7750, #7740, #7866 u. a.)

Zubehör

Bahnübergang mit ferngesteuerten Schranken und Blinklicht #7866, ferngesteuerte Entkupplungsanlage #7862, ferngesteuertes Signal #7860, ferngesteuerte Weichen #7858/#7859, Beleuchtung #7861/#7867

Kompatibilität

4,5-Volt-Züge können verwendet, aber nicht vom Trafo gesteuert werden.

Die 12-Volt-Eisenbahnmotoren der blauen Ära können verwendet werden.

Der 9-Volt-Eisenbahnmotor #5300/#10153 kann auf den 12-Volt-Schienen nicht verwendet werden.

Der Power-Functions-Eisenbahnmotor #88002 kann verwendet werden, Empfänger und Batteriebox müssen in der Lok bzw. in einem Waggon untergebracht werden.

Durch den autarken Antrieb (Motor und Strom on-board) in 4,5-Volt-Zügen können alle Schienentypen verwendet werden; Kollisionsgefahr besteht auf engen Parallelgleisen.

Durch die Stromversorgung im Gleis können nur 12-Volt-Schienen mit stromleitenden Mittelschienen verwendet werden.

Zusammenfassung: graue Ära, 12 Volt

Antriebskonzepte

Auch in der grauen Ära sind noch drei unterschiedliche Antriebskonzepte verfügbar, der Schwerpunkt liegt jedoch eindeutig auf dem 12-Volt-System und dem zahlreich vorhandenen Zubehör. Die Stromversorgung durch die mittleren, stromführenden Schienen ist identisch zum 12-Volt-System der blauen Ära. Die Steuerung und die Motoren haben sich kräftig weiterentwickelt.

Elektrischer Strom wird nun nicht nur für den Antrieb der Züge verwendet, sondern bringt auch Licht ins Dunkel und betreibt Weichen, Signale, den Bahnübergang und – mehr schlecht als recht – eine Entkupplungsanlage.

Einige Sets wie #7710, #7715 und #7810 sind ohne Motor ausgestattet und jeder kann selbst diese Schiebeloks und -züge wahlweise mit einem 4,5-Volt- oder 12-Volt-Eisenbahnmotor ausrüsten.

4,5 Volt

Die Stromversorgung für die 4,5-Volt-Variante besteht weiterhin aus drei 1,5-Volt-Batterien im Format Babyzelle, die in einem speziellen Batteriewaggon eingesetzt werden. Dieser Batteriewaggon wird als Güterwaggon getarnt und direkt hinter die Lok gekoppelt. Über ein separates Kabel werden Motor und Batteriewaggon miteinander verbunden.

Allerdings sind nur zwei echte 4,5-Volt-Sets, #7720 und #7722, im Angebot und das Marketing von LEGO zielt eindeutig auf einen baldigen Umstieg zum 12-Volt-System ab.

12 Volt

Im Vergleich zur blauen Ära bringt das 12-Volt-System der grauen Ära zahlreiche Verbesserungen mit sich. Der graue Trafo (#7864) – wenngleich etwas schwächer als seine Vorgänger – erlaubt, die Schalter für Weichen, Signale und Co. direkt seitlich anzuschließen. So entsteht eine durchaus beeindruckende Schaltzentrale, von der aus sich viele graue Kabel den Weg zu ihrem Ziel bahnen.

12-Volt-Trafo (#7864)

Der 12-Volt-Eisenbahnmotor (Electric, Train Motor 12V Modern) ist im Vergleich zu seinen Vorgängern deutlich kompakter und kann nun vollständig unter der Grundplatte der Lok Platz finden. Der Pin direkt auf dem Motor ermöglicht es, den Motor auch gleich als Drehgestell zu verwenden. Die Räder sind fest mit den beiden angetriebenen Achsen verbunden, eine zusätzliche mittlere Achse kann durch eingeclipste Räder simuliert werden – bislang waren dreiachsige Drehgestelle noch nicht möglich. Die Schleifkontakte sind in die Motorunterseite integriert. Über eine kleine »Steckdose« lässt sich ein Kabel anschließen, um Strom für die Zugbeleuchtung zur Verfügung zu stellen.

Neben der normalen Variante in Schwarz wird dieser 12-Volt-Motor in drei Sets mit Dampfloks (#7727, #7730 und #7750) auch in Rot angeboten. Heute, nach über 35 Jahren, ist dieser rote Motor ein schwer zu findendes Sammlerstück. Wer einen gebrauchten, funktionsfähigen Motor dieser Art für unter 100 € findet, hat wahrlich Glück gehabt.

Der 12-Volt-Eisenbahnmotor

Schienenkonzept

Gegenüber dem Schienenkonzept der blauen Ära gibt es im Bereich der Geometrie keine Veränderungen. Ins Auge fällt die Umstellung der Farben: Schienen und Stromschienen sind nun hellgrau (Light Gray) und die Schwellen sind dunkelgrau (Dark Gray) und sehen nicht mehr ganz so sehr nach Spielzeug aus wie die blauen Vorgänger.

Dunkelgrau

Bis zum Erscheinen der ersten Star-Wars-LEGO-Sets im Jahre 1999 bleibt die Farbe Dunkelgrau übrigens ausschließlich wenigen Bauteilen wie Schwellen (ab 1980) und Schienen (ab 1991) sowie Zubehör für die Minifiguren vorbehalten und wird nicht für normale Bauteile verwendet.

Die zusätzliche mittlere Schwelle und vor allem die Clips an den Schwellen sorgen für mehr Stabilität der Gleisanlage. Dafür dauert der Auf- und Abbau deutlich länger und die ein oder andere Fingerkuppe wird ordentlich in Mitleidenschaft gezogen.

Gerade Schienen

Gerade Gleise werden auch in der grauen Ära aus einzelnen geraden Schienen (#7850) gebaut. Diese Schienen sind weiterhin 16 Noppen (12,8 cm) lang. Diese Schienen werden im Abstand von sechs Noppen auf spezielle 2x8-Platten mit Clips, die als Schwellen dienen, befestigt.

Die Umrüstung auf 12 Volt erfolgt durch den zusätzlichen Einbau der mittleren stromführenden Schiene (#7854).

Gerade 12-Volt-Schienen der grauen Ära

Gebogene Schienen

Auch gebogene Gleise werden aus einzelnen Schienen (#7851) gebaut. Die kürzeren Innenschienen haben eine glatte Oberfläche, die längeren Außenschienen haben – wie die geraden Schienen – eine geriffelte Oberfläche. Ein kompletter Schienenkreis besteht aus 16 Segmenten und der Radius beträgt – von der Mitte der Schienen gemessen – 40 Noppen (32 cm).

Die Umrüstung auf 12 Volt erfolgt ebenfalls durch den zusätzlichen Einbau der mittleren stromführenden Schiene (#7855). Aufgrund der Polarität dieser Stromschienen ist es jedoch nicht möglich, eine Wendeschleife zu bauen, da dies zu einem Kurzschluss im Stromkreis führt.

Gebogene 12-Volt-Schienen der grauen Ära

Weichen

Weichen für die LEGO-Eisenbahn gibt es immer als Links- oder Rechtsweiche. Die graue Ära kann gleich mit drei Varianten aufwarten:

Weiche mit Handsteuerung für 4,5 Volt (#7852)

Weiche mit Handsteuerung für 12 Volt (#7856). Mit dem Umrüstset #7863 können 12-Volt-Weichen für den ferngesteuerten Betrieb umgerüstet werden.

Weiche mit Fernbedienung für 12 Volt (#7858 und #7859)

12-Volt-Weiche mit Fernsteuerung der grauen Ära

Das abzweigende Gleis wird als Parallelgleis direkt neben dem Hauptgleis vorbeigeführt. Loks und Waggons, die überstehende Anbauteile haben, wie es bei realistischen MOCs durchaus häufiger der Fall ist, fahren auf solchen Parallelgleisen auf Kollisionskurs.

Kreuzungen

Die Kreuzung bleibt weiterhin im Programm und wird als 4,5-Volt- (#7853) und 12-Volt-Variante (#7857) angeboten.

12-Volt-Kreuzung der grauen Ära

Ferngesteuertes Zubehör

Die immer noch große Beliebtheit der grauen Ära ist dem zahlreichen ferngesteuerten Zubehör zu verdanken. Was mit ferngesteuerten Weichen in der blauen Ära begann, wird in den 1980er-Jahren konsequent fortgedacht und bleibt bis heute unübertroffen. Neben der eigentlichen Zugsteuerung können an den grauen Trafo zahlreiche Schalter angeschlossen werden, die einen vollständig ferngesteuerten Spielbetrieb ermöglichen:

Rechtsweiche (#7858) und Linksweiche (#7859)

Signal (#7860) mit Unterbrechung der Stromzufuhr in einem bestimmten Abschnitt und Lichtsignal mit rotem und grünem Licht

Bahnübergang (#7866) mit Schranken zum Öffnen und Schließen sowie rotem Blinklicht

Entkupplungsanlage (#7862) zum automatischen Entkuppeln zweier Waggons – was nie so richtig funktioniert.

Zusätzlich können verschiedene Beleuchtungen (z. B. #7867) an den Trafo angeschlossen werden.

Ferngesteuertes Signal (#7860)

Typische Bauteile

Die LEGO-Designer Ende der 1970er-Jahre haben freie Hand und entwickeln zahlreiche spezielle Bauteile für den Einsatz in Eisenbahnen der grauen Ära.

Eisenbahnräder der grauen Ära

Räder

Eisenbahnräder der grauen Ära (Brick, Modified 2x4 with Wheels, Train Spoked) sind hauptsächlich schwarz. In einigen Sets sind auch rote Räder zu finden. Neben der normalen Größe (Durchmesser ca. 23 mm) enthält die Dampflok #7750 auch größere, rote Räder (Durchmesser ca. 29 mm). Allen Rädern gemeinsam ist die feste Verbindung mithilfe von Pins an einem schwarzen 2x4-Stein, der als Achshalter verwendet wird. Nur mit Gewalt kann das Rad vom Achshalter gezogen werden. Die Räder sind etwas leichtgängiger als die Vorgängervarianten, dennoch muss der 12-Volt-Eisenbahnmotor kräftig ziehen, um einen nicht allzu langen Zug in Bewegung zu setzen.

Die Räder am 12-Volt-Eisenbahnmotor sind fest am Motor verbaut, ein Gummiring auf der Lauffläche sorgt für den notwendigen Grip. In zusätzliche Löcher in den Rädern können Pleuelstangen eingeclipst werden. Diese Variante wird bei einigen kleinen Dampf- und Rangierloks verwendet.

Dampflok (#7727) mit Pleuelstangen

Grundplatte

Für längere Loks und Waggons mit Drehgestellen wird als Grundplatte eine spezielle Eisenbahngrundplatte im Format 6x28 entwickelt. Diese Grundplatte verfügt über Löcher zur Aufnahme der Pins der Drehgestelle und zum Durchführen von Kabeln. Leicht abgewandelte Formen dieser typischen Eisenbahngrundplatte sind auch noch in aktuellen LEGO-Eisenbahnsets zu finden.

Für kürzere Loks kommen weiterhin Platten mit entsprechenden Aussparungen für den Motor zum Einsatz. Für die Grundplatte kürzerer Waggons werden normale Platten mit einer Breite von sechs Noppen verwendet.

Drehgestell

Drehgestelle werden in Kombination mit der neuen Eisenbahngrundplatte nun häufiger eingesetzt. Das entscheidende Bauteil dabei ist eine spezielle Drehplatte (Train Bogie Plate). Von unten gesehen entspricht diese Platte einer normalen 4x6-Platte, oben ist sie jedoch glatt und verfügt über einen senkrechten Pin.

Typisches Drehgestell aus der grauen Ära

Kupplung und Puffer

Rote und blaue Magnetkupplungen werden in der grauen Ära durch kleinere, schwarze Magneten abgelöst. In der Kupplung ist der Magnet drehbar gelagert, sodass er sich automatisch an sein Gegenüber anpassen kann und man selbst nicht mehr auf die Polung der Magnete achten muss.

Die Magnethalterung (Train Coupling) wird drehbar gelagert in ein ebenfalls neues Puffer-Bauteil (Train Buffer Beam) eingeclipst.

Im Gegensatz zu seinen realen Vorbildern sind seitdem die Puffer einer LEGO-Eisenbahn am Drehgestell befestigt und drehen sich mit dem Drehgestell mit. Dieser Umstand ist dem eigentlich zu engen Kurvenradius der LEGO-Gleise geschuldet und bereitet beim Entwerfen eigener Modelle immer mal wieder Kopfzerbrechen.

Kupplung und Puffer aus der grauen Ära

Fenster und Türen

LEGO-Minifiguren wollen bequem ein- und aussteigen können und während der Fahrt die vorbeiziehende Landschaft genießen. Dazu spendieren die LEGO-Designer der grauen Ära neue Fenster (Window 1x4x3 Train und Window 1x2x3 Train) und Türen (Door 1x4x5 Train), die speziell für den Einsatz in Eisenbahnen erschaffen werden. In die Tür- bzw. Fensterrahmen wird ein Glaselement eingesetzt, das durch seinen Mittelsteg einen sehr hohen Wiedererkennungswert mit einem echten Eisenbahnfenster der 1980er-Jahre hat. Nur öffnen kann man den oberen Teil nicht, im Gegensatz zum Vorbild.

Fenster und Türen aus der grauen Ära

Beleuchtung und Gewichtsstein

Die funktionsfähige Beleuchtung der Lokomotiven ist ein echter Hingucker. In einem modifizierten 1x6-Stein (Train Light Prism Holder) sind Prismen eingelassen, die das Licht eines 2x2-Lichtsteins nach außen in die Scheinwerfer verteilen. Bei einigen größeren Sets ist die Beleuchtung der Lok inklusive (z. B. #7740), kann aber auch mithilfe des Ergänzungssets #7861 nachgerüstet werden.

Das Eigengewicht des aktuellen 12-Volt-Eisenbahnmotors reicht oft nicht aus, um genug Grip auf den Schienen zu erzeugen. Daher wird ein Gewichtsstein (Train Weight 2x6x2) in der ein oder anderen Lok verbaut.

Gewichtssteine

12-Volt-Beleuchtung

Aus heutiger Sicht betrachtet …

Die graue Ära – 12 Volt – ist und bleibt Kult! Nie kommt die LEGO-Eisenbahn einer richtigen Modelleisenbahn näher. Entsprechend beliebt (und somit teuer) sind gut erhaltene Sets aus dieser Zeit.

Aber auch hier nagt der Zahn der Zeit. Die Motoren lassen sich offiziell nicht öffnen, aber das Internet ist reich an Anleitungen, wie man ins Innere gelangt und notwendige Reparaturen durchführen kann.

Der Weichmacher hat sich nach über 30 Jahren nun auch weitgehend aus den Schwellen verflüchtigt und die Clips brechen beim Auf- oder Abbau reihenweise ab. Hier kann aber Wärme Abhilfe schaffen, indem man Schwellen und Schienen (ohne die Stromschienen) vor dem Auf- oder Abbau eine Weile in heißem Wasser aufweichen lässt.

Ersatz für Haftreifen (Teil 1)

Als billiger Ersatz für die Radgummis hat sich ein alter Fahrradschlauch vom Rennrad erwiesen. In feine Streifen geschnitten passt er ganz gut auf die Antriebsräder am 12-Volt-Eisenbahnmotor.

Fahrradschlauch vom Rennrad als Ersatz für Haftreifen

Ohne die Stromschienen bewegen sich die alten Schätze leider nicht. Werden Mix der Epochen nicht scheut, kann den 12-Volt-Motor aber problemlos durch einen 9-Volt-Motor oder einen Power-Functions-Eisenbahnmotor austauschen.

Für Neueinsteiger bilden sicherlich die aktuellen Preise die größte Abschreckung und lassen eine 12-Volt-Eisenbahn der grauen Ära einen Traum bleiben. Aber vielleicht hat man ja doch Glück und findet abseits der ausgetretenen Wege der Online-Auktionshäuser eine 12-Volt-Sammlung, die nach vielen Jahren einen neuen Besitzer erwartet.

9-Volt-System

Set #4551 von 1991

Beschreibung

Mit Einführung des nächsten Eisenbahnsystems ist der Ausflug in die Welt der Modelleisenbahn für LEGO beendet. 1991 erscheint das 9-Volt-System, wodurch das in den späten 1980er-Jahren eingeführte 9-Volt-Elektroniksystem nun auch im Themengebiet Eisenbahn verfügbar ist.

Vorbei sind die Zeiten mit zahlreichen, ferngesteuerten Funktionen. Lediglich die Geschwindigkeit der Züge wird jetzt über einen – vergleichsweise schwachen – Fahrregler gesteuert. Die angebotenen Züge und Waggons besitzen insgesamt weniger Wiedererkennungswert zu den realen Vorbildern. Das rote »Krokodil« (#4551) und der blaue Schüttgutwaggon (#4536) lassen noch am deutlichsten das entsprechende Vorbild erkennen.

Den größten Pluspunkt der 9-Volt-Ära bilden die leichtgängigen Eisenbahnräder und das geänderte Profil der Schienen, die dem Profil einer echten Eisenbahnschiene nachempfunden sind. Endlich können wirklich lange Züge realisiert werden.

Etwa ab der Jahrtausendwende tritt LEGO mit seinen (erwachsenen) Fans in Kontakt und beginnt in der Reihe LEGO »Exclusive« größere und detailreichere Sets für die neu entdeckte Zielgruppe zu entwickeln. Verschiedenste Themen, allen voran Star Wars, werden mit exklusiven Sets bedacht. Und selbst die LEGO-Eisenbahn kommt nicht zu kurz. Die Santa-Fe-Lokomotive (#10020) und die vom amerikanischen LEGO-Fan James Mathis entwickelten Santa-Fe-Waggons (#10022 und #10025) erreichen ein noch nie dagewesenes Niveau. Aus einem Spielzeug wird plötzlich eine Modelleisenbahn.

Stromversorgung

9-Volt-Fahrregler, stromführende Schienen, 9-Volt-Eisenbahnmotor #5300/#10153 (Dieser Motor verfügt über Metallräder, die Strom aus den stromführenden Schienen aufnehmen.)

Schienentyp

stromführende Schienenstücke (9-Volt-Schienen)

Sets

Metroliner #4558, Santa Fe #10020, Hobby Train #10183 und viele andere mehr

Kompatibilität

4,5-Volt-Züge können verwendet, aber nicht vom Trafo gesteuert werden.

Die 12-Volt-Eisenbahnmotoren der blauen/grauen Ära können nicht verwendet werden.

Der Power-Functions-Eisenbahnmotor #88002 kann verwendet werden, Empfänger und Batteriebox müssen in der Lok bzw. in einem Waggon untergebracht werden.

Durch die Stromversorgung über die Schienen können nur 9-Volt-Schienen mit stromleitender Oberfläche verwendet werden.

Zusammenfassung: 9-Volt-System

Antriebskonzept

Der Systemwechsel bedeutet für die LEGO-Eisenbahn mal wieder ein neues Antriebskonzept. Nach 4,5 Volt und 12 Volt pendelt man sich dazwischen ein und 9 Volt werden zur Standardspannung bei LEGO. Ausschlaggebend für 9 Volt ist das 1986 eingeführte »Light and Sound«-System, das Feuerwehr, Polizei und das ein oder andere Raumschiff mit Blinklichtern und Sirenen ausstattet. Nur eine 9-Volt-Batterie ist klein und leistungsfähig genug, um die notwendige Energie zu liefern. Anstatt über Kabel erfolgt die Stromversorgung über spezielle Platten, die metallische Kontaktflächen in den Noppen haben.

Fahrregler (#4548)

Auf dieser Grundlage baut dann auch das 9-Volt-System für die Eisenbahn auf. Zwar gibt es bald auch wieder Kabel, anstelle der üblichen kleinen Stecker werden aber spezielle 2x2-Platten mit Kontakten in den Noppen und der Unterseite verwendet.

Zurück zum unkontrollierten Batteriezug will man aber auch nicht und so wird das Konzept der stromführenden Schienen weiterentwickelt. Der Trafo wird minimiert und ähnelt nun einem Ladegerät, das man in die Steckdose steckt. Der Fahrregler (#4548) verfügt nur noch über einen großen gelben Drehschalter, mit dem die Geschwindigkeit des Zugs gesteuert wird. Ein spezielles Anschlusskabel (#10078) verbindet Fahrregler und Schiene.

9-Volt-Eisenbahnmotor

Auf den ersten Blick ähnelt der passende 9-Volt-Eisenbahnmotor (#5300, später #10153) seinem 12-Volt-Vorgänger: schwarze Kiste mit festeingebauten Rädern und einem Pin in der Mitte. Auffällig sind die etwas größeren, flacheren Räder:

Der Spurkranz aus Metall wird mithilfe von Federn gegen die stromführenden Schienen gedrückt und versorgt somit den Motor mit Energie.

In die Lauffläche ist ein kleiner Gummiring eingelassen, der für den notwendigen Grip sorgt.

Der 9-Volt-Eisenbahnmotor

Auf der Oberseite befinden sich neben dem Pin (zur Verwendung als Drehgestell) auch normale Noppen zur Befestigung der Motorverkleidung (Train Motor 9V Decorative Side) und stromleitende Noppen zur Befestigung eines Kabels, um den Zug mit einer Beleuchtung auszustatten.

Im Vergleich zum 12-Volt-Eisenbahnmotor muss beim 9-Volt-Eisenbahnmotor auf eine zusätzliche mittlere Achse verzichtet werden. Da die Räder des 9-Volt-Systems einen größeren Durchmesser aufweisen, bleibt kein Platz für ein drittes Rad. Welchen Zweck das Loch an dieser Stelle offiziell hat, konnte meines Wissens nach noch niemand in Erfahrung bringen. Aber immerhin hält eine normale LEGO-Noppe darin fest.

Die kleinen Winkel an den schmaleren Seiten des Motorgehäuses brechen gerne ab. Aber wenn sie vorhanden sind, können hier normale LEGO-Steine oder Platten eingeklemmt werden – sehr hilfreich, wenn man seinen Motor individuell verkleiden möchte.

Einen offiziellen Zugang zum Innenleben des 9-Volt-Eisenbahnmotors gibt es nicht, aber die entsprechenden »How to«-Seiten im Internet sind schnell gefunden und mit etwas Geschick können Reparaturen und Modifikationen vorgenommen werden.

Schienenkonzept

9-Volt-Schienen mit stromführenden Metallschienen

Auch die 9-Volt-Ära bleibt der grundlegenden Schienengeometrie der LEGO-Eisenbahn treu. Dennoch gibt es Innovationen zu berichten. Die Stromversorgung erfolgt jetzt erstmalig über stromführende Schienen. Die optisch nicht sehr schönen mittleren Stromschienen können dadurch entfallen. Zusammen mit dem neuen Schienenprofil und der Metallauflage auf den Schienen sehen die 9-Volt-Schienen deutlich »echter« aus als alle bisherigen Vorgänger.

9-Volt-Schienen sind aus einem Guss, Schienen und Schwellen sind zu einem festen Verbund zusammengewachsen. Als Farbe kommen für diesen Verbund Dunkelgrau (Dark Gray) und nach der Farbumstellung 2003 das neue bläulichere Dunkelgrau (Dark Bluish Gray) zum Einsatz. Auf den Schienen ist ein stromleitendes Metall fixiert, über das der 9-Volt-Eisenbahnmotor mit Strom versorgt wird.

Um den Auf- und Abbau zu beschleunigen, führt LEGO ein neues Verbindungssystem ein. Die erste und letzte Schwelle eines Schienensegments haben die Abmessung 1x8 und verfügen im mittleren Bereich über die spezielle Klemmverbindung.

Gerade Schienen

Gerade Gleise werden als feste Schienensegmente angeboten (#4515). Diese Schienensegmente sind 16 Noppen (12,8 cm) lang und im Abstand von zwei Noppen befinden sich Schwellen, weiterhin im Format 2x8.

Gebogene Schienen

Auch gebogene Gleise werden als festes Schienensegment angeboten (#4520). Die metallische Oberfläche unterscheidet sich auf den Innen- und Außenschienen nicht. Ein kompletter Schienenkreis besteht unverändert aus 16 Segmenten und der Radius beträgt – von der Mitte der Schienen gemessen – 40 Noppen (32 cm).

Weiterhin sind keine Wendeschleifen möglich, da es ansonsten zu einem Kurzschluss in der Gleisanlage kommt.

Weichen

Weichen für die LEGO-Eisenbahn gibt es immer als Links- oder Rechtsweiche. In der 9-Volt-Ära werden diese Weichen nur mit Handsteuerung (#4531) auf den Markt gebracht. Durch das Umschalten an der Weiche wird nicht nur die Fahrtrichtung des Zugs beeinflusst, sondern der nicht befahrene Teil wird auch stromlos geschaltet.

Weichengeometrien der verschiedenen Epochen

Verändert hat sich die Geometrie der Weichen. Das abzweigende Gleis führt nicht mehr direkt am Hauptgleis entlang. Mithilfe eines zusätzlichen, gebogenen Schienensegments wird das abzweigende Gleis parallel zum Hauptgleis weitergeleitet. Der Abstand zwischen den Gleisen beträgt acht Noppen.

Eine Herausforderung für jeden MOCer bleibt aber die S-Kurve, die jede fahrtüchtige Eigenkreation bewältigen sollte.

Kreuzungen

Die 9-Volt-Variante der Kreuzung hat die Setnummer #4519.

Typische Bauteile

Das 9-Volt-Eisenbahnsystem ist nicht so »eisenbahnspezifisch« wie die graue Ära. Das ist auch gut an den typischen Bauteilen zu erkennen, die diese Epoche hervorbringt – oder eben nicht hervorbringt.

Viele Teile, z. B. die Puffer mit Magneten, die Drehscheibe und die Grundplatten, werden, wenn auch mit leichten Modifikationen, aus der Vorgängerepoche übernommen.

Räder

Die Eisenbahnräder der 9-Volt-Ära unterscheiden sich vollständig von den bisherigen Eisenbahnrädern. Seither waren Eisenbahnräder eher »Felgen mit Spurkranz« – das 9-Volt-Eisenbahnrad (Train Wheel Pair) sieht nun wirklich wie ein Eisenbahnrad aus und verhält sich auch so. Zwei schmale Radscheiben sind mit einer Metallachse verbunden, diese Achse sitzt in einem Plastikgehäuse. Die Konstruktion bietet hervorragende Laufeigenschaften und das Eisenbahnrad samt seinem Halter lässt sich leicht und auf vielfältige Weise verbauen.

9-Volt-Räder

Zunächst ist dieses Eisenbahnrad über viele Jahre nur mit schwarzem Halter (Black) erhältlich, ab 2002 auch in Hellgrau (Light Gray) und später dann auch in dem neuen Hellgrau (Light Bluish Gray).

Im Vergleich zu späteren Varianten baut LEGO die Einzelteile (Räder, Achse und Halterung) damals noch selbst zusammen und das Eisenbahnrad ist als ein Bauteil in den Sets dieser Epoche zu finden. Seit 2006 ist der Kunde gefragt und muss nun die Eisenbahnräder selbst zusammenbauen. Die frühere Variante erkennt man unter anderem daran, dass die Räder auch ohne die Halterung auf den Achsen festklemmen. Mit einem leichten Ruck lässt sich die Achse aus der Halterung ziehen und die beiden losen Räder fallen einem nicht gleich entgegen.

Diese frühere Variante wird immer dann verwendet, wenn die Eisenbahnräder ohne die Halterung verbaut werden – was bei US-amerikanischen Drehgestellen ganz typisch ist.

Pantograf (ältere Bauform mit Scharnier ohne Rastung)

Pantograf

Werden Stromabnehmer (Pantografen) bis in die graue Ära hinein noch aus normalen LEGO-Platten gebaut, kommt bei E-Loks der 9-Volt-Ära ein spezielles Bauteil (Hinge Train Pantograph Shoe) zum Einsatz. Die ältere Version verfügt über eine Scharnierverbindung ohne Rasten und passt zum damaligen Scharnierkonzept mit 2- bzw. 3-Fingerscharnieren. Mit der Umstellung des Scharnierkonzepts auf Rasten wird 2003 auch der Pantograf angepasst.

Formteile

Eisenbahnspezifische Formteile

Ein Formteil ist ein LEGO-Bauteil, das sich meist auch problemlos aus mehreren bereits verfügbaren Bauteilen bauen lässt oder nur für einen ganz bestimmten Zweck entwickelt wurde. Dies widerspricht ein bisschen der Grundidee der universell einsetzbaren LEGO-Bauteile. Formteile sind daher unter LEGO-Fans nicht sonderlich beliebt.

In den 1990er- und 2000er-Jahren gibt es geradezu eine Flut von neuen Formteilen, auch das Thema Eisenbahn bleibt davon nicht verschont. Unter dem Stichwort »Train Front« listet Bricklink die eisenbahnspezifischen Formteile auf.

Wer eigene Rangier- und Güterzugloks in der Breite sechs Noppen baut, kann bestimmt das ein oder andere Formteil zur Gestaltung der Fensterpartie verwenden, die abgeschrägten Seiten lassen sich auf engem Raum meist nur schwer nachbauen.

Den Formteilen für diverse Nasen von Schnellzügen kann ich persönlich wenig abgewinnen. Damit sieht jeder Schnellzug irgendwie gleich aus und eine eigene Kreation unterscheidet sich kaum von den offiziellen Sets. Dann nehme ich doch lieber die Herausforderung an und versuche mit eckigen LEGO-Steinen eine stromlinienförmige Zugfront zu realisieren.

Das Ende der Epoche

Ein letztes Aufbäumen gegen das Ende der 9-Volt-Ära ist Anfang der 2000er-Jahre zu erkennen. Die Firma LEGO tritt nun verstärkt in Kontakt mit ihren Kunden und im Februar 2001 findet in New York der erste »LEGO-Train Summit« statt. Neun gut organisierte LEGO-Fans aus den USA treffen mit LEGO-Vertretern zusammen und äußern ihre Wünsche und Fragen.

Und tatsächlich setzt LEGO einige Ideen in die Tat um. Plötzlich sind Eisenbahnfenster und -türen im Onlineshop von LEGO erhältlich. In der Reihe »My Own Train« erscheinen einzelne Waggons und farblich wild kombinierbare kleine Dampfloks. Als sogenannte »Teilespender« sind diese Sets unter den LEGO-Eisenbahnfans sehr willkommen.

Den Höhepunkt bilden einige Sets mit sehr detailreichen Modellen US-amerikanischer Vorbilder wie die berühmte Santa-Fe-Lokomotive (#10020) und die passenden Santa-Fe-Waggons (#10022 und #10025). Aber in den Onlineforen kursieren gleichzeitig auch Gerüchte über das baldige Ende der 9-Volt-Ära. Wohin die Reise gehen soll, ist für die Fans nicht zu durchschauen.

2007 markiert das »Hobby Train«-Set (#10183) das inoffizielle Ende der 9-Volt-Ära. Dieser »Eisenbahn-Universalkasten« kommt mit einem Jahr Verzögerung auf den Markt, während bereits das neue RC-System im Handel auftaucht. LEGO-Fans haben die Idee, ein Set zu entwickeln, das mit vielen typischen Eisenbahnteilen ausgestattet ist und den Bau zahlreicher Modelle erlaubt. Die Gruppe besteht aus zehn Fans, davon sind acht Fans aus den USA, Kanada und Australien und mit Reinhard »Ben« Beneke und mir gehören auch zwei Vertreter aus Deutschland dazu. Etliche Tausend E-Mails werden verschickt, die Teileliste festgelegt (um von LEGO wieder verworfen zu werden) und Modelle gebaut. Nach der internen Abstimmung werden von den besten 30 Modellen digitale Anleitungen erstellt und LEGO hat genug Material für den neuen LEGO Digital Designer (LDD), eine Software aus dem Hause LEGO zum virtuellen Bauen von LEGO-Modellen.

Das »Hobby Train«-Set #10183

Im festen Glauben, dass es weiterhin das 9-Volt-System geben wird, werden die Modelle so konstruiert, dass der 9-Volt-Eisenbahnmotor mit eingebaut werden kann. Aus Kostengründen sind aber weder der Motor noch Schienen im »Hobby Train«-Set enthalten. Und leider müssen wir auch auf spezielle Farben wie Dunkelgrün oder Dunkelrot verzichten und uns zähneknirschend für das Standardrot entscheiden. Der 9-Volt-Motor ist deutlich auf der Verpackung zu erkennen und sehr spät im Designprozess muss noch ein Hinweis auf der Verpackung angebracht werden, dass der Motor nicht enthalten ist. Kurios ist auch die Tatsache, dass die Bauanleitung für das Hauptmodell so spät fertig wird, dass sie es nicht mehr in die Box schafft und separat mit ausgeliefert wird. Darum bitte vorsichtig sein, wenn du heute ein originalverpacktes Set #10183 findest: Eine Bauanleitung ist nicht enthalten. Aber das Internet vergisst nichts und auf www.brickshelf.com findest du Bauanleitungen für alle 30 Modelle.

Aus heutiger Sicht betrachtet …

Die Schienen und Eisenbahnräder aus der 9-Volt-Ära sind optisch sehr ansprechend und funktional. Abgesehen vom Wegfall der stromleitenden Oberfläche und leichten Veränderungen am Eisenbahnrad entspricht das Schiene-Rad-System den heute aktuellen Power-Functions-Komponenten der LEGO-Eisenbahn.

Der 9-Volt-Eisenbahnmotor kann allerdings nur mit den stromführenden 9-Volt-Schienen betrieben werden. Werden 9-Volt-Eisenbahnmotor auf anderen Gleisen verwenden will, kann aber die Power-Functions-Komponenten anschließen und den Motor mit On-board-Strom versorgen. Aber warum zum teuren, nicht mehr erhältlichen 9-Volt-Motor greifen, wenn der Power-Functions-Eisenbahnmotor die günstigere und bessere Alternative darstellt?

Im Vergleich zu seinen Vorgängern ist der 9-Volt-Eisenbahnmotor auch nicht sonderlich robust – sehr zum Leidwesen vieler Fans, die dem Motor oft mehr abverlangen, als er bietet. Reparaturen sind offiziell nicht möglich, aber auch für den 9-Volt-Eisenbahnmotor lassen sich online einige Tutorials finden, wie man an sein Innenleben herankommt. Wer auf die stromleitenden Schienen nicht verzichten will und seinen Motoren neues Leben einhauchen möchte, kann den Motor aus dem Power-Functions-Eisenbahnmotor (#88002) ausbauen und in das Gehäuse des 9-Volt-Motors einbauen. Dieser Umbau setzt aber etwas Geschick mit Cuttermesser und Lötkolben voraus.

Für Neueinsteiger stellt sich die Frage, ob sich die Investition in ein reines 9-Volt-Eisenbahnsystem heute noch lohnt? Insbesondere die Preise für gerade Schienen, Weichen und den Motor übersteigen die damaligen Neupreise oft um ein Vielfaches. Deshalb bietet sich eher ein Einstieg in das aktuelle Powered-Up-System an. Noch vorhandene Gleise und Weichen können weiterhin benutzt werden und ein 9-Volt-Zug kann meist problemlos auf Powered Up umgebaut werden – wenn man Platz für für den Powered-Up-Hub findet.

RC-System (Remote Control)

Beschreibung

Schlechte Geschäftszahlen zwingen Anfang der 2000er-Jahre die LEGO-Gruppe, ihr Produktspektrum kritisch zu hinterfragen. Viele Nischenthemen verschwinden so schnell von der Bildfläche, wie sie erschienen sind. Zum Leidwesen vieler Fans werden die Farben Hellgrau, Dunkelgrau und Braun durch neue Varianten ersetzt und die Vielfalt von Farben und Formen wird deutlich reduziert. Mit der Vorläuferserie »Make and Create« der heutigen »Creator«-Reihe besinnt man sich auf die eigene Kernkompetenz: Kreative Modelle aus »normalen« LEGO-Steinen werden wieder ins Programm aufgenommen und neben den zahllosen Feuerwehr- und Polizeistationen tauchen die ersten Wohnhäuser auf, in denen die Minifiguren auch tatsächlich wohnen können.

Auch das Themengebiet Eisenbahn wird hart von den Sparmaßnahmen getroffen und das Elektronikkonzept »9 Volt« wird eingestellt. Die Produktion der stromleitenden Schienen, bestehend aus Kunststoff und Metall, erweist sich als zu teuer und so verzichtet man kurzerhand auf das Metall. Wie schon zu Zeiten der 4,5-Volt-Eisenbahn bestehen Schienen und Weichen nun ausschließlich aus Kunststoff und ein neues Konzept für den Antrieb muss her.

Die allumfassende Antwort »Power Functions« schwebt zu dieser Zeit noch als Ideenskizze durch die dänischen Designstudios und ist noch nicht marktreif. Dennoch soll das Thema Eisenbahn nicht gänzlich aussterben. Und so kommt 2006 als Zwischenlösung das Remote-Control-(RC-)System mit nur zwei Sets (#7897 und #7898) auf den Markt.

Stromversorgung

Grundplatte mit integrierter Empfangseinheit und Batteriebox, Motor #8866

Schienentyp

Schienenstücke aus Kunststoff (RC-Schienen)

Sets

Personenzug #7897, Güterzug #7898

Kompatibilität

4,5-Volt-Züge können verwendet werden. Die 12-Volt-Eisenbahnmotoren der blauen/grauen Ära können nicht verwendet werden.

Der 9-Volt-Eisenbahnmotor #5300/#10153 kann auf den Kunststoffschienen nicht verwendet werden.

Der Power-Functions-Eisenbahnmotor #88002 kann verwendet werden, Empfänger und Batteriebox müssen in der Lok bzw. in einem Waggon untergebracht werden.

Durch den autarken Antrieb (Motor und Strom on-board) können RC-Züge auf allen Schienentypen verwendet werden; Kollisionsgefahr besteht auf engen Parallelgleisen.

Zusammenfassung: RC-System

Antriebskonzept

Immerhin bleibt die Spannung von 9 Volt erhalten, das Antriebskonzept ändert sich aber wieder einmal radikal. Ein neuer Motor (#8866) sorgt mehr schlecht als recht für Vortrieb. Mit dem 9-Volt-Eisenbahnmotor kann dieser neue Motor nicht mithalten. Neu ist der Wegfall der fest montierten Räder. Als Achse kommt eine LEGO-Technic-Achse der Länge 6 zum Einsatz, auf die neue Räder mit Technic-Kreuzloch aufgesteckt werden. Die Lauffläche verfügt, ähnlich wie die Räder des 9-Volt-Eisenbahnmotors, über einen Gummiring in der Lauffläche, der für Grip sorgen soll. Der von LEGO verwendete Gummiring erweist sich aber schnell als zu rutschig und kreative Köpfe finden im Sanitärfachhandel Ersatz in Form von Dichtungsringen.

Der RC-Eisenbahnmotor

Ersatz für Haftreifen (Teil 2)

Dichtungsringe aus dem Sanitärfachhandel oder Baumarkt mit einem Innendurchmesser von 13,8 mm und einem Außendurchmesser von 17,8 mm eignen sich als Ersatz und verleihen den kleinen Rädern mehr Grip.

Die Energieversorgung erfolgt über sechs 1,5-Volt-AA-Batterien, die in einer speziellen, klobigen Grundplatte untergebracht werden. Als Verbindung zum Motor kommt noch das alte 9-Volt-Kabel zum Einsatz. In die Grundplatte ist auch der Infrarotempfänger integriert und die Zugsteuerung erfolgt erstmals über eine Fernbedienung. Diese Fernbedienung mit ihren beiden gelben Wippen funktioniert jedoch nur mit dem Empfänger in der RC-Grundplatte, nicht aber mit den neueren Power-Functions-Empfängern.

Die klobige Grundplatte und die schwachen RC-Motoren setzen sich unter den Eisenbahnfans überhaupt nicht durch und die meisten sind froh, dass diese »Brückentechnologie« auch bald wieder vom Markt verschwindet.

Schienenkonzept

Den Wegfall der stromleitenden Oberfläche der 9-Volt-Schienen kompensiert LEGO mit etwas mehr ABS-Kunststoff in seinen Schienen. Die verfügbaren Geometrien im Vergleich zur 9-Volt-Serie ändern sich jedoch nicht. Gerade Schienen, Kurven und Weichen links/rechts gibt es nun ohne Metall und in neuem Dunkelgrau (Dark Bluish Gray).

Die Kreuzung wird ersatzlos aus dem Programm genommen. Für Erstaunen sorgt im Jahr 2007 das Erscheinen des Sets #7996: ein doppelter Gleisverbinder – umgangssprachlich und falsch auch als Doppelkreuzweiche bezeichnet –, der den Wechsel zwischen zwei Gleisen ermöglicht. Zum ersten Mal präsentiert LEGO damit eine wirklich neue Schienengeometrie. Schade, dass es diese Idee nicht schon zehn Jahre früher zu Zeiten der stromführenden Schienen gab. Kaum ein Jahr später verschwindet das Set #7996 auch schon wieder aus den Regalen und wird seitdem zu horrenden Preisen im Secondhand-Markt gehandelt.

Eine echte Rarität: Set #7996

Typische Bauteile

Magnetkupplung

Der nächste Wermutstropfen für LEGO-Eisenbahnfans ist einer gesetzlichen Anforderung zu verdanken. Verschluckbare Kleinteile mit Magneten werden für Spielzeug verboten, da sie ein zu großes Gesundheitsrisiko darstellen. Das bedeutet auch das Aus für die liebgewonnenen kleinen Magneten und ihre Halterung, die von Fans auf vielfältige Weise verbaut werden. Seither ist die Magnetkupplung fest mit der Puffereinheit verbunden. Zur Standardkupplung gesellt sich aber noch eine Variante mit angedeutetem Schneepflug. Funktional passen diese neuen Kupplungen mit den alten zusammen, sie sind durch ihren Verbund nur nicht mehr so flexibel einsetzbar wie die Vorgänger.

Die neuen (links) und alten (rechts) Magnetkupplungen

Formteilealarm

Das wohl unbeliebteste Formteil unter den LEGO-Eisenbahnern ist die Nase des Schnellzugs #7897. Der halbe Front- bzw. Endwagen besteht aus diesem Formteil. Zudem weist dieses Teil sehr große Toleranzen auf und die entstehenden Lücken erinnern eher an ein fernöstliches LEGO-Plagiat.

Aus heutiger Sicht betrachtet …

Die Schienen können problemlos mit dem aktuellen Power-Functions-System weiterverwendet werden. Bis auf die elektrischen Komponenten bereichern die Bauteile der wenigen Sets dieser »Mini-Epoche« aber problemlos jede LEGO-Sammlung.

Der RC-Eisenbahnmotor hat die Beschreibung eigentlich nicht verdient, für den Antrieb von LEGO-Eisenbahnen ist er viel zu schwach. Fazit: Um das RC-System kann man heute getrost einen großen Bogen machen.

Power-Functions-System

Set #10223 »Horizon Express« mit Power-Functions-Antrieb

Beschreibung

2007 bringt LEGO ein neues, vereinheitlichtes System zum elektronischen Betrieb von LEGO-Modellen aus allen Themenbereichen auf den Markt. Das universelle Elektroniksystem »Power Functions« ist geboren. Den Anfang macht der LEGO-Technic-Bulldozer (#8275), die ersten Power-Functions-Eisenbahnen kommen 2009 (#10194) und 2010 (#7938 und #7939) auf den Markt.

Power-Functions-Komponenten für die LEGO-Eisenbahn

Weitere Power-Functions-Komponenten

Zu diesem modularen Elektroniksystem gibt es mittlerweile verschiedene Komponenten, die auch für die LEGO-Eisenbahn genutzt werden:

Motoren

– Motoren in den Größen XL (#8882), L (#88003) und M (#8883)

– Eisenbahnmotor (#88002)

– Servomotor (#88004)

Stromversorgung

– Batteriebox für 6 x AA-Batterien (#8881)

– Batteriebox für 6 x AAA-Batterien (#88000)

– Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku (#8878) mit Ladegerät (#8887)

Steuerung

– Fernbedienung ohne Geschwindigkeitsregelung (#8885)

– Fernbedienung mit Geschwindigkeitsregelung (#8879)

Empfänger

– Infrarotempfänger Version 1 (#8884)

– Infrarotempfänger Version 2 (in Set #9398)

Kabel

– 4-adriges Power-Functions-Kabel in den Längen 20 cm (#8886) und 50 cm (#8871), eine 2x2-Endplatte verfügt über einen Adapter, um die älteren 9-Volt-Kabel anzuschließen

Weiteres Zubehör

– Power-Functions-Licht (#8870)

– Pol-Umschalter (#8869)

– Großer und kleiner Linearantrieb (Linear Actuator)

Auffällig sind die 4-adrigen Kabel. Die beiden äußeren Adern (9V, 0V) dienen zur Stromversorgung und die inneren beiden Adern (C1, C2) zur Kontrolle, z. B. der Rotationsgeschwindigkeit eines Motors. Motoren und Lichter können auch direkt an der Stromversorgung angeschlossen werden. Allerdings ist dann keine Fernsteuerung und Regelung der Geschwindigkeit mehr möglich.

Nach der anfänglichen Fokussierung auf den Bereich LEGO Technic hat sich Power Functions sehr schnell auch in der Eisenbahnwelt etabliert.

Stromversorgung

Power-Functions-Eisenbahnmotor #88002 oder Power-Functions-Motoren mit selbst gebautem Antrieb, On-board-Batteriebox und Empfänger

Schienentyp

Schienenstücke aus Kunststoff (RC-Schienen), Flex-Track

Sets

Verschiedene Standard- und Exclusive-Sets wie Emerald Night #10194, Maersk Zug #10219, Horizon Express #10233

Kompatibilität

4,5-Volt-Züge können verwendet werden.

Die 12-Volt-Eisenbahnmotoren der blauen/grauen Ära können nicht verwendet werden.

Der 9-Volt-Eisenbahnmotor #5300/#10153 kann auf den Kunststoffschienen nicht verwendet werden. Der 9-Volt-Eisenbahnmotor kann aber auch über eine On-board-Stromversorgung und den Empfänger #8884 angetrieben werden.

Durch den autarken Antrieb (Motor und Strom on-board) können Power-Functions-Züge auf allen Schienentypen verwendet werden; Kollisionsgefahr besteht auf engen Parallelgleisen.

Zusammenfassung: Power-Functions-System

Antriebskonzepte

Mit Power Functions stehen in einem System unterschiedliche Konzepte zur Verfügung, wie Züge bzw. Lokomotiven angetrieben werden können. Verschiedene Antriebskonzepte bieten mehr Möglichkeiten, eigene Modelle zu entwickeln.

Power-Functions-Eisenbahnmotor

Die einfachere Variante stellt der Power-Functions-Eisenbahnmotor (#88002) dar. Die Größe des Gehäuses ist im Vergleich zum 9-Volt-Eisenbahnmotor und dem RC-Eisenbahnmotor identisch geblieben. Auf der Oberseite befinden sich neben dem Pin (zur Verwendung als Drehgestell) auch normale Noppen zur Befestigung der Motorverkleidung (Train Motor 9V Decorative Side) – hier kommt die Variante mit Aussparungen für die Achsen zum Einsatz.

Der Power-Functions-Eisenbahnmotor (#88002) ist gut an den orangenen Buchsen zu erkennen.

Auffällig ist das am Motor fest installierte Kabel, das mit dem Empfänger verbunden werden muss. Ähnlich wie beim RC-Eisenbahnmotor gibt es keine fest installierten Räder mehr. Als Achsen dienen wieder Technic-Achsen der Länge 6, die in die auffällig orangenen Buchsen geschoben werden. Kleine Räder – die nicht nur in Schwarz, sondern auch auch in Rot erhältlich sind – mit Kreuzloch und verbessertem Gummiring runden das Ensemble ab.

Das Innere des Motors ist nicht mehr so hermetisch abgeschirmt wie bei seinen Vorgängern. Auf der Unterseite befinden sich vier T6-Schrauben, die die untere und obere Gehäusehälfte zusammenhalten.

Der französische LEGO-Fan Philippe »Philo« Hurbain (www.philohome.com) hat sich intensiv mit der Leistungsfähigkeit der elektronischen Komponenten von LEGO beschäftigt. Seine Tests bescheinigen dem Power-Functions-Eisenbahnmotor die beste Leistungsfähigkeit im Vergleich zu seinen Vorgängern. Und mit einem offiziellen Verkaufspreis von 13,99 € (Stand Winter 2018) kommt dieser Motor vergleichsweise günstig daher.

Power-Functions-Motor und selbst gebauter Antrieb

Etwas komplexere Antriebe lassen sich mit den normalen Power-Functions-Motoren und selbst gebauten Antrieben umsetzen. Die Kraft des Motors wird dabei über LEGO-Technic-Achsen und Zahnräder an die Antriebsräder übertragen. Somit lassen sich angetriebene Dampfloks wunderbar nachbauen. Selbst LEGO hat sich mit dem Emerald Night (#10194) dieser Herausforderung gestellt und eine Dampflok mit neuartigen großen Lokrädern entwickelt.

Fans typischer deutscher Dampfloks haben im Jahr 2010 Glück, als die großen Lokräder auch in der Farbe Rot im Toy-Story-Set #7597 erscheinen.

Power-Functions-Antrieb des Krokodils

Power-Functions-Antrieb des Krokodils (Unterseite)

Steuerung

Mithilfe der Fernbedienung mit Geschwindigkeitsregelung (#8879) können auf vier unterschiedlichen Kanälen jeweils zwei Züge gesteuert werden. Über die beiden Drehregler lassen sich sieben verschiedene Geschwindigkeiten einstellen. Die Fernbedienung selbst braucht 3 x AAA-Batterien.

Ihre Signale werden mit Infrarot übertragen und vom Empfänger (#8884) entgegengenommen. Dieser Empfänger muss so in einer Lok (oder einem Waggon) eingebaut werden, dass die Empfangseinheit unter der gewölbten Oberfläche freie Sicht zur Fernbedienung hat. Das am Empfänger fest installierte Kabel wird mit der Stromquelle verbunden.

Alle Verbraucher wie Motoren oder Beleuchtung werden am Empfänger angeschlossen. Der Empfänger verfügt über zwei Ausgänge, was für eine Lok mit Antrieb und Beleuchtung meist auch völlig ausreichend ist. Die Kontaktplatten an den Enden der Power-Functions-Kabel, dem Empfänger und den Batterieboxen sind so gestaltet, dass sie nur in einer Stellung miteinander verbunden werden können.

Fernbedienung (#8879)

Stromversorgung

Für die Stromversorgung an Bord eignen sich die kleinere Batteriebox (#88000) oder der wiederaufladbare Akku (#8878). Beide sind acht Noppen lang, vier Noppen breit und vier Steinreihen hoch. Nach oben hin braucht man aber noch etwas Luft, da ja das Kabel des Empfängers angeschlossen werden muss. In eigenen Modellen kann es immer mal wieder schwierig werden, die Stromquelle sinnvoll einzubauen.

Der teurere wiederaufladbare Akku hat den Vorteil, dass er zum Aufladen in der Lok bleiben kann, lediglich das Ladekabel muss angeschlossen werden. Die Batteriebox muss dagegen zum Wechseln der Batterien aus der Lok ausgebaut werden.

Schienenkonzept

Im Vergleich zum RC-System gibt es beim Schienenkonzept keine Veränderung. Kunststoffschienen in neuem Dunkelgrau (Dark Bluish Gray) heißt weiterhin die Devise. Etwas erschwert wird der Erwerb von geraden Schienensegmenten dadurch, dass es kein Set mehr gibt, in dem ausschließlich gerade Schienen vorhanden sind. Entweder man kauft gebogene Schienen mit (#7896) oder man wird mit doppelt so vielen flexiblen Schienen wie geraden Schienen beglückt (#7499).

Da in jedem Zugset immer mindestens ein vollständiger Schienenkreis mit dabei ist, hält sich der Bedarf nach zusätzlichen gebogenen Schienen meist in Grenzen. Und wenn doch weitere gebogene Schienen erforderlich sind, bietet der Secondhand-Markt genug Nachschub – auch für die 9-Volt-Variante.

Flexible Schienen

Während eines Power-Functions-Workshops mit Fans bei LEGO im dänischen Billund entsteht die Idee einer flexiblen Schiene. LEGO signalisiert keine Bereitschaft, Schienensegmente in anderen Längen oder anderen Kurvenradien anzubieten. So bleibt nur die Möglichkeit, ein flexibel einsetzbares Stück Schiene zu erfinden. Die Idee ist der Carrera-Strax-Spielbahn entnommen, die mit ihren flexiblen Elementen beliebige Streckenführungen erlaubt.

Leider setzen sich die LEGO-Flex-Tracks (#8867 und #7499) nicht durch. Zu laut, zu anfällig für Entgleisungen und optisch unpassend zu den übrigen Schienen – so lauten die Hauptkritikpunkte an dieser im Prinzip sinnvollen Ergänzung.

Flexible Schienen

Typische Bauteile

Abgesehen von den Power-Functions-Komponenten gibt es neue eisenbahnspezifische Bauteile nur in homöopathischen Dosen. So enthält das Güterzugset #60052 eine neue Fensterfront (Train Front 2x6x2) für Lokomotiven.

Power-Functions-Eisenbahnräder

Eisenbahnräder

Das Power-Functions-System verfügt über die bislang größte Vielfalt an Eisenbahnrädern.

Die normalen Räder, wie sie schon aus der 9-Volt-Zeit bekannt sind, werden nun in Einzelteilen ausgeliefert und jeder darf jetzt selbst Räder, Achse und Halterung zusammensetzen.

Eine wirkliche Bereicherung stellen die Eisenbahnräder mit Kreuzloch dar. Neben den normalen kleinen Rädern findet man auch größere Speichenräder für Dampfloks – beides erfreulicherweise in den Farben Schwarz und Rot.

Aus heutiger Sicht betrachtet …

Das universelle Power-Functions-System hätte das Zeug gehabt, noch ein paar Jahre im Angebot von LEGO zu bleiben. Aber seit 2018 steht fest, dass auch dieses System nicht weiterentwickelt wird. Bluetooth und Apps werden ohne Rückwärtskompatibilität unter dem Stichwort Powered Up Einzug in das LEGO Elektronikuniversum erhalten.

Nach anfänglicher Skepsis kann ich das Power-Functions-System uneingeschränkt empfehlen. Mit etwas Geschick lässt sich mit Power Functions auch eine Fernsteuerung für die Weichen bauen. Insgesamt ist das System robust, der Power-Functions-Eisenbahnmotor ist ein echtes Highlight und die Bandbreite der Möglichkeiten ist aufgrund der verschiedenen Motoren und Eisenbahnräder größer als je zuvor. Endlich lassen sich verschiedene Dampfloks realisieren, ohne dass der Antrieb im Tender oder einem der Waggons versteckt werden muss.

Und wer sich nicht scheut, LEGO mit Produkten verschiedener Drittanbieter zu ergänzen, findet tolle Möglichkeiten, um die LEGO-Eisenbahn noch näher an die klassische Modelleisenbahn heranzurücken – dazu später mehr.

Ein Übergang von alten auf neue Schienen ist problemlos möglich.

Für Neueinsteiger stellt sich die Frage, ob sich ein Einstieg in das Power-Functions-System noch lohnt, da mit Powered Up schon der Nachfolger auf dem Markt ist. Erfahrungsgemäß werden nach und nach die Preise für Power Functions auf dem Secondhand Markt anziehen.

Powered-Up-System

Beschreibung

Im Jahr 2018 sind es zwei Eisenbahnsets (#60197 und #60198), die als erstes mit dem neuen Powered-Up-System ausgestattet sind. Der Hauptunterschied zum Power-Functions-System ist die Signalübertragung. Infrarot wird durch Bluetooth abgelöst. Der Vorteil der Verwendung des Bluetooth-Standards liegt auf der Hand: Die Steuerung kann mit Hilfe einer App auf einem mobilen Endgerät mit Bluetooth erfolgen. Jedes Smartphone und jedes Tablet hat Bluetooth mit an Bord und LEGO bietet zur Fernsteuerung eine eigene App an. Somit setzt LEGO nun auch um, was Drittanbieter wie SBrick oder BuWizz längst vorgemacht haben.

Powered-Up-Komponenten für die LEGO-Eisenbahn

Der Zeitraum Ende 2018, Anfang 2019 lässt sich als Übergangszeit beschreiben. Noch gibt es Power-Functions-Komponenten und Powered Up ist noch nicht in alle Themenbereiche vorgedrungen. Entsprechend übersichtlich ist die Auflistung der Powered-Up-Komponenten, die Anfang 2019 verfügbar sind. Über weitere Komponenten darf spekuliert werden, LEGO hält sich diesbezüglich wie so oft sehr bedeckt.

Übersicht der Powered-Up-Komponenten:

Motoren

– Motor in der Größe M (#88008, in Set #17101 enthalten)

– Eisenbahnmotor (#88011, in Sets #60197 und #60198 enthalten)

Empfänger und Stromversorgung

– Powered-Up-Hub (#88009, in Sets #60197, #60198 und #76112 enthalten)

– Boost-Hub (#8806, in Set #17101 enthalten)

Steuerung

– Bluetooth Fernbedienung mit Geschwindigkeitsregelung (#88010, in Sets #60197 und #60198 enthalten)

– LEGO Apps auf www.lego.com/apps

Weiteres Zubehör

– Powered-Up-LED-Licht (#88005)

– Distanz-Sensor (#88007)

Der Umstieg auf Bluetooth hat zur Folge, dass ein separater (Infrarot-)Empfänger nun nicht mehr notwendig ist. Der »Hub« – in der Größe der Power-Funktions-Batteriebox – kombiniert die Stromversorgung (6 AAA-Batterien) und den Bluetooth-Empfänger in einem Bauteil. Im Vergleich zum Power-Functions-System können aber nur maximal zwei Verbraucher angeschlossen werden, zwei Eisenbahnmotoren können nicht an einem Ausgang kombiniert angeschlossen werden. Mit einem Hub können entweder zwei Eisenbahnmotoren oder ein Eisenbahnmotor und ein Licht betrieben werden. Aus Sicht des Vorgängersystems ein echter Rückschritt.

Erkennbar sind die Powered-Up-Komponenten an den sechsadrigen Kabeln und den neuen Steckern. Sie ähneln bekannten Netzwerksteckern, sind aber doch LEGO-spezifisch. Leider lassen sich nicht mehrere Stecker an einem Ausgang des Hubs anschließen.

Stromversorgung

Power-Up-Eisenbahnmotor, Powered-Up-Hub mit Batterien und Empfänger

Schienentyp

Schienenstücke aus Kunststoff (RC-Schienen), Flex-Track

Sets

Personenzug #60197, Güterzug #60198, App-gesteuertes Batmobile #76112

Kompatibilität

4,5-Volt-Züge können verwendet werden.

Die 12-Volt-Eisenbahnmotoren der blauen/grauen Ära und die Power-Functions-Eisenbahnmotoren können nicht verwendet werden.

Der 9-Volt-Eisenbahnmotor #5300/#10153 kann auf den Kunststoffschienen nicht verwendet werden.

Durch den autarken Antrieb (Motor und Strom on-board) können Powered-Up-Züge auf allen Schienentypen verwendet werden.

Achtung, die Power-Functions-Stecker und -Anschlüsse sind nicht mit denen von Powered Up kompatibel.

Zusammenfassung: Powered-Up-System

Antriebskonzepte

Auch beim Antrieb büßt Powered Up im Vergleich zum Power-Functions-Vorgänger an Flexibilität ein. Man kann zwar immer noch den Eisenbahnmotor oder den M-Motor verwenden, um Loks und Triebwagen in Bewegung zu setzen. Einen großen Unterschied macht aber die Steuerungselektronik der Bluetooth-Fernbedienung bzw. der Motoren. Der Eisenbahnmotor läuft auch dann weiter, wenn man nicht ständig auf die + oder - Taste der Fernbedienung drückt, der M-Motor bewegt sich nur, wenn man aktiv eine der Tasten gedrückt hält. Für kurze Impulse, z. B. in LEGO-Technic-Modellen sicherlich völlig ausreichend, für den Dauerbetrieb einer Eisenbahn leider nicht.

Powered-Up-Eisenbahnmotor

Äußerlich ist der Powered-Up-Eisenbahnmotor kaum von seinem Power-Functions-Vorgänger zu unterscheiden. Lediglich das sechsadrige Kabel mit dem neuen Stecker machen den Unterschied. Das Gehäuse des Motors und damit seine Verbaubarkeit sind identisch geblieben.

Der Powered-Up-Eisenbahnmotor ist gut am 6-adrigen Kabel und dem neuen Stecker zu erkennen.

Steuerung

Die Bluetooth-Fernbedienung, die den beiden Eisenbahnsets #60197 und #60198 beiliegt, erlaubt die Fernsteuerung der Hubs mit seinen zwei Ausgängen A und B. Die Geschwindigkeit kann vor- und rückwärts in 10 Stufen justiert werden, der rote Knopf stoppt die Stromversorgung sofort. Die beiden Taster lassen sich drehen, das hat aber keine Auswirkung auf die Funktionalität und dient nur dem Komfort. Der grüne Knopf erlaubt das Koppeln mit bis zu 5 Hubs. Auf welchem Kanal die Fernbedienung mit den Hubs kommuniziert, wird über wechselnde Farben an den Kontrollleuchten am Hub und an der Fernbedienung angezeigt. Es ist auch möglich, mit einer Fernbedienung gleichzeitig denselben Ausgang A oder B an zwei oder mehr Hubs zu steuern. Dazu müssen die Hubs mit derselben Fernbedienung gekoppelt werden. Allerdings laufen die so angeschlossenen Motoren nur in die gleiche Richtung. Um unterschiedliche Fahrtrichtungen für Eisenbahnmotoren zu ermöglichen, müssen die Motoren jeweils am A und B Ausgang eines oder zweier Hubs angeschlossen werden. Der Motor am Ausgang A muss dann durch die + Taste vorwärtsfahren, der Motor am Ausgang B muss entsprechend über die - Taste rückwärtsfahren. Einen Polwechsler gibt es nicht mehr. Die Bluetooth-Fernsteuerung benötigt 4 x AAA-Batterien.

Powered-Up-Fernbedienung

Als Alternative kann eine App von LEGO verwendet werden. Der Funktionsumfang entspricht der Bluetooth-Fernbedienung, zusätzlich können Geräusche (auf dem Endgerät) abgespielt werden. Welche weiteren Funktionen die App-Entwickler der App in Zukunft spendieren werden, lässt sich momentan nicht abschätzen.

Die Signalübertragung erfolgt mit Bluetooth. Damit entfällt der Sichtkontakt, wie er bei Infrarot notwendig war. Der Bluetooth-Empfänger ist im Hub verbaut.

Stromversorgung

Der Hub, der gleichzeitig Stromversorgung und Empfänger ist, kann daher tief im Innern einer Lok eingebaut werden. Aber man sollte auch an einen Batteriewechsel denken, die kleinen AAA-Batterien sind schnell leergefahren und zum Wechseln muss der ganze Hub ausgebaut werden. Da es (Stand 2018) auch noch kein Verlängerungskabel gibt, muss der Hub so eingebaut werden, dass das Kabel vom Motor zum Hub reicht.

Der Powered-Up-Hub: Stromversorgung und Empfänger in einem.

Die Abmessungen des Hubs mit einer Länge von acht Noppen, einer Breite von vier Noppen und einer Höhe von vier Steinreihen entsprechen denen der Batteriebox (#88000) und dem wiederaufladbaren Akku (#8878). Zum Anschluss der maximal zwei Kabel für Motoren oder Licht braucht man an der schmalen Seite noch etwas Platz, die Anschlüsse sind nebeneinander angebracht. Die grüne Taste oben auf dem Hub sollte auch erreichbar sein, über sie wird der Hub ein- und ausgeschaltet und mit der Fernbedienung bzw. dem Endgerät gekoppelt.

Schienenkonzept

Powered Up ist eine neue Elektronikplattform, die auch in Eisenbahnen Verwendung findet. Ansonsten ändert sich für den LEGO Eisenbahner nichts. Das Schienenkonzept bleibt im Vergleich zu Power Functions unverändert. Zusätzliche Schienen – 8 gerade, 4 gebogene und 8 flexible – werden als Ergänzungsset #60205 vertrieben, das Weichenpaar hat jetzt die Nummer # 60238.

Aus heutiger Sicht betrachtet …

Als langjähriger LEGO-Fan ist man gewohnt, sich immer mal wieder auf ein neues Elektroniksystem einzulassen. Warum aber der Fortschritt (Bluetooth, Apps, Empfänger im Hub) bei LEGO auch immer mit einem viel zu großen Rückschritt verbunden ist, bleibt unverständlich. Schade, dass der Hub nicht rückwärtskompatibel ist und auch den Anschluss der alten Power-Functions-Motoren erlaubt. Das Power-Functions-System hatte immerhin noch ein Adapterkabel auf das vorherige 9-Volt-System im Angebot. Powered Up grenzt sich hier sehr strikt von der Vergangenheit ab und bietet ein in sich geschlossenes, wenig kompatibles System.

Ein weiterer Rückschritt ist für mich die Tatsache, dass an einen Ausgang am Hub nur ein Verbraucher angeschlossen werden kann und dass mehrere, gleiche Verbraucher nicht zusammengesteckt werden können. Viele, aufwendig gebaute und damit schwere Eisenbahnmodelle brauchen meist mehr als einen Motor. Mit einem Powered-Up-Hub ist nach zwei Motoren Schluss, so ein Zug muss dann ohne Licht seine Runden drehen.

Wie eine kompatible Weiterentwicklung bestehender Systeme funktionieren kann, zeigen eindrucksvoll die Drittanbieter wie SBrick, BuWizz und PFx.

Neueinsteiger starten am besten mit einem der Eisenbahnsets, hier ist neben dem Zug auch schon eine Grundausstattung an Schienen und Powered-Up-Komponenten enthalten. Mit wenig Aufwand können alte Schienen aus der blauen oder grauen Ära mit den aktuellen Schienen kombiniert werden und durch den autarken Charakter der Züge (Motor, Strom, Empfänger on-board) fühlen sie sich auf allen Gleisen zu Hause.

Andere Schienensysteme von LEGO

Im breit gefächerten Spektrum der LEGO-Themenwelten findet man neben der »normalen« LEGO-Eisenbahn noch weitere schienengebundene Systeme:

Straßenbahnen

In den LEGO-City-Sets #8404 und #60097 ist jeweils eine nicht motorisierte Straßenbahn enthalten. Passende Schienen werden dazu in den Sets nicht angeboten, im Prinzip können diese Straßenbahnen aber über die Schienen der normalen LEGO-Eisenbahn geschoben werden. Mit etwas Knobelei ist auch eine Umrüstung auf 9 Volt oder Power Functions möglich.

Als Eisenbahnräder kommt die kleinste Variante der verfügbaren Eisenbahnräder zum Einsatz (Train Wheel Small). Diese Räder werden auf Achsplatten gesteckt und haben keine guten Laufeigenschaften. Immerhin entspricht diese Spurweite der normalen Spurweite, sodass diese Räder auch für normale Schienenfahrzeuge eingesetzt werden können.

Monorail

Die Einschienenbahn »Monorail« erblickt Ende der 1980er-Jahre das Licht der Welt. Basierend auf dem damals neu entstandenen 9-Volt-System drehen kurze Züge ihre Runden über die Monorail-Strecke durch Weltraum- oder Stadtlandschaften. Das Vorwärtskommen erfolgt über einen speziellen Motor, der ein kleines Zahnrad antreibt, das sich durch die Zahnreihen der Schienensegmente vorarbeitet.

Noch heute sind viele LEGO-Fans von der Monorail fasziniert, was sich deutlich bei den Preisen auf dem Secondhand-Markt bemerkbar macht.

Monorail »Airport Shuttle« #6399 (Rendering von Roland Dahl)

Schmalspurschienen

In wenigen für die Eisenbahn untypischen Sets (z. B. #7199, #7065 und #6857) sind Schmalspurschienen mit einer Spurweite von vier Noppen zu finden, allerdings nur als Kurven und Rampen, die eher an eine Achterbahn erinnern.

Zusammen mit geraden Schienen aus der blauen oder grauen Ära lassen sich so aber auch befahrbare Schmalspurstrecken verwirklichen. Und mit etwas Geschick kann auch ein Power-Functions-Antrieb für ein schmales Fahrwerk realisiert werden.

Schmalspurschiene mit einer Spurweite von vier Noppen

Duplo-Eisenbahn

Die Duplo-Eisenbahn verwendet seit jeher ein eigenes Antriebs- und Schienenkonzept. Die Komponenten der Duplo-Eisenbahn sind mit der normalen LEGO-Eisenbahn nicht kompatibel.

Handwerkszeug

Tauche ein in die Unendlichkeit der Bauteile und lerne die Tricks kennen, die Bauteile nicht nur »Stein auf Stein« zu verbinden.

Baumaterial und Bautechniken für den LEGO-Modellbau

Zum Modellbau mit LEGO bedarf es nicht viel. Das Baumaterial bilden LEGO-Steine aus allen aktuellen und vergangenen Themengebieten (und als Ergänzung vielleicht das ein oder andere Sonderteil eines Drittherstellers). Werkzeuge wie Sägen, Zangen oder Bohrer kommen bei mir aber ebenso wenig zum Einsatz wie Kleber oder Farbtopf. Genau darin besteht ja die Herausforderung: dreidimensionales Puzzeln mit einer großen, aber dennoch beschränkten Menge an verfügbaren ...

Modellbau

Passen LEGO, Eisenbahn und Modellbau zusammen? Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich dabei, die auch gemeistert werden können?

Modelleisenbahnen aus LEGO

Mein Modell des legendären »Krokodils« (Be 6/8)

Auch wenn es auf den ersten Blick kaum möglich erscheint, die LEGO-Eisenbahn kann zur Modelleisenbahn weiterentwickelt werden – also weg von einer Spielzeugeisenbahn, wie sie als normales LEGO-Set im Handel erhältlich ist, hin zu immer detailreicheren Modellen, die ihrem Vorbild sehr nahe kommen. Das Universum der zahlreichen LEGO-Bauteile bildet den Baustoff, um eigene Ideen als Modell zu verwirklichen.

Vielleicht ist es der Regional-Express, mit dem man täglich zur Arbeit pendelt, oder ein langer Güterzug, der das eigene Eisenbahnerherz höher schlagen lässt? Und wer hat nicht immer schon von einem schicken Modell einer Dampflok aus LEGO geträumt?

Nach der ersten Idee geht es an die Umsetzung. Wer sich wie ich schon länger mit LEGO beschäftigt, kennt die typischen Formen und Farben und in Gedanken werden die ersten Steine zusammengesteckt. Wenn ich die reale Welt mit dem »LEGO-Blick« betrachte, entdecke immer mal wieder eine markante Stelle im Vorbild, von der ich sofort weiß, mit welchem LEGO-Bauteil ich sie nachbauen kann. Damit ist dann der Grundstein für ein neues Modell gelegt – wobei es noch nie vorkam, dass dieser Grundstein wirklich im »Fundament« des Modells zu finden war. Bei mir sind es meist Details an Fenstern, die mir sofort auffallen und zu denen ich die Lösung in LEGO ganz schnell vor dem geistigen Auge sehe.

Ein bisschen erschwert wird der Eisenbahnmodellbau durch die Besonderheiten, die die verschiedenen LEGO-Eisenbahnsysteme mit sich bringen. Alte oder neue Bauteile – die passen alle gut zusammen, aber das Eisenbahnsystem, auf dem du dein Modell fahren lassen möchtest, kannst du meist nicht so schnell ändern. Deshalb ist es wichtig, sich rechtzeitig zu überlegen, auf welchem System dein eigenes Modell fahren soll.

Quadratur des Kreises

Modellbau mit LEGO heißt immer, Kompromisse einzugehen. Den wohl deutlichsten Unterschied zum realen Vorbild und auch zu anderen Modelleisenbahnen stellen die verfügbaren Gleisgeometrien dar. Hier wird der Spielzeugcharakter nur allzu deutlich und die engen, aber kinderzimmertauglichen Kurvenradien haben so gar nichts mit echten Gleiskörpern zu tun. Selbst eine Straßenbahn, die sich quietschend in der Innenstadt um eine enge Kurve zwängt, fährt auf deutlich angenehmeren Kurvenradien. Die kleinen Radien und die S-Form der Weichen erfordern beim LEGO-Modellbau besondere Aufmerksamkeit und pfiffige Lösungen beim Bau von Loks und Waggons.

Solche Kurvenradien bleiben realen Fahrgästen zum Glück erspart.

Beim Bauen und Konstruieren eines eigenen Eisenbahnmodells aus LEGO gehört ein kurzes Stück Teststrecke aus Kurven und Weichen daher unbedingt auf den Bautisch. Immer wieder musst du prüfen, ob die vom Design her passende Lösung auch kurven- und weichentauglich ist. Aber genau diese Herausforderung macht den besonderen Reiz eines LEGO-Eisenbahnmodells aus. Ein Zug, eine Lok oder ein Waggon erfüllen idealerweise die folgenden Anforderungen:

Betrieb auf dem gewünschten bzw. zur Verfügung stehenden Eisenbahnsystem

Voll kurven- und weichentauglich

Ansprechendes Design mit hohem Wiedererkennungswert

Integration der Power-Functions-Komponenten (Antrieb, Empfänger, Stromversorgung und Licht)

Wie schafft man es, allen Anforderungen gerecht zu werden? Ein Zug mit 2-achsigen Drehgestellen an Lok und Waggons ist vergleichsweise einfach umzusetzen. Standardkonzepte, wie sie auch in LEGO-Sets Verwendung finden, können natürlich auch in eigenen Modellen zum Einsatz kommen und man kann sich ganz auf das Design oberhalb der Grundplatte konzentrieren. Aber schon ein 2-achsiger Güterwaggon mit langem Radstand stellt die erste Herausforderung dar.

Mit Abstand die komplizierteste Aufgabe ist der Nachbau einer Dampflok. Diese großen Ungetüme mit ihren zahlreichen Achsen mit großen und kleinen Rädern und den außenliegenden Treib- und Kuppelstangen passen so gar nicht zu den engen Kurven und Weichen. Davon haben sich die LEGO-Eisenbahnfans weltweit nicht abschrecken lassen und begeistern immer wieder aufs Neue mit noch detailreicheren, realistischeren Nachbauten verschiedener Dampfloktypen, die sich unbeirrt über die Gleise schlängeln.

Maßstab

Der Maßstab ist im Modellbau das A und O. Es geht immer darum, möglichst genau die Abmessungen und Proportionen des Vorbilds verkleinert im Modell nachzubilden. Der Architekt baut das Modell des neuen Hauses exakt im Maßstab 1:100 oder 1:50 aus Holz, Papier und Pappe. Und die Modelleisenbahner-Kollegen leben in ihren ganz eigenen Welten, z. B. HO (1:87), N (1:160) oder Z (1:220), und kämpfen dabei um jede Niete und um jeden Haltegriff im Mikrometerbereich.

LEGO passt hier nicht ins Konzept und immer wieder tauchen lebhafte Diskussionen in Onlineforen auf, was denn nun der LEGO-Maßstab ist. Um es vorwegzunehmen: Es gibt nicht »den« einen LEGO-Maßstab und die Diskussionen um den richtigen Maßstab sollte man auch nicht zu ernsthaft führen. Ein hoher Wiedererkennungswert eines Modells ergibt sich nicht unbedingt immer aus der exakten, maßstäblichen Übernahme aller Größen und Proportionen vom Vorbild ins Modell. Bewusste Über- oder Untertreibungen stellen auch ein probates Mittel dar, um Wiedererkennung zu erreichen. Man denke dabei nur an die eine oder andere Karikatur eines Politikers, Sportlers oder Schauspielers. Obwohl die Karikatur eben kein Foto ist, kann die nachgezeichnete Person meist doch zweifelsfrei wiedererkannt werden.

So ähnlich verhält es sich auch beim Modellbau mit LEGO. Die Geometrie der Bauteile als Breite in Noppen und Höhe in Platten bestimmt die verfügbaren Formen. Eisenbahnfenster von LEGO sind nun mal zwei oder vier Noppen breit und drei Steinreihen (neun Platten) hoch, da hilft es wenig, wenn die exakte Umrechnung vom Vorbild zum Modell eine Fensterbreite von 3,25 Noppen ergibt.

Zur Orientierung im Wirrwarr der Maßstäbe im LEGO-Universum bieten sich folgende Fixpunkte an:

Minifiguren

Der Erfolg von LEGO ist unter anderem den Minifiguren zu verdanken. Seit Ende der 1970er-Jahre bevölkern sie so manche LEGO-Stadt, Ritterburg oder Raumschiff. Schon zum Ende der blauen Ära tauchte die jetzige Form der Minifiguren mit beweglichen Armen, Händen und Beinen und dem bedruckten Kopf in den ersten Eisenbahnsets auf.

Wenig menschliche Proportionen der Minifiguren und deren Gadgets

Die Minifiguren dienen zahlreichen LEGO-Fans auch als Maßstab für ihre Gebäude, Fahrzeuge und eben auch für die Eisenbahnen. Der sogenannte Minifig-Maßstab ist der am weitesten verbreitete Maßstab unter LEGO-Fans und die meisten Ausstellungsstücke auf den zahlreichen LEGO-Fan-Veranstaltungen sind von den Minifiguren bewohnt.

Die Festlegung des Minifig-Maßstabs in Zahlen fällt nicht leicht. Dazu sind die Proportionen der Minifiguren einfach zu »unmenschlich«. Im Vergleich zum menschlichen Vorbild sind Minifiguren eher breit und kleinwüchsig. Die Arme und Beine sind zu kurz und der Körper ist viel zu breit. Aber die Umwelt hat sich an die Minifiguren angepasst, LEGO-Stühle, Fenster usw. sind meist auch zu niedrig bzw. zu breit. Berücksichtigt man hauptsächlich die Höhe einer Minifigur, dann ergibt sich ein Maßstab zwischen 1:42 und 1:48.

Spurweite »L« (L-Gauge)

Im Eisenbahnmodellbau mit LEGO bietet es sich förmlich an, die vorgegebene Spurweite der Gleise als Basis für den Maßstab zu verwenden. Die Spurweite der LEGO-Eisenbahn beträgt sechs Noppen. Etwas genauer betrachtet wird die Spurweite von den Innenseiten der Schienen bemessen und daraus ergibt sich eine Spurweite von 37,5 mm.

Damit wäre der »L«-Maßstab der LEGO-Eisenbahn zwischen den bekannten Modelleisenbahngrößen »1« und »0« anzusiedeln.

Vergleich typischer Modelleisenbahn-Maßstäbe

Um im Konzert der verschiedenen Spurweiten der Modelleisenbahner Gehör zu finden, versuchen LEGO-Fans immer mal wieder, die LEGO-Eisenbahn als Modelleisenbahn der Spurweite »L« (L für LEGO) zu etablieren. Der Kanadier Michael Gale hat sich auf seiner Webseite www.l-gauge.org voll und ganz dieser Standardisierung verschrieben.

Die Betrachtung der Spurweite lässt die Länge und Breite der LEGO-Eisenbahn im Vergleich zum Vorbild außen vor. Ein knapp 25 m langer Mittelwagen eines ICE 3 wäre im Maßstab 1:38 stattliche 81,5 Noppen (65,2 cm) lang und knapp zehn Noppen (7,76 cm) breit. Ein vollständiger, 8-teiliger ICE-3-Triebzug würde mit über 5 m Gesamtlänge jede LEGO-Modellbahnanlage sprengen. Mein ICE-3-Modell mit seinen 8 Einheiten ist mit seinen 3,45 m Gesamtlänge schon viel zu groß für die meisten LEGO-Eisenbahnanlagen.

Spurweite der LEGO-Schienen

Original

»L« (1:38)

Länge

24775 mm

652,0 mm

3097 Noppen

81,5 Noppen

Breite

2950 mm

77,6 mm

369 Noppen

9,7 Noppen

Höhe

3890 mm

102,4 mm

1216 Platten

32 Platten

Abmessungen eines ICE-3-Mittelwagens im Vergleich

Der Maßstab, der sich aus der Spurweite ergibt, taugt also nicht als alleinige Grundlage für den LEGO-Eisenbahnmodellbau.

Lokräder-Maßstab

Insbesondere beim Bau einer Dampflok bietet es sich an, die Länge des Modells mithilfe der verfügbaren Lokräder festzulegen. Eine Seitenansicht der gewünschten Lokomotive als Zeichnung oder Foto ist online schnell gefunden. Die Bilddatei speichert man dann lokal auf seinem Rechner und fügt sie beispielsweise in Word ein. Dort kann man die Grafikdatei sehr einfach größer oder kleiner ziehen und ausdrucken. Die Größe muss dabei so gewählt sein, dass ein Rad auf der Zeichnung zur Größe der verfügbaren LEGO-Lokräder passt. Anschließend druckt man die Datei aus und legt die Lokräder auf den Ausdruck. Eventuell muss man die Größe noch mal ein wenig anpassen und die Zeichnung noch mal neu drucken. Aber auf diese recht einfache Art und Weise erhält man einen »Bauplan«, der zumindest schon mal die ungefähre Größe der Lok von der Seite bestimmt.

Ermittlung des Maßstabs mithilfe der Lokräder
(Copyright der Vorlage: Ralf Hiesgen)

Mit Kompromissen zum Ziel

LEGO-Modellbau im Maßstab wird nie ganz gelingen. Es gilt vielmehr, flexibel zu bleiben und Kompromisse einzugehen. Ob ein Waggon wie im Original 8 Fenster hat oder nur 6, sollte nachrangig betrachtet werden. Hauptsache die Proportionen und der Charakter des Vorbilds lassen sich gut auf das LEGO-Modell übertragen.

Oft reicht es auch, wenige markante Bereiche des Vorbilds genauer nachzubilden und sich bei anderen Teilen weit vom Vorbild zu entfernen. Trotzdem kann ein hoher Grad an Wiedererkennung erzielt werden.

6-wide, 7-wide, 8-wide … oder mehr?

Absolut maßstabsgerechte LEGO-Eisenbahnmodelle wird es nie geben. Dazu ist das »Spielzeug« LEGO doch auch zu weit weg von der Realität. Auf der Suche nach einem Bezugspunkt für die Größe eines Eisenbahnmodells spielt die Breite des Modells eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ein Modell mit hohem Wiedererkennungswert zu erschaffen.

Die Länge ist nicht ganz so entscheidend, LEGO-Eisenbahnmodelle von Loks und insbesondere von Waggons sind grundsätzlich zu kurz. Aber auch kürzere Waggons lassen das Vorbild gut erkennen.

Etwas mehr Gedanken solltest du dir um die Breite der Modelle machen. Bei »Breite« meine ich dabei die Breite der Grundplatte bzw. des sogenannten »Wagenkastens«. Dazu kommen meist noch Anbauteile wie Haltestangen, Geländer oder die Dampfzylinder einer Dampflok. Diese Anbauteile zähle ich aber nicht zur Breite eines Modells.

Breiten im Vergleich

Unter vielen LEGO-Eisenbahnfans hat sich die englischsprachige Bezeichnung der Breite eingebürgert: 6-wide (sprich: /'sıks/ /'waıd/) meint beispielsweise eine Breite der Loks und Waggons von sechs Noppen.

Legt man den »L«-Maßstab zugrunde, müssten die Modelle 9-wide oder eher 10-wide sein. Für ein Standmodell sicherlich keine schlechte Wahl, aber für fahrbare Modelle eher ungeeignet.

Aber egal für welche Breite du dich entscheidest, der Vorteil von LEGO besteht ja darin, dass du immer wieder was Neues bauen und konstruieren kann. So kann jeder für sich herausfinden, welche Breite am besten geeignet ist. Ich selbst habe anfangs immer in 8-wide gebaut, favorisiere heute aber 7-wide.

6-wide

Die Standardbreite von offiziellen LEGO-Eisenbahnen aller Epochen ist 6-wide. Loks und Waggons sind so breit wie die Spurweite und relativ kurz und kompakt, im Verhältnis aber zu hoch. Auch SUVs und Lkws der aktuellen LEGO-City-Serie sind ohne Kotflügel sechs Noppen breit.

Es ist schon eine große Kunst, ein Modell in 6-wide zu entwickeln, das weniger nach Spielzeug und mehr nach Modelleisenbahn aussieht. Von Vorteil ist aber, dass du viele eisenbahnspezifische Formteile verwenden kannst und somit sehr schnell zum Ziel kommst. Auch die Menge der benötigten Bauteile ist überschaubar und der Eisenbahnmotor wird kaum Schwierigkeiten haben, einen 6-wide-Zug über die Schienen brettern zu lassen. Auch die Frage nach der Kurven- und Weichentauglichkeit ist schnell beantwortet und stellt keine zu großen Herausforderungen dar.

Die Herausforderung liegt eher im Design: Schaffst du es, auf nur sechs Noppen Breite die Charakteristik des Vorbilds nachzuempfinden? Als Orientierung dienen hier die offiziellen LEGO-Eisenbahnsets aus der »Exclusive«-Reihe (Santa Fe #10020, Maersk Train #10219 oder Horizon Express #10233): Hier haben die LEGO-Designer Modelle mit absolut hohem Wiedererkennungswert geschaffen und mit dem ein oder anderen Detail schöne Akzente gesetzt und an anderen Stellen bewusst den Spielzeugcharakter beibehalten.

Für Modelle in 6-wide können die Eisenbahngrundplatten problemlos verwendet werden und wenn du sie – wie LEGO es vormacht – um vier Noppen verlängerst, erhältst du Drehgestell-Waggons in einer für die Breite passenden Länge von 32 Noppen.

Spätestens bei Dampfloks mit Treibstangen und Dampfzylinder ist aber Schluss mit 6-wide, hier stehen die Anbauteile doch deutlich über und ein schöner Gesamteindruck entsteht erst, wenn das gesamte Modell breiter wird.

Wenn du die alten Systeme aus der blauen bzw. grauen Ära verwendest, bist du gut beraten, 6-wide zu bauen. Aufgrund der Weichengeometrie laufen die Parallelgleise ohne Abstand zum Hauptgleis und nur Modelle in 6-wide mit wenigen ausladenden Anbauteilen kommen problemlos aneinander vorbei.

7-wide

Eine Noppe mehr in der Breite macht einen großen Unterschied. Die Breite der Grundplatte beträgt jetzt ungewöhnliche sieben Noppen und die Fahrwerke und Drehgestelle verschwinden schon etwas realistischer unter dem Aufbau. Von den Proportionen passt ein Zug in 7-wide (sprich: /'sεvən/ /'waıd/) schon viel besser zu den Fahrzeugen in 6-wide und zu den Häusern der »Exclusive«-Reihe. Und gerade komplexere Dampflok-Fahrwerke sehen mit einem Aufbau in 7-wide deutlich harmonischer aus. Die Breite 7-wide erlaubt es auch, Fahrwerke und Drehgestelle individuell zu gestalten und das allgegenwärtige Eisenbahnrad hinter angedeuteten Federn und Stabilisatoren zu verstecken.

Bauteile mit ungerader Anzahl von Noppen

7-wide hat aber seinen Preis. Diesen zahlt man vor allem durch einen deutlich höheren Materialverbrauch und den Einsatz komplizierter Bautechniken. Die ungerade Anzahl von sieben Noppen passt auch nicht zu den Dimensionen der typischen LEGO-Bauteile, die meist eine gerade Zahl von Noppen aufweisen. Anstatt Platten und Steine in der Breite sechs Noppen zu verwenden, musst du mit zwei Platten oder Steinen in den Breiten drei und vier Noppen oder eins und sechs Noppen arbeiten. Wenn du dich mit dem Bau von LEGO-Modellen in ungeraden Breiten beschäftigst, lernst du sehr schnell die wenigen Bauteile kennen und schätzen, die tatsächlich eine ungerade Anzahl von Noppen aufweisen.

Grundplatte in 7-wide

Nicht alle Komponenten eines 7-wide-Modells haben eine ungerade Breite. Spätestens beim Drehgestell und den Rädern musst du zurück zur Standardbreite von sechs Noppen. Und wieder steigt der Teileverbrauch, wenn der Übergang von ungerader zu gerader Noppenzahl gelingen soll. Diesen Versatz (Offset) kannst du auf verschiedene Arten erreichen.

Mithilfe der 3x2-Platte mit seitlichem Loch (Plate, Modified 3x2 with Hole) oder Technic-Platten mit Loch am Ende lässt sich ganz gut eine Grundplatte bauen, die ein mittiges Loch besitzt, in das der Pin des Drehgestells passt.

Im Prinzip kann auch die Eisenbahngrundplatte in der Breite von sechs Noppen verwendet werden, denn mithilfe von Winkeln (Bracket) und Fliesen (Tile) ist eine Verbreiterung auf etwas mehr als sieben Noppen möglich. Damit sparst du dir die Herausforderung, die Drehgestelle mittig zu positionieren.

Der im Vergleich zu 6-wide deutlich gestiegene Verbrauch an Bauteilen schlägt sich im Gewicht nieder. Ein 7-wide-Zug ist aber nicht zu schwer und ein zweiter Eisenbahnmotor sorgt für die notwendige Geschwindigkeit.

Die größere Breite erlaubt es nun, auch größere Längen zu realisieren. Ein Drehgestell-Waggon in 7-wide ist ungefähr 40 bis 50 Noppen lang – ein guter Kompromiss aus Modellbahncharakter und Funktionalität auf den engen Kurvenradien.

Spätestens jetzt kommt das Thema »Überhang« mit ins Spiel. In Kurven und in Weichen ragen lange Loks und Waggons deutlich über das Gleisbett hinaus. Das sieht ziemlich unrealistisch aus und führt dazu, dass so manche Bebauung in Gleisnähe abrasiert wird. Immer wieder gefährdet ist der gelbe Stellhebel der Weichen. Dieser Hebel ist grundsätzlich im Weg. Zur Not kann man die Weiche aber auch ganz gut ohne diesen Hebel umstellen.

Fazit: Wenn du die Herausforderung suchst und funktionsfähige und realistische Eisenbahnmodelle erschaffen willst, baue 7-wide!

8-wide

Noch mehr Modellbahncharakter bekommen LEGO-Eisenbahnmodelle in 8-wide (sprich: /'eıt/ /'waıd/). Viele Details an und in den Fahrzeugen und rund um die Drehgestelle können mit dem zur Verfügung stehenden Platz noch besser modelliert werden.

Das »Mehr« an Breite hat aber seine Nachteile. Wachstum in der Breite bedeutet auch ein Wachstum in der Länge. Drehgestell-Waggons sind jetzt mindestens 50 Noppen lang. Da die Anzahl der Achsen nicht steigt, liegt mehr Gewicht auf jeder Achse und die Motoren schaffen es kaum, annehmbare Geschwindigkeiten zu erreichen oder den Zug problemlos durch Kurven und Weichen zu ziehen. Das Thema Überhang hatte ich schon bei 7-wide-Zügen angesprochen und diese Problematik verstärkt sich bei langen 8-wide-Waggons noch einmal.

Ein weiteres Argument gegen 8-wide sind die Radgrößen der normalen Eisenbahnräder, wie sie auch an den Eisenbahnmotoren verwendet werden. Eine E-Lok in 8-wide und mit einer Gesamtlänge von ca. 50 Noppen sieht zwar imposant aus, aber die dazu im Vergleich mickrigen Räder an den Drehgestellen stören den Gesamteindruck doch ganz erheblich. Und Speichenräder für normale Drehgestelle aus dem Bereich der Dampfloks sind auch keine schöne Lösung.

Beim Bau von 8-wide-Eisenbahnen kannst du dich, ohne komplizierte Bautechniken zu verwenden, voll und ganz austoben und viele kleine und große Details realisieren. Aber du solltest nicht erwarten, dass 8-wide-Eisenbahnen problemlos ihre Runden auf der heimischen Hobbyanlage oder im Kinderzimmer drehen können oder auf die Anlage des Hobbykollegen bei der nächsten Ausstellung passen.

Andere Breiten

Es gibt wahrscheinlich keine Breite, die noch nicht zum Bau von LEGO-Eisenbahnen genutzt wurde. Wenn das Modell eher für das Regal oder die Vitrine gebaut wird und nicht fahren muss, dann ist die Skala nach oben hin offen. Inspirationen im Maßstab 1:20 findest du im Miniland der LEGOLAND-Parks. In dieser Größe werden dann auch die Figuren aus LEGO-Bausteinen gebaut, Fans sprechen daher auch vom Miniland-Maßstab. Eisenbahnen findet man in den LEGOLAND-Parks auch, allerdings beschränkt sich der LEGO-Anteil hier nur auf die äußere Hülle der Züge. Antrieb, Radsätze und Schienen stammen allesamt nicht aus dem Hause LEGO. Noch dazu sind die meisten Züge in den LEGOLAND-Parks doch eher klobige Zeitgenossen. Den Detaillierungsgrad, den Gebäude, Fahrzeuge und belebte Szenen bieten, erreichen die Züge jedenfalls nicht.

Microscale-Züge von James Mathis mit hohem Wiedererkennungswert

Auch das andere Ende der Skala hat seine Fans. Unter dem Stichwort »Microscale« werden verschiedene Vorbilder möglichst klein nachgebaut. Oft sind es bekannte LEGO-Sets, die miniaturisiert werden. Aber auch reale Vorbilder kommen zum Zug.

Eisenbahnräder

Eisenbahnräder von LEGO und Big Ben Bricks

Ein wichtiges Kriterium für den Nachbau einer Lok oder eines Waggons ist der Typ und die Größe der verwendeten Eisenbahnräder. Für Waggons verwendet man meist Räder in einer Einheitsgröße, die verschiedenen Typen von Lokomotiven unterscheiden sich dagegen anhand der verbauten Eisenbahnräder. Vor allem für Dampfloks verwendet man verschiedene Typen von Rädern, die dann meist auch unterschiedlich groß sind und die jeweilige Dampflok unverkennbar charakterisieren.

Das Spektrum der verfügbaren LEGO-Eisenbahnräder war bis vor wenigen Jahren sehr einschränkt – sehr zum Leidwesen vieler Fans, die auch Dampfloks nachbauen wollten. In der blauen Ära gab es nur ein kleines Standardrad, das eher einer Felge ohne Reifen glich. In der grauen Ära gab es neben dem normalen Standardrad mit 23 mm Durchmesser auch ein etwas größeres Rad mit 29 mm Durchmesser.

Eine wirkliche Vielfalt besteht erst, seitdem der Dritthersteller Big Ben Bricks Lokräder für Dampfloks in verschiedenen Größen im Angebot hat und LEGO selbst mit dem Emerald Night (#10194) ein Dampflokrad ins Programm mit aufgenommen hat.

Eisenbahnräder aus der blauen Ära

Die Eisenbahnräder der blauen Ära sind zumeist rot, zum Teil gibt es sie auch in Schwarz. Der Durchmesser des Rads beträgt ca. 17 mm, misst man den Spurkranzdurchmesser, ergeben sich 24 mm. Die Lauffläche ist aber deutlich breiter als bei den moderneren Rädern. Der metallische Achspin wird in einen speziellen 2x4-Stein mit Achslöchern (Brick, Modified 2x4 with Wheels Holder) oder den Motor gesteckt. Die Laufeigenschaften sind eher bescheiden. Solche Räder kommen in meinen Modellen höchstens als Vor- oder Nachlaufachse von Dampfloks zum Einsatz. Damit der Haftgummi sich nicht selbst vom Rad dreht, sind die Räder, die in den Motor gesteckt werden, konisch geformt, Räder für Waggons sind zylindrisch geformt.

Eine Größe für alle Varianten.

Eisenbahnräder aus der grauen Ära

Die Eisenbahnräder der grauen Ära sind schwarz und rot. Neben der Standardgröße enthalten die große Dampflok (#7750) und die entsprechende Servicetüte (#1143/#5071) etwas größere, rote Eisenbahnräder. Der Durchmesser dieses größeren Rads beträgt ca. 24 mm und der Durchmesser am Spurkranz misst 29 mm.

Die Räder sind mit einem Pin fest mit einem schwarzen 2x4-Stein, der als Achshalter verwendet wird, verbunden. Nur mit etwas Gewalt – eine Gabel hilft – kann das Rad vom Achshalter gezogen werden. Die Laufeigenschaften sind etwas besser als bei den Rädern der blauen Ära. Auch diese Räder kommen in meinen Modellen höchstens als Vor- oder Nachlaufachse von Dampfloks zum Einsatz.

Graue Ära: Keine Noppen mehr an den Rädern, eine Variante mit neuer Größe

Eisenbahnräder aus dem 9-Volt-System

Die 9-Volt-Ära kennt nur noch schwarze Räder.

Die Eisenbahnräder der 9-Volt-Ära sind am leichtgängigsten und stellen die beste Wahl dar, wenn es um Eisenbahnräder für eigene Loks und Waggons geht. Die Räder sind nur noch in Schwarz, die Halterung in Schwarz, in altem Hellgrau (Light Gray) und neuem Hellgrau (Light Bluish Gray) erhältlich. Die Räder der früheren Variante können auch ohne die Halterung verwendet werden, da sie auf die Metallachse fest aufgesteckt sind. So eine Achse kann – mit etwas Spiel – auch von Technic-Pins gehalten werden.

Neben dem normalen Eisenbahnrad mit 16,5 mm Durchmesser (23 mm am Spurkranz) gibt es auch eine sehr kleine Variante, die auf eine 1x4-Platte mit Achshalter aufgesteckt wird. Deren Laufeigenschaften sind jedoch eher eingeschränkt.

Eisenbahnräder des Power-Functions-Systems

Passend zum Power-Functions-Eisenbahnmotor ist ein normales Eisenbahnrad mit 17 mm Durchmesser (24 mm am Spurkranz) mit Technic-Kreuzloch in Schwarz und Rot verfügbar. In der Lauffläche ist ein Gummiring eingelassen, um den Grip zu verbessern. Zusammen mit einer Technic-Achse der Länge 6 kann somit ein Radsatz ohne die typische Halterung gebaut werden. LEGO verwendet diese Bauweise gerne für Lokdrehgestelle, die später durch einen Power-Functions-Eisenbahnmotor ersetzt werden können. Wenn du Wert auf gute Laufeigenschaften legst, verwendest du besser das normale Eisenbahnrad mit Halterung, da es deutlich bessere Laufeigenschaften hat als die Technic-Achsen bzw. die Technic-Pins. Zwischen zwei Achsen mit normalen Eisenbahnrädern ist ein Mindestabstand von zwei Noppen erforderlich.

Typisch für die Power-Functions-Ära: das Kreuzloch in der Mitte

Zur Freude vieler LEGO-Fans erschien 2009 auch endlich ein offizielles Eisenbahnrad für Dampfloks. Dieses Eisenbahnrad ist in Schwarz und Rot sowie in Varianten mit und ohne Spurkranz erhältlich. Der Durchmesser beträgt 30 mm (37 mm am Spurkranz). In der Mitte befindet sich ebenfalls ein Technic-Kreuzloch. An dem versetzten Technic-Loch findet ein Technic-Pin Halt, an dem die Treib- und Kuppelstangen angebracht werden können. Wie bei vielen Vorbildern gibt es auf der gegenüberliegenden Seite ein angedeutetes Gegengewicht. Die Lauffläche der Räder mit Spurkranz hat eine Vertiefung für die Aufnahme eines Gummirings. Dieser sorgt für den entsprechenden Grip, wenn der Antrieb über diese Lokräder erfolgt. Zwischen zwei Achsen mit Dampflokrädern mit und ohne Spurkranz ist ein Mindestabstand von drei Noppen erforderlich. Wenn du zwei Räder dieser Größe mit Spurkranz verwendest, ist ein Abstand von vier Noppen notwendig.

Eisenbahnräder von Big Ben Bricks

Noch bevor LEGO selbst ein größeres Eisenbahnrad für Dampfloks herausgebracht hat, hat der LEGO-Fan Ben Fleskes aus Portland/USA unter der Bezeichnung Big Ben Bricks (www.bigbenbricks.com) eine ganze Serie von Eisenbahnrädern entwickelt und produziert. Seine Räder passen perfekt zum Raster der LEGO-Eisenbahnräder, folgende Größen sind erhältlich:

Größe »S« – kleines Eisenbahnrad, 17,6 mm Durchmesser, Mindestabstand zwischen den Achsen 2 Noppen

Größe »M« – mittelgroßes Eisenbahnrad, 24 mm Durchmesser, Mindestabstand zwischen den Achsen drei Noppen, entspricht dem großen LEGO-Eisenbahnrad aus der grauen Ära, mit und ohne Spurkranz

Größenvielfalt für Dampflokmodelle

Größe »L« – großes Eisenbahnrad, 30,4 mm Durchmesser, Mindestabstand zwischen den Achsen drei bzw. vier Noppen, entspricht dem LEGO-Eisenbahnrad aus der Power-Functions-Ära, mit und ohne Spurkranz

Größe »XL« – sehr großes Eisenbahnrad, 36,8 mm Durchmesser, Mindestabstand zwischen den Achsen vier bzw. viereinhalb Noppen, mit angedeutetem Gegengewicht, mit und ohne Spurkranz

Eisenbahnräder in den Größen S, XL und M von Big Ben Bricks an meiner BR 23

Die Dampflok der Baureihe 23 hat die charakteristische Achsfolge 1'C1', also eine Antriebseinheit mit drei Achsen sowie eine Vor- und eine Nachlaufachse. Im Modell kommen Räder der Größen S, XL und M von Big Ben Bricks zum Einsatz.

Diese Räder haben alle in der Mitte ein Technic-Kreuzloch und ab der Größe »M« ein weiteres Technic-Loch für die Befestigung der Treib- und Kuppelstangen. Big Ben Bricks bietet diese Räder in zahlreichen Farben an (insbesondere in Schwarz, Dunkelgrau und Rot).

Ben Fleskes hat diese Räder 2004 noch vor Erscheinen des Power-Functions-Systems entwickelt und ging davon aus, dass der Antrieb über einen normalen 9-Volt-Eisenbahnmotor im Tender oder einem Waggon erfolgt. Daher fehlt seinen Rädern ein optionaler Gummiring, um die Haftung zu erhöhen. Mit Power Functions angetriebene Räder von Big Ben Bricks drehen daher gerne mal durch, wenn größere Lasten geschleppt werden sollen.

Eisenbahnräder aus dem 3D-Drucker

Der Einsatz von 3D-Druckern macht es möglich, LEGO kompatible Bauteile auch in kleineren Mengen und ohne die aufwendigen und sehr teuren Spritzgussformen herzustellen. Auf Online-Plattformen wie www.shapeways.com bieten inzwischen einige LEGO-Fans ihre Produkte an. Als Kunde braucht man selber keinen 3D-Drucker und bestellt einfach und bequem online.

Im Vergleich: XL-Rad (rot) von Big Ben Bricks und XXL-Rad (schwarz) von Shupp‘s

Für LEGO-Eisenbahnfans ist das Angebot von Shupp’s Brick Train Stuff (www.shapeways.com/shops/shupp-s-brick-train-stuff) interessant. Hier findet man viele Formen und Größen von Eisenbahnrädern, die weit über das Angebot von Big Ben Bricks hinaus gehen. Neben einer XXL-Größe sind auch die Zwischengrößen Medium-Small und Medium-Large erhältlich. Neben verschiedenen Designs (Anzahl der Speichen, mit und ohne Technic-Loch für Kuppelstangen, Boxpok- oder Disc-Design) gibt es Varianten mit und ohne Spurkranz und mit und ohne Nut für einen Gummiring für bessere Traktion.

Altes LEGO-Speichenrad mit selbst gefertigtem Spurkranz

Speichenrad als Eisenbahnrad

Not macht erfinderisch – so lautete Anfang der 2000er-Jahre der Ansatz, größere Lokräder für Dampfloks zu erschaffen. Ausgangspunkt war das große Speichenrad (Wheel Spoked Large), das in den 1970er-Jahren in einigen Sets als Rad für Oldtimer enthalten war. Teilweise wurde damals der äußere Kranz abgefräst oder LEGO-Fans mit Beziehungen zu Fachleuten, die eine Fräsmaschine bedienen konnten, stellten sich eigene Spurkränze aus Aluminium her. Diese Spurkränze konnte man offiziell nicht kaufen, aber in LEGO-Foren wurde man fündig. Diese Speichenräder steckten wie alle Räder der 1960er/1970er-Jahre in einem 2x4-Stein mit Achshalter, daher konnten diese großen Lokräder nicht angetrieben werden.

Antrieb und Steuerung

Die Antriebe und Steuerungen einer Modelleisenbahn und ihre realen Vorbilder haben naturgemäß wenige Gemeinsamkeiten. Welcher Antrieb für die eigene LEGO-Modelleisenbahn infrage kommt, hängt einerseits vom Modell ab, das gebaut werden soll, und andererseits vom verwendeten Eisenbahnsystem. Die breitesten Einsatzmöglichkeiten haben LEGO-Eisenbahnen mit Power-Functions-Antrieb, da sie völlig unabhängig vom Gleissystem sind und keine stromführenden Schienen benötigen. Von Nachteil ist allerdings, dass neben dem eigentlichen Motor auch noch der Empfänger und die Stromversorgung in Form einer Batteriebox »mitgeschleppt« werden müssen. Vor allem in sehr kleinen Loks ist dafür meist kein Platz.

Wenn dein Modell funktionsfähig sein soll, musst du dich zunächst um den Antrieb und die Fahrtüchtigkeit kümmern und später die äußere Hülle um die Antriebskomponenten herum bauen. Bezüglich des Antriebs solltest du folgende Alternativen berücksichtigen:

Erfolgt die Stromversorgung und Steuerung on-board oder über den Fahrregler und stromführende Schienen?

Wird ein klassischer Eisenbahnmotor oder ein selbst gebauter Antrieb verwendet?

Wie lang und schwer wird der Zug werden – wie viele Motoren müssen eingebaut werden?

Sind die gewünschten Motoren in deiner Sammlung verfügbar oder wie steht es um die Preise auf dem Secondhand-Markt?

Eisenbahnmotoren und stromführende Schienen

12-Volt-Eisenbahnmotoren aus der blauen und grauen Ära und der 9-Volt-Eisenbahnmotor beziehen ihren Strom aus stromführenden Schienen. Diese Motoren werden meist direkt in der Lok verbaut, z. B. als eins der beiden Drehgestelle. Bei kleineren Loks ohne Drehgestell wird die Lok direkt auf und um den Motor herum gebaut. Für das Design der Lok sind das ideale Bedingungen, da keine weiteren Antriebskomponenten mit an Bord untergebracht werden müssen.

Wenn zwei oder mehrere Motoren notwendig sind, kannst du sie einfach zusätzlich in deinen Zug einbauen. Dabei musst du nicht auf die Laufrichtung der Motoren achten. Egal in welcher Richtung der Motor auf dem Gleis steht, die Stromzufuhr von außen bestimmt, in welche Richtung alle Motoren auf diesem Stromkreis fahren.

Power-Functions-Eisenbahnmotor

Einfacher Power-Functions-Antrieb

Wenn du den Power-Functions-Eisenbahnmotor verwendest, musst du zusätzlich auch den Empfänger und die Stromversorgung mit im Modell unterbringen. Wenn es sehr eng zugeht, dann können diese Komponenten auch schon mal in den Tender oder den ersten Waggon hinter der Lok wandern. Natürlich sind auch Loks ohne eigenen Antrieb denkbar, die von einem Waggon, der die ganze Antriebstechnik aufnimmt, geschoben werden.

Power-Functions-Antrieb mit 2 Eisenbahnmotoren

Wenn deine Lok mit zwei Power-Functions-Eisenbahnmotoren ausgestattet sein soll, die über den gleichen Kanal angesteuert werden, dann musst du die Laufrichtung eines Motors mithilfe des Pol-Umschalters (#8869) wechseln. Dieses zusätzliche Power-Functions-Bauteil ist notwendig, da die beiden Power-Functions-Motoren so verbaut werden, dass ihre Anschlusskabel durch die Löcher in der Grundplatte hoch zum Empfänger geführt werden. Verbindest du beide Motoren ohne Pol-Umschalter mit dem Empfänger und steuerst »vorwärts«, dann wollen beide Motoren auch »vorwärts« fahren – nur in entgegengesetzte Richtungen. Leider fehlt den Motoren ein Stellschalter, um die Fahrtrichtung einfacher beeinflussen zu können.

Unterschiedliche Laufrichtungen der Motoren müssen durch den Pol-Umschalter ausgeglichen werden

Wer vor einer kleinen Modifikation nicht zurückschreckt, kann das Motorgehäuse an den versenkten Torx-Schrauben auf der Unterseite öffnen und die Stromzuführung zum eigentlichen Motor trennen und vertauscht wieder festlöten.

Power-Functions-Antrieb mit normalen Motoren

Das Power-Functions-System hat nicht nur den Eisenbahnmotor im Programm. Im Prinzip können alle Power-Functions-Motoren genutzt werden. Die Motorkraft muss dabei »nur« mithilfe von LEGO-Technic-Bauteilen an die Antriebsräder übertragen werden. Das erfolgt über Achsen und Zahnräder. Die Zahnräder dienen dabei einerseits zur Umlenkung, andererseits übernehmen sie auch die Aufgabe eines Getriebes und verringern oder erhöhen die Drehzahl im Vergleich zur Drehzahl des Motors. Die Geschwindigkeiten von einem Power-Functions-Eisenbahnmotor erreichst du mit normalen Power-Functions-Motoren wahrscheinlich nicht, da sie eher auf Drehmoment als auf Geschwindigkeit ausgerichtet sind.

Beispiel eines Power-Functions-Antriebs mit dem M-Motor (BR 80)

Antriebsstrang mit Power-Functions-M-Motor in der BR 80

Die Technic-Bauteile von LEGO sind leider nicht für den motorisierten Dauerbetrieb konzipiert und leiden zum Teil sehr deutlich unter der Kraft der größeren Power-Functions-Motoren und dem Dauerbetrieb einer fahrenden Eisenbahn. Die folgenden Tipps gelten grundsätzlich für den Bau von Antriebssträngen mit LEGO Technic:

Die Anzahl der Zahnräder vom Motor bis zum Abnehmer – bei der Eisenbahn sind das die angetriebenen Räder – soll möglichst gering sein. Jedes Zahnrad hat Schlupf und dadurch geht Kraft verloren.

Zwei Zahnräder, die die Kraft des Motors übertragen, müssen mit einem Bauteil gesichert sein, sodass sich die Zahnräder nicht gegeneinander verschieben können.

Möglichst kurze Achsen verwenden. Die Motoren haben zum Teil sehr viel Drehmoment und können längere Achsen verdrehen. Die Kraft, die auf die Räder wirken soll, geht unweigerlich verloren.

Alle drehenden Verbindungen müssen möglichst frei laufen, deshalb solltest du beim Zusammenbau nicht wie wild die Bauteile aufeinanderdrücken.

Schmierung

Drehende Teile würde man für gewöhnlich mit einem Schmiermittel leichtgängig machen. Normales Öl verbietet sich für Komponenten aus Kunststoff. Der Modellbau-Fachhandel führt aber spezielle Synthetiköle, die für Kunststoffe geeignet sind. Ein Tropfen auf ein LEGO-Zahnrad oder in das Loch eines Technic-Steins, durch den eine Welle läuft, bewirkt wahre Wunder.

Wenn das Modell von (kleinen) Kindern bespielt wird, solltest du auf den Einsatz eines Schmiermittels besser verzichten!

Angetrieben werden können alle LEGO-Eisenbahnräder, die ein Kreuzloch für eine Technic-Achse haben. Wenn größere Lokräder verwendet werden, reicht es meist aus, eine Achse anzutreiben, die anderen großen Lokräder sind ohnehin mit den Kuppelstangen verbunden oder drehen einfach über den Kontakt zur Schiene mit.

Etwas kniffliger ist der Bau eines eigenen Antriebs für die kleinen Eisenbahnräder. Hier muss man gut überlegen, ob ein Antrieb wirklich einen Mehrwert gegenüber dem normalen Power-Functions-Eisenbahnmotor bietet? Immer wenn ein dreiachsiges Drehgestell mit Antrieb benötigt wird, greift der LEGO-Technic-affine Fan gerne in die Trickkiste und baut sich sein eigenes angetriebenes Drehgestell. Allerdings sind hierzu ein paar Herausforderungen auf einmal zu lösen:

Die kleinen Eisenbahnräder erlauben nur kleine Zahnräder auf der Radachse.

3-achsige Drehgestelle benötigen ggf. eine seitlich verschiebbare Achse, um gut durch die Kurven zu kommen.

Die Welle, die die Kraft vom Motor in das Drehgestell überträgt, dient gleichzeitig auch als Drehpunkt des gesamten Drehgestells. Hier besteht die Gefahr, dass die Drehbewegung des Motors das komplette Drehgestell aus dem Gleis rausdrehen könnte.

Powered-Up-Hub und Eisenbahnmotor

Einfacher Powered-Up-Antrieb

Beim Powered-Up-System muss nur noch der Hub in der Lok untergebracht werden, der separate Empfänger entfällt, da der Bluetooth-Empfänger in den Hub eingebaut ist. Die beiden Ausgänge am Hub und die Tatsache, dass jeweils nur ein Verbraucher angeschlossen werden kann, schränken die Möglichkeiten im Vergleich zu Power Functions etwas ein.

SBrick als Empfänger

Seit Anfang 2015 ist der SBrick (Smart Brick) des englisch-ungarischen IT-Unternehmens Vengit erhältlich (social.sbrick.com). Damit betritt ein weiteres LEGO-kompatibles Bauteil eines Drittherstellers die Szene, was auch der LEGO-Modelleisenbahn zugutekommt. Der SBrick ist ein alternativer Empfänger, der anstelle des Power-Functions-Empfängers (#8884) in das Modell eingebaut wird. Die Steuerung übernimmt dann nicht die Infrarot-Fernbedienung (#8879), sondern ein Smartphone mit Bluetooth.

Der SBrick ist in seiner Grundabmessung mit 4x4 Noppen so groß wie der Power-Functions-Empfänger, jedoch nicht ganz so hoch. Und statt der zwei Ausgänge bietet er gleich vier Ausgänge, an die Motoren oder Lichter angeschlossen werden können. Die Stromversorgung erfolgt über ein normales Power-Functions-Kabel (#8886), das an der Unterseite des SBrick und einer Batteriebox angeschlossen wird.

Die Kontrolle übernimmt eine App für Android, iOS oder Windows Phone, die über Bluetooth mit dem SBrick kommuniziert. Auf der Webseite designer.sbrick.com kann man sich ein eigenes Profil für seine Fernsteuerung gestalten und später auf die SBrick-App laden.

Power-Functions-Antrieb mit SBrick als Empfänger

Dank der Bluetooth-Verbindung kann der SBrick auch vollständig im Modell verbaut werden, es muss kein Sichtkontakt zwischen Empfänger und Fernbedienung bestehen, wie dies bei der Infrarotlösung von LEGO der Fall ist.

Wenn man die Regler (Slider und Button) beim Design des eigenen Profils für die Fernbedienung richtig konfiguriert, dann kann ein Zug auch alleine seine Runden drehen, selbst dann, wenn die SBrick-App am Smartphone gerade einmal nicht aktiv ist.

Der SBrick dient in erster Linie zur Steuerung von LEGO-Technic-Modellen. Alle derzeitigen Weiterentwicklungen der Apps und der Firmware des SBricks konzentrieren sich deshalb eher auf die Verwendung mit LEGO Technic. Die Eisenbahnfans sind daher aufgefordert, auf social.sbrick.com immer wieder ihre Stimme zu erheben, damit die SBrick-Entwickler den Einsatzbereich »Eisenbahn« nicht ganz aus dem Blickwinkel verlieren.

BuWizz als Empfänger

Der BuWizz Hub des slowenischen Anbieters Fortronik d.o.o. (www.buwizz.com) wurde in erster Linie für LEGO Technic Modelle entwickelt, kann aber auch zur Steuerung von Eisenbahnen eingesetzt werden. Schon lange vor Powered Up von LEGO hat dieser Drittanbieter Stromversorgung und Bluetooth-Steuerung in einem Hub realisiert. Anstatt der AAA-Batterien kommt im BuWizz ein integrierter Akku zum Einsatz, der über Micro-USB aufgeladen werden kann. Auf der Oberseite des BuWizz-Hubs befinden sich vier Ausgänge, an denen Power-Functions-Komponenten angeschlossen werden können.

BuWizz Hub mit 4 Ausgängen, rechts mit angeschlossenem Power-Functions-Motor

Der BuWizz Hub des slowenischen Anbieters Fortronik d.o.o. (www.buwizz.com) wurde in erster Linie für LEGO Technic Modelle entwickelt, kann aber auch zur Steuerung von Eisenbahnen eingesetzt werden. Schon lange vor Powered Up von LEGO hat dieser Drittanbieter Stromversorgung und Bluetooth-Steuerung in einem Hub realisiert. Anstatt der AAA-Batterien kommt im BuWizz ein integrierter Akku zum Einsatz, der über Micro-USB aufgeladen werden kann. Auf der Oberseite des BuWizz-Hubs befinden sich vier Ausgänge, an denen Power-Functions-Komponenten angeschlossen werden können.

Die Besonderheit des BuWizz ist sein leistungsfähiger Akku und die Möglichkeit, die Motoren mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen zu »befeuern«. Technic-Modelle können Geschwindigkeiten bis zu 40 km/h erreichen. Man kann den BuWizz aber auch so einstellen, dass er gefahrlos auch alte 4,5- oder 12-Volt-Eisenbahnmotoren mit Strom versorgt.

Die Steuerung erfolgt mit Hilfe einer App, die auf einem bluetoothfähigen Endgerät installiert wird.

PFx Brick als Empfänger

Fx Brick und Fx Brick mit angeschlossener LED und Lautsprecher

Ein weiteres Angebot auf dem stetig wachsenden Drittanbieter-Markt ist der PFx Brick. Der kanadische Anbieter Fx Bricks (www.fxbricks.com) versteht seinen Baustein als »eXtended« (erweiterte) Version des LEGO-Power-Functions-Empfängers. Der PFx Brick ist ein Empfänger, der sowohl die Infrarot-Signale der LEGO Power-Functions-Fernbedienung als auch Bluetooth-Signale von Apps empfangen und verarbeiten kann. Schwerpunkt des PFx Bricks sind seine vielfältigen Komponenten, die an ihn angeschlossen werden können. Neben den klassischen Power-Functions-Motoren können hauseigene LED-Lichter und sogar kleine Lautsprecher an den PFx Brick angeschlossen werden.

Fahrwerke und Drehgestelle

Im Gegensatz zum Auto kann bei einem schienengebundenen Fahrzeug die Fahrtstrecke nicht frei gewählt werden. Der Zug folgt dem Verlauf der Schienen. Dazu ist eine gewisse Flexibilität gefragt, wenn die Loks und Waggons dem Schienenstrang folgen sollen. Diese Aufgabe übernehmen die Fahrwerke und Drehgestelle von Loks und Waggons.

Die Anordnung und Gestaltung dieser Fahrwerke und Drehgestelle ist meist sehr charakteristisch für eine bestimmte Lok oder einen Waggon. Für Fahrgestelle von Lokomotiven gibt es sogar eine eigene Systematik, mit der die Achsfolge beschrieben wird.

Achsfolge

Die Bauart einer Lokomotive bzw. eines Triebwagens wird anhand der Radsatzfolge bzw. Achsfolge beschrieben. Die vom Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen entwickelte Systematik gilt heute international als »VDEV/VMEV/UIC-System«. In den USA wird eher die »Whyte-Notation« verwendet.

Im VDEV/VMEV/UIC-System werden Vor- und Nachlaufachsen mit Ziffern (1, 2, 3) und angetriebene Achsen mit Buchstaben (A, B, C) beschrieben. Dabei beschreibt A eine Achse, B zwei gekuppelte Achsen usw. Der Zusatz 0 (eigentlich eine kleine 0 – meist aber als o gedruckt und als 0 gesprochen) beschreibt die Anzahl von einzeln angetriebenen Achsen. Ein Apostroph ' kennzeichnet beweglich gelagerte Achsen bzw. Gruppen von Achsen. Mit Klammern ( ) werden Achsgruppen an einem eigenen Rahmen beschrieben.

Eine moderne E-Lok wie die Vectron hat die Achsfolge Bo'Bo' (sprich: Be-Null-Strich, Be-Null-Strich), was zwei Drehgestelle mit je zwei Achsen bedeutet. Jede Achse hat einen eigenen Fahrmotor.

Die nicht angetriebenen Vor- und Nachlaufachsen werden mit Ziffern und die gekuppelten Treibachsen mit Buchstaben angegeben: 2'C1' ist beispielsweise die Achsfolge einer Dampflok BR 10: Drehgestell mit 2 Achsen als Vorlaufachse, 3 gekuppelte Treibachsen und 1 Nachlaufachse. Das Schweizer Krokodil hat die Achsfolge (1'C)(C1').

Damit das eigene LEGO-Modell einen hohen Wiedererkennungswert bekommt, übernimmt man die technischen und gestalterischen Eigenschaften der Fahrwerke und Drehgestelle vom Vorbild.

Die gängigsten Fahrwerkskonzepte sind auch in offiziellen LEGO-Eisenbahnsets zu finden. Und was in einem LEGO-Set funktioniert, funktioniert auch in selbst gebauten Modellen. Das Prinzip der Drehgestelle und drehbar gelagerten Komponenten ist identisch zum Vorbild, man muss nur mehr Platz vorsehen, da die drehbaren Komponenten aufgrund der engen Kurvenradien deutlich weiter ausschlagen.

Rad-Schiene-System

Einfaches Fahrgestell mit starren Achsen

Damit ein Schienenfahrzeug auf Schienen fahren kann, sind mindestens zwei Achsen erforderlich. Zwei Achsen zusammen bilden einen festen Verbund, bei dem keine der beiden Achsen drehbar gelagert sein darf – eine Achse alleine kann sich nicht stabil auf den Schienen halten und würde sehr schnell entgleisen.

Heute sind Schienenfahrzeuge mit nur zwei Achsen eher selten anzutreffen. Am häufigsten findet man Loks und Waggons mit jeweils vier Achsen. Hier muss eine drehbare Lagerung verwendet werden, ein langer Waggon mit vier starren Achsen würde sonst um keine Kurve kommen. Dazu werden immer zwei Achsen als Verbund zu einem sogenannten Drehgestell zusammengefasst. Über einen Zapfen am Drehgestell wird dieses drehbar mit dem Rahmen, also der Grundplatte der Lok oder dem Waggon, verbunden. Pro Lok oder Waggon gibt es dann genau zwei Drehgestelle, nicht mehr und nicht weniger. Die Anzahl der Achsen pro Drehgestell kann aber variieren, schwere E-Loks verfügen meist über zwei Drehgestelle mit jeweils drei Achsen.

Aufgrund der viel engeren Kurvenradien und der S-förmigen Weichen müssen die Fahrwerke und Drehgestelle im Modell viel gelenkiger gebaut werden als beim Vorbild. Eine Drehbewegung nach links und rechts um ein paar wenige Grad reicht im Modell nicht aus. Bei der Konstruktion eigener Fahrwerke gehört unbedingt ein Stück Schiene mit Kurven und Weichen auf den Bautisch, damit du gleich überprüfen kannst, ob dein Modell auch gut läuft und nicht entgleist.

Die eingesetzten Eisenbahnräder und die Art des Antriebs bestimmen automatisch den Grundaufbau des Fahrwerks oder des Drehgestells. Wenn beispielsweise ein Eisenbahnmotor verwendet wird, bleibt kaum noch Platz für die eigene Gestaltung. Manchmal stehen die Anforderungen des Vorbilds und die Möglichkeiten am Modell auch im Widerspruch. Diesen Widerspruch kennt jeder, der schon mal versucht hat, eine E-Lok mit dreiachsigen Drehgestellen mit dem normalen Eisenbahnmotor – der nur über zwei Achsen verfügt – nachzubauen. Aber genau diesen Widerspruch dann doch kreativ aufzulösen macht den besonderen Reiz des Baumaterials LEGO aus.

Fahrwerke mit starren Achsen

2-achsiger Güterwaggon mit einer drehbaren Achse

Starre Achsen sind fest und ohne Lenkung mit der Grundplatte der Lok oder dem Waggon verbunden. Aufgrund dieser Bauart sind so nur recht kurze Fahrzeuge möglich, da der Abstand zwischen den starren Achsen nicht zu groß sein darf, wenn das Fahrzeug um die Kurve und durch die Weichen kommen soll. LEGO selbst baut zweiachsige Waggons mit einem Abstand von sechs Noppen zwischen den beiden Haltern der Eisenbahnräder.

Als maximalen Radstand empfehle ich elf Noppen von Achse zu Achse. In den normalen LEGO-Kurven entsteht dann schon ein deutlicher Widerstand und der Motor hat einiges zu tun. Wenn die Räder starr an der Grundplatte verbunden sind, kann die Kurventauglichkeit dennoch erhöht werden, indem die Magnetkupplung drehbar gelagert eingebaut wird.

Ein größerer Abstand zwischen den starren Achsen ist nur möglich, wenn eine oder beide Achsen drehbar gelagert werden. Mit ein paar Tricks kann man auch dem Verdrehen entgegenwirken. Gummibänder oder ein biegsamer Schlauch (Hose) helfen zum Beispiel, ein einzelnes drehbar verbautes Rad in Position zu halten.

Drehgestelle

Einfacher Waggon mit Drehgestellen

Was im realen Leben für mehr Fahrkomfort sorgt, bedeutet für den LEGO-Modelleisenbahner eine einfache Umsetzung: das Drehgestell. Ein Drehgestell besteht aus zwei oder drei Achsen, die einen festen Verbund bilden. Zwei Drehgestelle werden drehbar gelagert an der Grundplatte der Lok oder des Waggons befestigt. Wenn die Drehgestelle ausreichend Platz nach links und rechts zum Drehen haben, dann stellen die engen Kurven und Weichen kaum noch ein Problem dar.

Am einfachsten lassen sich Drehgestelle mit zwei Achsen realisieren. LEGO selbst baut Waggon-Drehgestelle oft sehr kompakt »Rad an Rad«, für Loks werden Drehgestelle auch mit einem Abstand von drei Noppen zwischen den Radsätzen gebaut. Für das eigene Modell gibt es keine klare Festlegung, wie weit die Radsätze auseinander liegen sollen oder müssen. Aber der Abstand darf nicht zu groß werden, damit die Fahreigenschaften in Kurven und Weichen nicht zu sehr leiden.

3-achsiges Drehgestell mit verschiebbarer mittlerer Achse (Kurvenfahrt)

Drehgestelle mit drei Achsen sind schon etwas aufwendiger zu konstruieren. Drei fest verbundene Achsen sind zu ungelenkig und so ein Drehgestell würde kaum durch die Kurven kommen. Als Trick hat sich in diesem Fall eine zur Fahrrichtung nach rechts und links leicht verschiebbare mittlere Achse etabliert. Die Schienen und der Spurkranz des Rads sorgen dafür, dass sich so eine Achse entsprechend verschiebt und auf geraden Gleisen wieder in die Ausgangsposition zurückbewegt. Alternativ kann die erste oder dritte Achse auch als gelenkte Vor- bzw. Nachlaufachse realisiert werden. Diese Bauweise ist dann angebracht, wenn der Eisenbahnmotor als Drehgestell verwendet wird.

Dreiachsiges Drehgestell mit verschiebbarer mittlerer Achse (Ansicht von unten)

Verbindung zur Grundplatte

Als Drehpunkt kommt idealerweise der Pin der 4x6-Eisenbahndrehplatte (Train Bogie Plate) zur Anwendung. Der Pin bietet genug Spiel und verzeiht auch den ein oder anderen Knick im Gleis, wenn das Gleis über eine Tischkante läuft oder ein Anstieg zu abrupt beginnt.

Wenn für diese Drehplatte kein Platz ist, kommt der kleine 2x2-Drehteller (Turntable 2x2 Plate) oder ein Technic-Pin zum Einsatz. Wenn ein Power-Functions-Antrieb die Räder in einem Drehgestell antreiben soll, dann wird die Kraft über eine Technic-Achse übertragen, die gleichzeitig auch als Drehpunkt für das Drehgestell dient.

Jakobs-Drehgestelle

Jakobs-Drehgestell

In modernen Zügen kommen auch Sonderformen von Drehgestellen zum Einsatz. Beim sogenannten Jakobs-Drehgestell teilen sich zwei Waggons ein Drehgestell. Manche Straßenbahn, S-Bahn oder auch der französische TGV verwenden solche Jakobs-Drehgestelle. Der Vorteil dieser Jakobs-Drehgestelle liegt in der reduzierten Anzahl von Achsen und Rädern, was einen wirtschaftlicheren Betrieb erlaubt.

Jakobs-Drehgestelle stellen im LEGO-Modellbau eine interessante und gleichzeitig leicht umzusetzende Alternative dar. Beim Jakobs-Drehgestell teilen sich zwei Waggons ein – meist 2-achsiges – Drehgestell. Die größte Herausforderung ist es hierbei, die Drehpunkte so zu bestimmen, dass die Waggons möglichst nah beieinander sind, gleichzeitig aber genug Spiel für die Fahrt durch Kurven und Weichen bieten, dass sich die Waggons nicht verkanten.

Eine noch weiter reduzierte Variante von Drehgestellen verwendet die spanische Firma Talgo in ihren Waggons. Hier besteht das Jakobs-Drehgestell aus nur einer Achse (daher auch »Jakobs-Achse« genannt). Allerdings muss eine aufwendige Hydraulik dafür sorgen, dass diese Radachsen auch immer in der Spur bleiben. Rein mechanisch lässt sich die Gefahr des Entgleisens auch in der realen Welt nicht in den Griff bekommen.

Dampflok-Fahrwerke

Die größte Herausforderung im LEGO-Eisenbahnmodellbau sind voll fahrtüchtige Fahrwerke für große Dampfloks und historische E-Loks wie das »Krokodil«. Hier bilden die großen Antriebsräder einen festen Verbund, an den zusätzlich noch die Treib- und Kuppelstangen angebracht sind. Wenn drei oder mehr Achsen mit großen Antriebsrädern fest verbunden sind, schafft es das Fahrwerk aber nicht mehr durch Kurven und Weichen. Dazu kommen noch Vor- und Nachlaufachsen. Im realen Vorbild dienen diese Vor- und Nachlaufachsen zur Verbesserung der Fahreigenschaften. Wenn das LEGO-Modell kurven- und weichentauglich sein soll, bereiten diese Achsen oft Kopfzerbrechen.

Komplexes Fahrwerk mit der Achsfolge 1'D1' (BR 41 in Planung)

Folgende Tricks helfen, so ein komplexes Fahrwerk auch im LEGO-Modell umzusetzen:

Verwendung von Rädern ohne Spurkranz (Blind Driver)

Seitlich verschiebbare Räder im festen Verbund der Antriebsräder

Aufteilung der Antriebsräder in kleinere, drehbare Einheiten

Treib- und Kuppelstangen ohne Verbindung zu den Rädern

Sinnvoll platzierte Drehpunkte für Vor- und Nachlaufachsen

Eine auf die Größe der Lokräder skalierte Seitenansicht hilft am Anfang beim Bau einer Lokomotive mit einem komplexen Fahrwerk. Das Vorbild definiert die Anzahl und Art der Achsen, die Größe der Räder und Abstände zwischen den Achsen.

Zuerst baust du dir ein noch sehr ungelenkiges Modell des Fahrwerks, um eine Idee von der Anordnung der Achsen zu bekommen. Dabei kannst du schon überlegen, wo und wie der Antrieb untergebracht werden soll. Oberste Priorität hat aber die Fahrfähigkeit, also die Frage, wie so ein komplexes Fahrwerk kurven- und weichentauglich wird.

Antriebsräder als Verbund?

Funktionsfähige Treib- und Kuppelstangen machen ein wirklich gelungenes LEGO-Modell aus. Diese seitlich an den Rädern angebrachten Stangen verlangen aber einen festen Verbund der Antriebsräder. Der Abstand der Räder darf sich in Kurven und Weichen zueinander nicht verändern. Als Lösung bieten sich Räder ohne Spurkranz an, sodass der feste Verbund – wie ein Drehgestell – nur an zwei Achsen auf den Schienen rollt und die restlichen Achsen über den Schienen schweben. In Kurven und Weichen stören solche Räder nicht. Diese »Dummy«-Räder werden mit Kuppelstangen mit den normalen Rädern verbunden und drehen im Fahrbetrieb einfach mit. Räder ohne Spurkranz können zwischen, vor oder hinter den normalen Rädern eingebaut werden.

Eine knifflige Alternative bilden seitlich nach innen verschiebbare Räder, die trotzdem an den Kuppelstangen befestigt sind.

Einfacher wäre es, den Verbund der Antriebsräder in kleinere, drehbar gelagerte Einheiten zu unterteilen – ähnlich wie es LEGO bei der großen Dampflok #7750 der grauen Ära und ich bei meiner alten BR 10 gemacht haben. Damit werden aber funktionierende Treib- und Kuppelstangen unmöglich bzw. können nur angedeutet werden. Die Stangen sind nicht mit den Rädern verbunden, da sich in Kurven der Abstand der Räder zueinander verändert.

Vor- und Nachlaufachsen

Vorlaufachse und Dampfzylinder kommen sich in die Quere.

Im nächsten Schritt gilt es, die Vor- und Nachlaufachsen so am Verbund der Antriebsachsen anzubringen, dass genug Platz zum Ausscheren bleibt. Der Drehpunkt der Vor- und Nachlaufachsen liegt dabei möglichst nahe an den starren Antriebsachsen. Das führt unweigerlich dazu, dass die Vor- und Nachlaufachsen sehr weit ausschlagen und viel Platz nach rechts und links brauchen – aber nur so kommen sie unbeschadet durch die Kurven. Dieser Bereich wird gleichzeitig auch von den Dampfzylindern und den Treibstangen beansprucht. Aber man kann das Fahrwerk nicht beliebig verlängern, da die Proportionen des Vorbilds ja möglichst gut im Modell übernommen werden sollen.

Verbund aus Vorlaufachse und zweiter Antriebsachse

Vorlaufachse und Antriebsachse als fester Verbund

Die Achsfolge 1'C (1 Vorlaufachse, 3 Antriebsachsen) lässt sich auch so realisieren, dass die Vorlaufachse und die mittlere Antriebsachse den festen Verbund bilden und die erste und dritte Antriebsachse mit Rädern ohne Spurkranz bestückt sind. Damit erspart man sich die Knobelei, wie die Dampfzylinder und die Treibstangen konstruiert sein müssen, um der Vorlaufachse dahinter ausreichend Platz zum Lenken zu bieten.

Details mit Herausforderungen

Beispiel für verkleidete Vorlaufachsen

Ein weiteres kniffliges Thema sind Überhänge und Abdeckungen, die im Vorbild Vor- und Nachlaufachsen ganz oder teilweise überdecken. Dampfloks mit stromlinienförmigem Blechkleid wie die BR 10 oder BR 18 sind schöne Beispiele. Aber wie soll man so etwas als extrem gelenkiges Modell aus LEGO bauen? Die gelenkten Vor- und Nachlaufachsen dürfen auch in Kurven nicht mit solchen Abdeckungen in Berührung kommen. Der einzige Ausweg besteht dann oft nur darin, diese Teile der Lok an den gelenkten Achsen zu befestigen und dafür zu sorgen, dass sie mitlenken und sich dabei hoffentlich nicht so sehr verkanten, dass die Lok entgleist.

Treib- und Kuppelstangen

Beispiel für Treib- und Kuppelstangen einer Dampflok, inkl. Dampfzylinder

Die Treibstangen übertragen die Kraft von den Dampfzylindern auf die Antriebsräder einer Dampflok und setzen die Hin- und Herbewegung des Dampfzylinders in die Drehbewegung der Antriebsräder um. Die Antriebsräder selbst sind über Kuppelstangen verbunden, sodass die Kraft auf alle Räder übertragen wird. Im LEGO-Modell übernehmen diese Treib- und Kuppelstangen zwar nicht ihre ursprüngliche Aufgabe, aber so eine bewegte Mechanik ist immer ein besonderer Hingucker. Meine Beobachtung der Szene in den vergangenen Jahren zeigt, dass immer mehr Aufwand betrieben wird, bewegliche Treib- und Kuppelstangen auch im LEGO-Modell zu realisieren.

Voraussetzung für bewegliche Kuppelstangen sind zusätzliche Löcher für den Kurbelzapfen in den Antriebsrädern. Sowohl die großen Eisenbahnräder von LEGO als auch die Räder von Big Ben Bricks (in den Größen M, L, XL) verfügen über so ein zusätzliches Loch neben dem mittleren Kreuzloch zur Aufnahme der Achse. Der Abstand der beiden Löcher beträgt genau eine Noppe. Daraus ergibt sich, dass eine Kuppelstange insgesamt um zwei Noppen nach vorne und hinten und nach oben und unten wandert, wenn das Rad eine Umdrehung macht. Die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung überträgt sich auf die Treibstange und muss vom Dampfzylinder aufgenommen werden. Der Dampfzylinder darf nicht zu nah und nicht zu weit entfernt vom vordersten Antriebsrad platziert werden.

90°-Versatz der Lokräder auf einer Achse

Damit das Fahrwerk einer Dampflok rundläuft, werden die Kuppelstangen auf beiden Seiten nicht parallel befestigt, sondern auf einer Seite werden die Lokräder um 90° verdreht zur gegenüberliegenden Seite auf der Achse festgemacht.

Die Treib- und Kuppelstangen kannst du aus verschiedenen LEGO-Bauteilen bauen. Zwar gab es in der blauen und grauen Ära Treib- und Kuppelstangen, diese sind jedoch für die großen Lokräder zu kurz. Wer dieses »Gestänge« aus LEGO baut, wird unweigerlich mit verschiedenen Elementen aus dem Bereich LEGO Technic in Berührung kommen. Die größte Herausforderung ist die Breite der Treib- und Kuppelstangen. Außen am Rad (sechs Noppen Breite) werden zunächst die Kuppelstangen angebracht, die alle Antriebsräder miteinander verbinden. Damit wächst die Breite des Fahrwerks auf acht Noppen. Noch weiter außen – sodass sich Treib- und Kuppelstangen nicht in die Quere kommen – werden die Treibstangen festgemacht. Damit ist das Fahrwerk schon zehn Noppen breit. Trotz aller Tricks ist dann auch der Dampfzylinder mindestens zehn Noppen breit, weil er ja den Kolben aufnimmt, der an der Treibstange angebracht ist.

Fahrwerke von Dampfloks sind naturgemäß sehr breit.

Diese Breiten ergeben sich, wenn das Gestänge aus Technic-Lochbalken, Achsen und Achsverbindern gebaut wird. Die Grundbreite dieser Bauteile beträgt 1 Noppe. Breite Fahrwerke erfordern insgesamt eine große, breite Lok, damit die Gesamtproportionen erhalten bleiben. Die Breite des Führerhauses liegt dann meist bei acht oder neun Noppen, der Kessel ist fünf oder sechs Noppen breit. Insgesamt entsteht ein durchaus wuchtiges Modell, das viel Platz für Details bietet.

Treib- und Kuppelstangen der BR-10-Dampflok

Wenn die Lok insgesamt schmaler sein soll und eher in die Größe 7-wide passen soll, dann muss bei der Dicke der Treib- und Kuppelstangen abgespeckt werden. Mit den folgenden Tricks kann das auch gelingen:

Kuppelstangen können aus dünnen Technic-Lochbalken (Liftarm Thin) oder Platten mit Technic-Loch am Ende (Technic Plate) gebaut werden. Diese Bauteile sind nur halb so dick wie die üblichen Lochbalken. Leider gibt es diese dünnen Technic-Lochbalken nur in den Längen fünf, sechs und sieben Noppen. In Rot und einer Länge von sechs Noppen sind diese Teile sehr selten. Die Technic-Platten mit Loch gibt es in den Längen vier, fünf, sechs, acht und zehn Noppen, auch hier ist die Farbe Rot eher selten. Einzelne dünne Lochbalken am Kupplungsgestänge müssen nicht unbedingt miteinander verbunden werden, wenn die einzelnen Achsen im Innern mit Zahnrädern verbunden sind und auf diese Weise angetrieben werden. Die Befestigung an den Rädern erfolgt anstatt mit einem normalen grauen Technic-Pin mit einem kürzeren 3/4 Technic-Pin in Dunkelgrau.

Treibstangen können ebenfalls aus dünnen Technic-Lochbalken oder Technic-Platten gebaut werden. Allerdings macht sich hier die Längenbeschränkung noch deutlicher bemerkbar, da die Treibstange meist mit einer der hinteren Antriebsachsen verbunden ist. Zur Vereinfachung und um Platz zu sparen, kann man auf einen beweglichen Kolben verzichten, der in den Dampfzylinder eintaucht. Dazu können zwei dünnere Führungsstangen fest am Dampfzylinder angebracht werden, in dem das eine Ende der Treibachse hin- und hergleitet.

Das Flex-System von LEGO Technic wird auch gerne von LEGO-Modelleisenbahnern für platzsparende Treib- und Kuppelstangen verwendet. Dieses System war in den 1990er-Jahren nur in wenigen Technic-Sets zu finden. Die passenden Verbinder mit ein oder zwei Aufnahmen (Flex Cable End und Flex Cable End Double) und die Flex-Kabel (Flex Cable) in verschiedenen Längen sind entsprechend teuer. Ähnlich wie bei den dünnen Lochbalken beträgt die Grundbreite eine halbe Noppe und ein Gestänge aus Treib- und Kuppelstangen kann in einer Breite von nur einer Noppe realisiert werden.

Hilfreiche Bauteile zum Bau von Treib- und Kuppelstangen

Treib- und Kuppelstangen von TrainedBricks.com

»Connection Rods« für die BR 80 vom Dritthersteller Benn Coifman

Diese Einschränkungen haben einmal mehr die Fangemeinschaft bewegt, eigene Alternativen zu schaffen. Der US-Amerikaner Benn Coifman (zephyr) bietet seit 2012 über seinen Bricklink-Shop »TrainedBricks.com« eine Vielzahl von verschiedenen »Connection Rods« in verschiedenen Längen an. Diese Stangen passen hervorragend zu den großen Lokrädern von Big Ben Bricks – haben aber auch einen stolzen Preis. Fans der klassischen Farbgebung deutscher Dampfloks kommen auch auf ihre Kosten, im 3D-Drucker entstehen auch rote »Connection Rods«, die dem LEGO Rot sehr nahekommen. Für meine Dampfloks BR 10 und BR 80 bietet Benn Coifman extra abgestimmte Treib- und Kuppelstangen in Rot an.

Die beweglichen Teile eines Dampflok-Triebwerks bestehen aber nicht nur aus den Treib- und Kuppelstangen. Über eine nicht ganz einfach zu durchschauende Mechanik werden auch die Ventile am Dampfzylinder gesteuert, sodass der Kolben der Treibstange durch den Dampf abwechselnd nach vorne und hinten bewegt wird. Diese Ventilsteuerung wird beim realen Vorbild vom Führerhaus aus bedient, um die Fahrtrichtung und Geschwindigkeit der Dampflok zu steuern.

Original-LEGO-Bauteile, um die Ventilsteuerung mit beweglichen Teilen umzusetzen, sucht man vergeblich. Dazu sind die LEGO-Teile entweder zu groß oder sie erlauben keine stabilen, beweglichen Verbindungen. Benn Coifman bietet auch hierfür die entsprechenden »Custom«-Teile an und das ein oder andere Bild bzw. Video im Internet beweist, dass damit noch detailgetreuere und realistischere Dampflok-Triebwerke modelliert werden können.

Die »Connection Rods« von Benn Coifman haben alle eine Dicke von einer halben Noppe. So können auch in der Größe 7-wide sehr detailreiche Modelle einer Dampflok realisiert werden.

Kupplungen und Puffer

Kupplung und Drehung wie beim Vorbild sind nur bei kurzen Waggons möglich.

Die Drehbarkeit der einzelnen Einheiten eines Zugs untereinander erfolgt durch drehbar gelagerte Kupplungen. In der realen Welt befinden sich die Drehpunkte der Kupplungen am Ende des Rahmens der Lok bzw. der Waggons, meist zwischen den Puffern.

Aufgrund der großen Kurvenradien echter Gleiskörper reicht es aus, wenn die Kupplung nur um wenige Grad gedreht werden kann. Die Drehbewegung ist so gering, dass man problemlos von einem Waggon zum nächsten laufen kann, auch wenn der Zug gerade eine Kurve durchfährt. Um das Aufeinandertreffen der äußeren Ecken zu vermeiden, werden bei einzelnen Loks und Waggons Puffer eingesetzt, die entsprechend an der Kurveninnenseite einfedern. Moderne Triebzüge fahren immer im Verbund, hier wird auf Puffer zwischen den Einheiten verzichtet.

Wohin mit Kupplung und Puffer?

Die engen Kurven und Weichen erfordern beim Einbau der Kupplung und Puffer eine deutliche Abkehr vom Vorbild. Um die Lenkfähigkeit zu erhöhen, dürfen die Kupplungen und Puffer nicht wie beim Vorbild fest an der Grundplatte bzw. dem Wagenkasten einer Lok oder eines Waggons angebracht werden. Kupplung und Puffer müssen vielmehr am gelenkten Drehgestell befestigt werden und sich mit dem Drehgestell unter der Grundplatte frei bewegen können. Als Konsequenz musst du dann auch alle Anbauteile wie Trittstufen, die sich zwischen Drehgestell und Kupplung befinden, am Drehgestell anbringen. Die Drehpunkte des Drehgestells und der (Magnet-)Kupplung sorgen dann dafür, dass dein Modell gut durch Weichen und enge Kurven kommt.

Befestigung von Kupplungen, Puffern und Anbauteilen am Drehgestell

Normaler Drehpunkt für Kupplungen und großer Abstand zwischen den Waggons

Ein zusätzlicher Drehpunkt sorgt für einen geringeren Abstand der Waggons.

Durch Versuch und Irrtum finde ich am besten heraus, wo die Drehpunkte des Drehgestells und der Kupplung zu positionieren sind, sodass der Abstand zwischen der Lok und den Waggons nicht zu groß wird und das Drehgestell genug Platz zum Drehen hat. Je weiter innen diese Drehpunkte liegen, desto enger können zwei Waggons aneinandergekoppelt werden. Gleichzeitig steigt aber auch der Platzbedarf nach rechts und links, wenn das Drehgestell oder die Kupplung nach außen ausschlägt.

Unterschiedliche Drehpunkte für normale Drehgestelle

Beim Bau einer Dampflok solltest du dich an diese Möglichkeit erinnern und den Drehpunkt von Vor- und Nachlaufachsen möglichst nahe an den großen Antriebsrädern platzieren.

Schon bei der Verwendung von einfachen Drehgestellen wandert die Befestigung der Kupplung aus dem Rahmen in die Drehgestelle. Dadurch erhält die Lok oder der Waggon an jedem Ende zwei Drehpunkte – was der Kurven- und Weichenfähigkeit zugutekommt. Um Waggons mit Drehgestellen noch enger zu kuppeln, kann die Drehpunktverlagerung auch für den Drehpunkt des Drehgestells verwendet werden. Der Drehpunkt muss nicht immer mittig über dem Drehgestell sitzen. Als Drehpunkt kann der kleine Drehteller (Turntable 2x2 Plate) eingebaut werden.

Wenn du einen Eisenbahnmotor als Drehgestell verwendest, entfällt natürlich die Möglichkeit, den Drehpunkt zu verschieben, da der Pin fest mit dem Motorgehäuse verbunden ist.

Magnetkupplung

Traditionell kommen bei der LEGO-Eisenbahn Magnetkupplungen zum Einsatz. Seit 2006 stellt LEGO seine Magnetkupplungen nur noch im Verbund mit den Puffern her. Dieses größere Bauteil (Train Buffer Beam) erfüllt damit die Anforderung, die Verschluckgefahr von Kleinteilen mit Magneten auszuschließen. Auf dem Secondhand-Markt findet man aber noch ausreichend Magnetkupplungen älterer Bauart, die viel flexibler verbaut werden können. Der Magnethalter (Train Coupling) kann nicht nur an dem dazugehörigen Pufferelement angebracht werden, sondern lässt sich auch in das Loch eines dünnen Lochbalkens, einer Technic-Platte oder in das Loch einer 3x2-Platte mit Loch klemmen.

Die normalen Magneten halten in der Regel ganz gut. Nur bei sehr langen, schwergängigen Zügen reicht die Haltekraft nicht immer aus. Hier helfen dann feste Verbindungen zwischen Loks und Waggons. Kleine Neodym-Scheibenmagneten, die zwischen den normalen LEGO-Magneten platziert werden, können die Haltekraft aber entscheidend verstärken.

Der Abstand der Drehpunkte zweier gekoppelter Magneten beträgt fünf Noppen. Wenn die Magneten durch eine feste Verbindung ersetzt werden sollen, kann man also problemlos einen dünnen Lochbalken oder eine Technic-Platte der Länge 5 verwenden. Eine weitere Alternative zu den Magnetkupplungen bietet die Kugelkopfkupplung, wie sie von LEGO für Autokupplungen und für die beweglichen Arme und Beine der LEGO-Mixels verwendet wird.

Magnetkupplung und Puffer der Vectron-E-Lok

Puffer

Je nach Größe des LEGO-Eisenbahnmodells kommen für die Puffer verschiedene LEGO-Bauteile infrage. Das Standardpufferelement von LEGO eignet sich ganz gut für Modelle der Größe 6-wide und 7-wide, sieht aber an größeren Modellen etwas verloren aus. Die Einzelpuffer (Train Buffer Single) aus den 1970er-Jahren lassen sich flexibler verbauen. Eigene Lösungen mit Fliesen oder der abgerundeten 2x2-Platte (Plate, Round 2x2 with Rounded Bottom) ergänzen das Sortiment für den Nachbau eines Puffers.

Aufbauten

Neben der Anordnung der Antriebsräder, Vor- und Nachlaufachsen bzw. der Drehgestelle geht der höchste Wiedererkennungswert eines LEGO-Eisenbahnmodells vom Aufbau der Lok bzw. des Waggons aus. Ähnlich wie bei den Komponenten, die unterhalb der Grundplatte verbaut werden, können auch beim Aufbau oberhalb der Grundplatte einige typische Komponenten identifiziert werden.

Wenn du dich für einen Power-Functions-Antrieb entscheidest, musst du beim Aufbau der Lok berücksichtigen, dass die Stromversorgung und der Infrarotempfänger mit in den Aufbau der Lok integriert werden müssen. Außerdem musst du noch einiges an Kabelsalat unterbringen, der sich oft sehr störrisch verhält, bis alles gut verbaut ist. Kommt noch die Beleuchtung hinzu, müssen im Innern noch mehr Kabel Platz finden. Ansonsten steht der eigenen Kreativität aber höchstens ein mangelnder Vorrat an Bauteilen im Weg.

Personenwagen in Dunkelgrün

Insbesondere ältere Eisenbahnvorbilder zeichnen sich eher durch eine gedeckte, dunkle Farbgebung aus. Zwar gibt es von LEGO mittlerweile auch etliche dunkle bzw. erdige Farbtöne, die Verfügbarkeit der notwendigen Bauteile ist aber im Vergleich zu den Standardfarben wie Rot, Weiß, Gelb, Blau, Grau und Schwarz doch oft sehr eingeschränkt. Aber genau hier beginnt die Herausforderung im Modellbau mit LEGO. Als typischer Vertreter ist hier die Farbe Dunkelgrün (Dark Green) zu nennen. Die Farbe passt perfekt zur Farbe zahlreicher historischer Personenwaggons. Typische Eisenbahnteile wie Eisenbahnfenster oder Eisenbahntüren in Dunkelgrün sucht man jedoch vergeblich im LEGO-Sortiment. Bricklink listet gerade mal knapp 600 verschiedene Bauteile in Dunkelgrün, in den Standardfarben wie Rot und Gelb gibt es dagegen über 4.000 verschiedene Bauteile. Selbst so wichtige kleine Bauteile wie der »Lampenstein« oder das 1x2-Plättchen mit mittlerer Noppe haben es (noch) nicht in das dunkelgrüne Sortiment der LEGO-Bauteile geschafft.

Frontpartie

Stromlinienförmige Frontpartie eines Doppelstockwagens

Die Frontpartie einer modernen Lok oder eines Triebwagens stellt die größte Herausforderung für ein eigenes Modell dar. Die stromlinienförmigen Formen lassen sich nicht so ohne Weiteres 1:1 im Modell umsetzen, dazu sind die LEGO-Bauteile einfach zu »kantig«. Natürlich gibt es von LEGO auch das ein oder andere Formteil, aber ein echter LEGO-Modelleisenbahner verzichtet auf solche Bauteile, wenn er ein eigenes Modell und nicht die Kopie eines LEGO-Sets bauen möchte. Zwar bietet das Bauteilesortiment von LEGO zahlreiche schräge und abgerundete Steine, die Frontpartie oder Nase eines modernen Schnellzugs bekommt man damit aber meist nur annähernd hin.

Etwas einfacher können ältere Lokomotivformen oder amerikanische Güterzuglokomotiven nachgebaut werden. Das Thema Windschnittigkeit spielte beim Vorbild meist keine Rolle und so wurde meist mit kubischen Formen gearbeitet. Zudem bieten ältere Vorbilder auch viel mehr Details wie Lampen, Haltestangen, Lüftungsgitter, die nur darauf warten, im LEGO-Modell nachempfunden zu werden.

Übergang eines Doppelstockwagens

Übergang eines älteren Personenwagens

Führerstand

Dem Führerstand – dem Arbeitsplatz des Lokführers – widme ich beim Aufbau eines Modells viel Aufmerksamkeit. Selbst moderne E-Loks, die auf den ersten Blick alle gleich aussehen, lassen rund um den Führerstand verschiedene Details erkennen, die das jeweilige Vorbild charakterisieren. Um den Wiedererkennungswert des Modells zu steigern, überlege ich genau, wie die Proportionen des Führerstands sind und welche Details unbedingt übernommen werden müssen und auf welche ich verzichten kann. Ein gutes LEGO-Modell zeichnet sich auch dadurch aus, dass es nicht zu überladen ist und die Menge der Details zum gewählten Maßstab passt.

Fenster und Fensterrahmen am Vectron-Führerstand

Ich beginne meist bei den Fenstern, die am Führerstand zu finden sind. Dabei versuche ich zunächst, irgendwelche Fensterelemente von LEGO zu finden. Wenn das nicht gelingt, dann kommen transparente 1x2-Platten zum Einsatz. Leider sieht man dann zwar nicht mehr den Lokführer bei der Arbeit, aber mit diesen Plättchen kann man viel genauer arbeiten als mit durchsichtigen Paneelen oder Scheiben. Wenn ich Fenster selber baue, dann will ich meist auch einen passenden Fensterrahmen dazu bauen, da die Farbe der Lok und die transparenten Fenster allein etwas langweilig aussehen. Fensterrahmen sind aber sehr filigran und so einen Rahmen aus LEGO zu bauen erfordert einmal mehr gute Kompromisse. Aber zum Glück gibt es auch Bauteile, die schmaler als die übliche Plattenstärke sind. Der senkrechte Teil verschiedener Winkel (Brackets) und die Flaggen (Flag 2x2 Square) haben nur eine Dicke von einer halben Plattenhöhe. Das ist genau das richtige Maß für filigrane Fensterrahmen – auch wenn der Einbau alles andere als einfach ist und für den Lokführer im Innern dann wohl kein Platz übrig bleibt.

Wenn die Front- und Seitenfenster erst einmal stehen, dann ist der Einbau der anderen Elemente des Führerstands meist kein großes Problem. Das Dreipunktlicht, Türgriffe, Haltestangen und Scheibenwischer sind solche typischen Elemente, die man auch an modernen Schienenfahrzeugen findet.

Fenster und Türen

LEGO bietet ein paar eisenbahnspezifische Fenster und Türen an. Die graue Ära brachte breite und schmale Eisenbahnfenster (Window 1x4x3 Train und Window 1x2x3 Train) und Eisenbahntüren (Door 1x4x5 Train) hervor. Diese Bauteile sind durch den typischen Glaseinsatz mit angedeutetem Mittelsteg gekennzeichnet. Die Farbauswahl ist mal wieder relativ begrenzt und so kommen in dunkelgrünen oder dunkelroten Waggons dann doch normale Fenster zum Einsatz.

Für Güterzuglokomotiven hat LEGO immer mal wieder interessante Formteile für die Fensterfront entwickelt. Diese Formteile sind jedoch allesamt sechs Noppen breit und eignen sich daher kaum für Modelle in größeren Breiten. Es gibt aber genug Möglichkeiten, aus den vorhandenen Fenstern und anderen transparenten Bauteilen die Fensterfront einer Lok nachzuempfinden.

Moderne Personenwaggons haben statt einzelner Fenster eher ein ganzes Fensterband. So ein Fensterband lässt sich sehr schön mit transparenten Paneelen, die um 90° gedreht eingebaut werden, umsetzen.

Bei den Türen stellt sich die Frage nach Funktionalität. Sollen sich die Türen öffnen und schließen lassen und somit den Spielwert des Modells erhöhen? Sollen sich die Türen sogar ferngesteuert öffnen und schließen lassen? Oder reicht es aus, wenn Türen nur angedeutet werden, aber ansonsten keine Funktion haben?

Dach

Die Dächer sowohl von älteren als auch modernen Personenwaggons weisen immer eine typische gekrümmte runde Form auf, die mit einem Hausdach wenig gemeinsam hat. Von daher sind die typischen LEGO-Dachsteine auch nicht unbedingt das beste Mittel der Wahl, um ein Waggondach nachzubauen. Das Angebot an LEGO-Bauteilen mit abgerundeten Kanten ist mittlerweile recht vielfältig. Bricklink listet diese Bauteile unter den Stichwörtern »Slope, Curved« und »Brick Curved Top« auf. Je nach Länge der Waggons muss man allerdings eine Weile sammeln, bis genug gleiche Bauteile für die Dächer mehrerer Waggons zusammengekommen sind.

Um den Spielwert zu erhöhen, werden Dächer oft so gebaut, dass sie schnell abnehmbar sind, um ins Innere der Waggons zu gelangen.

Abnehmbares Dach eines Doppelstockwagens

Übergänge

Ein weiteres typisches Merkmal eines Personenwaggons sind die Übergänge, die es ermöglichen, von einem Waggon zum nächsten zu gelangen. Im Vorbild sind die Übergänge flexibel gestaltet, damit auch in der Kurvenfahrt immer ein geschlossener, sicherer Bereich besteht.

Diese Flexibilität lässt sich im LEGO-Modell nicht realisieren und es gilt, die Funktionsweise der Übergänge nur anzudeuten. Außerdem müssen die Übergänge so gestaltet sein, dass sie beim Durchfahren einer Weiche oder Kurve auch problemlos aneinander vorbeikommen und nicht verhaken. Wenn die Waggons jedoch in einer Reihe stehen, soll der Übergang keine zu großen Lücken zwischen den Waggons aufweisen. Hier lohnt es sich, mit dem Drehpunkt der Drehgestelle zu experimentieren, um den Abstand der Waggons zueinander zu minimieren. Zudem kann es hilfreich sein, den Übergang nur eine halbe Noppe aus dem Wagenkasten herausschauen zu lassen.

Stromabnehmer

Stromabnehmer – in Fachkreisen auch Pantografen genannt – sind filigrane Konstrukte, die den Strom aus der Oberleitung in die Lok oder den Triebwagen leiten. Die aus Plättchen gebauten Stromabnehmer der E-Loks der grauen Ära sehen da vergleichsweise klobig aus, etwas schicker ist dann schon eher das Stromabnehmer-Sonderteil (Hinge Train Pantograph Shoe), das ab den 1990er-Jahren von LEGO verwendet wird. Auch hier gilt wieder: Es eignet sich gut für eine Lok in 6-wide, aber ist zu schmal für eine Lok in größerem Maßstab.

Stromabnehmer aus Minifiguren-Zubehör

Stromabnehmer lassen sich mit etwas Kreativität auch aus LEGO nachbauen, ohne dabei zu klobig zu werden. Typische Bauteile für selbst gebaute Pantografen findet man im Zubehörbereich der Minifiguren: Pistolen, Schlittschuhe und sogar die Hände der Minifiguren können problemlos umfunktioniert werden. Und die Hakenhände des Piratenkapitäns ergeben zusammen mit flexiblen Schläuchen und Stangen vielfältige Möglichkeiten, Pantografen nachzubauen.

Unterbau zwischen den Drehgestellen

Auch dem Bereich unterhalb der Grundplatte einer Lok oder eines Waggons darf man ein bisschen gestalterische Aufmerksamkeit schenken. Eine Grundplatte, an der nur die Drehgestelle hängen, sieht etwas kahl aus. Je nach Epoche und Fahrzeugtyp findet man hier beim Vorbild Komponenten wie Tanks, Druckzylinder, Schläuche oder Leitungen.

Moderne Schienenfahrzeuge verstecken diese Komponenten gerne hinter einem stromlinienförmigen Blechkleid. Ähnlich wie beim Waggondach kommen hier LEGO-Bauteile mit abgerundeten Formen zum Einsatz.

Gleisanlagen

Maßstabsgerechtes Bauen von Gleisanlagen ist eine unlösbare Aufgabe. Spätestens wenn es um Kurvenradien geht, kapitulieren selbst eingefleischte Modelleisenbahner. Wer schnell ...

Design

Den Weg von der Idee zur Ausführung zeigt die Entstehung der Modelle eines modernen Regional-Express, einer historischen Dampflok der Baureihe 10 und des legendären Trans Europ Express (TEE) - VT 11.5.

Eigene Modelle entwickeln

Ausgestattet mit dem Handwerkszeug und den Kenntnissen über den Eisenbahnmodellbau mit LEGO beschäftigen wir uns nun mit dem ganz konkreten Design prozess. Natürlich könntest du einfach drauflos bauen oder ein vorhandenes LEGO-Eisenbahnset modifizieren. Beim Modellbau geht es aber darum, ein realistisches Modell eines echten Vorbilds zu bauen.

Am Anfang stehen bei allen LEGO-Modelleisenbahnfans – auch bei mir – immer die Idee und der Wunsch, ein bestimmtes Vorbild als LEGO-Modell umzusetzen. Manchmal bleibt es auch nur bei der Idee, weil ich glaube, dass ich das Vorbild mit den vorhandenen LEGO-Teilen doch nicht nachbauen kann. Und manchmal muss eine Idee erst einmal eine Weile in Gedanken reifen, bis ich mich an meine Bausteine setze und anfange, das Modell zu bauen.

Der Designprozess ist ein sehr kreativer Prozess und es gibt nicht genau die eine Vorgehensweise, wie du vom Vorbild zum gelungenen Modell kommst. Von daher sind die hier beschriebenen Tipps auch eher als Anregung zu verstehen – du wirst vielleicht sehr bald deine eigene Strategie entwickeln, wie du am besten vorgehen kannst.

Informationen zum Vorbild

Vectron-E-Lok der Firma Siemens für DB Schenker Rail Polska (Copyright: www.siemens.com/presse)

Im Internetzeitalter ist es wirklich kein Problem mehr, an ausreichend Informationen zum Vorbild zu kommen. Auch wenn der Zug noch so ausgefallen ist, die Google-Bildersuche liefert bestimmt ein paar Treffer und du kannst damit beginnen, dich in das Vorbild reinzudenken. Jetzt ist die Zeit des Jagens und Sammelns von Informationen. Idealerweise findest du Bilder, die dein Vorbild aus allen möglichen Perspektiven zeigen.

Ein Schwerpunkt der Recherche liegt dabei beim Thema Farbe. Welches Farbschema wird am Vorbild verwendet? Wurde das Vorbild auch in anderen Farben, z. B. von einer anderen Eisenbahngesellschaft, in Verkehr gebracht? Welche LEGO-Farben kannst du für das Modell verwenden?

Und vielleicht springen dir schon Details am Vorbild ins Auge, von denen du genau weißt, wie du sie mit LEGO nachbauen wirst.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet natürlich das Design des Vorbilds als Ganzes. Welche Bauart wird für die Fahrwerke verwendet? Wie wird die echte Lok angetrieben? Wie sind die einzelnen Komponenten wie Fenster, Dächer, Übergänge usw. gestaltet? Welche Details davon lassen sich gut im LEGO-Modell umsetzen, auf welche Details kannst du verzichten, ohne dass der Charakter des Vorbilds verloren geht?

Anforderungen an das Modell

Mir hilft es, wenn ich mir selber ein paar Anforderungen überlege, die mein Modell erfüllen soll. Von daher lege ich schon in der Ideenphase Folgendes fest:

Maßstab und Breite des Modells: z. B. 7-wide oder 8-wide

Art des Antriebs: z. B. Power-Functions-Antrieb mit normalem Eisenbahnmotor

Fahreigenschaften: Meine Modelle sollen voll kurven- und weichentauglich sein.

Charakter: Soll das Modell eher einen hohen Wiedererkennungswert haben oder sollen auch LEGO-typische Spielfunktionen vorhanden sein?

Farbschema: Kann ich die Farben des Vorbilds 1:1 übernehmen oder entscheide ich mich für eine eigene Farbgebung mit LEGO-Farben?

Oberflächen: Sollen die typischen LEGO-Noppen sichtbar sein oder sollen Fliesen und Co. verwendet werden, damit man dem Modell auf den ersten Blick nicht ansieht, dass es ein Modell aus LEGO-Steinen ist?

Erster Entwurf

Immer mit dem schwierigsten Teil anfangen

Kaum jemand wird sich hinsetzen und ein eigenes LEGO-Modell von Grund auf in einem Zug aufbauen. Hier unterscheiden sich der Zusammenbau eines LEGO-Sets und die Entwicklung eines eigenen LEGO-Modells ganz grundsätzlich. Beim Zusammenbau eines LEGO-Sets brauchst du nur der Bauanleitung folgen und kannst ziemlich sicher sein, dass am Ende ein schönes, fertiges Modell auf dem Tisch steht. Für dein eigenes Modell gibt es keine Anleitung, der du Schritt für Schritt folgen kannst. Es gibt nur das Vorbild und deine eigene Kreativität.

Typischerweise fängst du mit einem ersten Entwurf an, der in verschiedenen Schleifen immer wieder verfeinert und verbessert wird. Manchmal bleibt ein Entwurf aber auch im Regal liegen und wartet darauf, dass du irgendwann die zündende Idee für den Weiterbau hast.

Zum Einstieg gibt es verschiedene Möglichkeiten, du musst am besten selber herausfinden, welche davon zu deiner Vorgehensweise passen:

Erster Entwurf mit Bleistift und Papier

Digitaler Entwurf mithilfe eines LEGO-CAD-Programms wie beispielsweise LDD, MLCad oder LDcad

Entwurf aus LEGO-Steinen in nur einer Farbe, um sich voll und ganz auf die Formen zu konzentrieren.

Verschiedene Farbentwürfe, um zu prüfen, wie die Farben im Modell wirken.

Zerlegen des Vorbilds in seine Komponenten und dann überlegen, welche Komponenten sich eher leicht und welche sich eher schwieriger modellieren lassen.

Egal mit welchem Medium du diesen ersten Entwurf zeichnest oder baust, behalte ihn und zeichne bzw. baue den zweiten Entwurf auf einem neuen Blatt Papier oder mit anderen LEGO-Steinen. Manchmal stecken schon gute Ideen im ersten Entwurf und du möchtest später darauf zurückgreifen.

Ich selber entwerfe direkt mit den LEGO-Steinen auf dem Tisch und den Bildern des realen Vorbilds am Monitor. Mir ist die haptische Rückmeldung der LEGO-Steine wichtig und ich merke sehr schnell, ob eine Verbindung stabil ist oder nicht. Diese Rückmeldung kann mir ein digitaler Entwurf nicht geben.

Gedanklich zerlege ich das Vorbild in kleinere Komponenten, dann suche ich mir die schwierigste Komponente aus und baue dazu einen ersten Entwurf. Schwierig wird es immer dann, wenn die Komponente sehr charakteristisch ist und so gar nicht ins kantige Konzept der LEGO-Bauteile passen will. Fehlende Bauteile oder mangelnde Kenntnisse über Bautechniken erfordern zudem Kompromisse.

Bei modernen Zügen und Lokomotiven stellt die stromlinienförmige Frontpartie oft die schwierigste Komponente dar. Bei historischen Lokomotiven ist es ganz klar das Fahrwerk mit den unterschiedlich großen Rädern und den Treib- und Kuppelstangen. Bis so ein komplexes Fahrwerk ohne Entgleisen durch Weichen und Kurven kommt, können schon ein paar lange Abende am Bautisch vergehen. Erst wenn ich diese Komponenten für mich befriedigend im Modell umgesetzt habe, geht es weiter mit dem Bau der restlichen Komponenten.

Zweiter Entwurf

Zeit für Details

In der Phase des zweiten Entwurfs sind die schwierigsten Fragen schon beantwortet. Jetzt geht es darum, das Modell zu verfeinern. Wenn du bis jetzt in Komponenten entworfen hast, ist es Zeit, alle Komponenten zusammenzustellen und zu prüfen, ob sie auch gut zusammenpassen.

Spätestens jetzt sind auch die ersten Fahrtests fällig, um zu schauen, ob dein Modell auch problemlos durch die engen Kurven und Weichen der LEGO-Gleise kommt. Wenn du einen ganzen Zug baust, solltest du auch prüfen, wie sich der gesamte Zug in Kurven und Weichen verhält, und eventuell musst du die Drehpunkte und Abstände der Magnetkupplungen verändern.

Ein erneuter kritischer Blick auf die Abbildungen des Vorbilds fördert vielleicht noch das ein oder andere unentdeckte Detail zutage, das du im Modell umsetzen willst. Aber denk daran, ein LEGO-Modell erhebt nicht zwingend den Anspruch, absolut vollständig das Vorbild wiederzugeben. Absolute Detailtreue in Sachen Maßstab, Details und Farben wird bei einem Modell in Minifigur-tauglichen Größen ohnehin nicht möglich sein. An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf das erwähnte Mittel der Über- bzw. Untertreibung hinweisen:

Übertreibung: Einzelne Details des Vorbilds werden im Modell bewusst größer oder detaillierter ausgestaltet.

Untertreibung: Andere Details werden nur angedeutet bzw. es wird ganz auf diese Details verzichtet.

Bedruckte Steine

Eine Gestaltungsoption bieten individuell bedruckte LEGO-Teile. LEGO selber bedruckt ja auch, warum also nicht auch der Fan? Harald Günther bietet in seinem Onlineshop www.steindrucker.com eine breite Vielfalt von bedruckten Steinen und Minifiguren an und kann auch individuelle Wünsche erfüllen.

Finales Modell

Wie viele Durchgänge bis zum fertigen Modell notwendig sind, entscheidest du ganz alleine. Vielleicht ist dein zweiter Entwurf schon so gut, dass du nur noch auf eine Bricklink-Bestellung mit den notwendigen Teilen in der richtigen Farbe warten musst. Oder du stellst fest, dass dein Modell nicht fehlerfrei fahrtüchtig ist, weil es als Gesamtmodell ständig entgleist oder in der Weiche hängen bleibt. Es kann durchaus passieren, dass der erste Entwurf noch problemlos fährt, das nahezu fertige Modell mit allen Details dann aber doch nicht ganz störungsfrei läuft.

Aber mach nicht den Fehler, dein Modell immer noch weiter im Detail zu verbessern versuchen. Irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem das finale Modell auf dem Tisch steht bzw. seine Runden dreht. Veränderungen an fertigen Modellen führen meiner Erfahrung nach nicht dazu, dass das Modell wirklich viel besser wird.

In der richtigen Dosierung eingesetzt können Aufkleber dein Modell noch realistischer erscheinen lassen. Entweder du bedienst dich dazu aus einem Aufkleberbogen aus einem LEGO-Set oder druckst dir selbst das Motiv auf Papier oder Folie aus. Mit einem Montagekleber wie Fixogum hält ein passend ausgeschnittener Papierausdruck sehr gut auf LEGO-Steinen (und kann bei Bedarf auch wieder rückstandsfrei entfernt werden).

Ein Aufkleber an der richtigen Stelle rundet das Modell ab – wenn er denn richtig halten würde …

Aufkleber

Das Thema »Aufkleber« wird auch immer wieder gerne unter LEGO-Fans diskutiert. Ein Fremdteil sind Aufkleber nicht, da ja auch LEGO selbst mal mehr, mal weniger Aufkleber in offiziellen Sets verwendet. Ich bin der Meinung, dass Aufkleber das Modell lediglich unterstützen sollten, aber zentrale Bestandteile wie Lichter oder Türgriffe nicht als Aufkleber umgesetzt werden sollten. Die Fahrzeuge der LEGO-Reihe Speed Champions sind total mit Aufklebern überfrachtet und es ist ein fauler Kompromiss, die Scheinwerfer mithilfe von Aufklebern anzudeuten.

Eine weitere Möglichkeit, seinen LEGO Eisenbahnen noch mehr Realität einzuhauchen sind spezielle Modelleisenbahn-Aufkleber, sogenannte Decals (Nassschiebe-Bilder). Andreas Nothaft bietet in seinem Onlineshop www.modellbahndecals.de endlos viele Decals an und kann auch spezielle Maßstäbe auf Sonderwunsch anfertigen.

Bombardier-Doppelstockwagen für den Regional-Express

Mein Modell der Doppelstockwagen der Firma Bombardier

Die Idee

Die Idee, einen typischen Regional-Express mit Doppelstockwaggons der Deutschen Bundesbahn als LEGO-Modell zu verwirklichen, trug ich einige Jahre mit mir herum. Die Vorbereitungen für dieses Buch gaben dann schlussendlich den Anstoß, aus der Idee ein Modell werden zu lassen. Nachdem ich selber eine Zeitlang mit einem solchen Regional-Express zur Arbeit gependelt bin, kannte ich das Vorbild von innen und außen schon ziemlich gut. Auch das eine oder andere LEGO-Modell wurde von Fans bereits gebaut und bietet somit Inspirationen für das eigene Modell.

Das Vorbild

Die Doppelstockwaggons der Firma Bombardier nutzen das vorgegebene Lichtraumprofil perfekt aus und bieten somit viel Platz für viele Fahrgäste. Der Einstieg erfolgt über breite Doppeltüren, die sich wahlweise direkt über den Drehgestellen als Hocheinstieg oder als Tiefeinstieg auf Höhe des unteren Stocks befinden. Die obere Fensterreihe hat im unteren Drittel der Scheiben einen typischen Knick, damit sich auch die Scheiben der verjüngten Form des oberen Stocks anpassen. Am letzten Waggon ist am Ende ein Führerstand untergebracht, von dem aus der Regional-Express gesteuert werden kann, wenn die Lok den Zug schiebt. Mit jeder neuen Generation von Doppelstockwaggons hat die Firma Bombardier immer stromlinienförmigere Formen für diesen Steuerwagen umgesetzt – und damit die Latte für die LEGO-Modellbauer immer höher gelegt.

Die Doppelstockwaggons, die bei der Deutschen Bahn im Einsatz sind, sind in Verkehrsrot mit Weiß lackiert. Andere Eisenbahngesellschaften im In- und Ausland fahren diese Waggons aber auch in anderer Farbgebung. Gezogen bzw. im Umkehrbetrieb geschoben wird der Regional-Express von modernen Elektro- oder Dieselloks.

Typischer Regional-Express der Deutschen Bahn mit Bombardier-Doppelstockwagen (Copyright: Luis Rentero)

Die Herausforderungen

Folgende Herausforderungen habe ich mir für mein LEGO-Modell auferlegt:

Umsetzung der Fenster mit dem typischen Knick in der Scheibe und einem vollständig umlaufenden, roten Fensterrahmen

drei Waggons, einer davon mit dem stromlinienförmigen Führerstand

Maßstab »7-wide«, damit die Waggons nicht zu lang und zu wuchtig werden und der Zug nicht zu langsam wird.

Wie (fast) alle meine Eisenbahnmodelle soll der Regional-Express voll kurven- und weichentauglich sein.

Der erste Entwurf

Ausgangspunkt für mein Modell ist ein Fenster im oberen Stock des Waggons. Die zentrale Frage lautet, wie bekomme ich den typischen Knick in der Scheibe hin? Insgesamt zu hoch werden darf der obere Stock auch nicht, da ansonsten der ganze Waggon insgesamt zu hoch werden wird. Für die Schräge experimentiere ich mit Dachsteinen mit 75° und 65° Neigung. Beide Dachsteine gibt es in Rot und in den Breiten mit einer oder zwei Noppen. Allerdings ist schnell klar, dass die 75°-Variante insgesamt zu hoch wird, dieser Dachstein alleine ist schon drei Steinreihen hoch.

LEGO hatte zwar mal ein abgewinkeltes Fenster (Hinge Panel 2x4x3 1/3) im Programm, aber die Winkel passen nicht zu meiner Vorstellung des Knicks in der Scheibe des Vorbilds. Also muss ich das Fenster aus verschiedenen Teilen selbst bauen. Den kurzen, noch geraden Bereich bildet die höhere Rückseite der transparenten »Käseecken«, für den schrägen Bereich baue ich ein transparentes Paneel mit der SNOT-Technik ein. Den oberen Abschluss bildet die schmale Kante eines Winkels mit seitlicher 2x4-Fläche (Bracket 1x2 - 2x4).

Oberes Fenster im Doppelstockwagen

Im nächsten Schritt stelle ich sicher, dass auch ein gegenüberliegendes Fenster eingebaut werden kann. Dazu dürfen die Winkel, die die obere Kante des Fensterrahmens bilden, nicht zu weit nach innen stehen und die SNOT-Halterungen für die schrägen Fenster dürfen sich nicht in die Quere kommen. Und irgendwie muss auch noch das obere graue Dach festgeklemmt werden, wobei noch ein Versatz von fünf auf vier Noppen zu realisieren ist.

Durch die Fensterbreite von vier Noppen und einen roten Steg aus einem 65°-Dachstein ist dann automatisch vorgegeben, wie mehrere Fenster nebeneinander anzuordnen sind.

Die Anordnung der Fenster ergibt die Gesamtlänge des Waggons.

Für die unteren Fenster und Türen verwende ich klassische schmale und breite Eisenbahnfenster. Um die Gesamtlänge eines Waggons zu ermitteln, experimentiere ich mit verschiedenen Anordnungen der breiten, roten Fenster im unteren Stock und ergänze dann die Bereiche über den Drehgestellen. Damit die Gesamtlänge nicht zu groß wird, muss ich im Bereich der Drehgestelle den Kompromiss eingehen, die Türen nicht direkt über den Drehgestellen anzuordnen, und die Drehgestelle selbst recht kurz machen, sodass sie nur einen Abstand von zwei Noppen zwischen den Radsätzen haben.

Viele Stunden Kopfzerbrechen

Doppelstock-Steuerwagen des Regional-Express (Copyright: Armin Schwarz)

Bevor es an den vollständigen Aufbau der Waggons mit allen Fenstern, Türen und dem Innenausbau geht, steht noch die größte Herausforderung auf dem Programm: das stromlinienförmige Ende des Steuerwagens. Der Querschnitt der Waggons ist nun bereits definiert, die Drehgestelle haben ihren Platz gefunden und jetzt muss nur noch alles zu einem guten Abschluss gebracht werden. Eine Schräge mit LEGO nachzubilden ist kein Problem, schwierig wird es, wenn sich zwei Schrägen treffen und eine schöne, abgerundete Form ergeben. Für das Modell bleibt dann nur das Annäherungsverfahren mit dem Ziel, möglichst wenig Kanten zu erzeugen.

Steuerwagen mit stromlinienförmigem Abschluss

Auch hier kommen die 75°-Dachsteine nicht infrage. Ihr Winkel ist zu flach und sie bieten nur eine Schräge in eine Richtung. Von der Seite aus betrachtet sieht eine Zugfront mit diesen Dachsteinen ganz gut aus, aber von vorne wirken diese Dachsteine sehr klobig und kantig. Ich entscheide mich daher für abgerundete Dachsteine (Slope, Curved). Von dieser Form wurden in den vergangenen Jahren einige Varianten hervorgebracht, von denen am Ende fast alle zum Einsatz kommen. Diese abgerundeten Dachsteine baue ich mithilfe der SNOT-Technik so ein, dass man von oben und von der Seite die Verjüngung hin zur Frontscheibe am besten erkennt. Wie der Zufall so will, kommt mir die schmale Kante der verwendeten Winkel an dieser Stelle sehr gelegen und damit kann ich die graue Farbgebung vom Dach auch an der Frontpartie umsetzen. So ganz werden die Frontscheibe und die Lichter nicht von diesem dünnen grauen Rahmen umschlossen, mir ist es aber wichtiger, dass sich die abgerundeten Seiten auch nach oben hin verjüngen.

Die Neigung der Frontscheibe geht an den roten Seitenwänden in eine Stufenform über. Jeweils zwei Noppenreihen der abgerundeten Dachsteine sind – je höher es geht – um eine Plattenstärke nach hinten versetzt. Oben am Übergang ins Dach werden die letzten beiden Reihen jeweils um eine Plattenstärke nach hinten verbaut. Leider ist die ganze Konstruktion der Frontpartie etwas höher als das restliche Dach des Waggons. Zum Glück handelt es sich nur um eine halbe Plattenstärke und so kann einmal mehr der Trick mit der schmalen Seite des Winkels helfen. Durch die dunkelgrauen Lüftungsschlitze am Dach fällt diese kleine »Unebenheit« kaum auf.

Um dieses filigrane Gebilde stabil mit dem restlichen Waggons zu verbinden, sind dann noch einige Um- und Neubauschleifen erforderlich. Den Dachabschluss bildet das Bauteil »Wedge 3x4x2/3 Triple Curved«, das es leider (noch) nicht in Hellgrau gibt. Immerhin ist eine bedruckte Variante in »Flat Silver« erhältlich. Mit einer Scheuermilch für Cerankochfelder und einem weichen Lappen habe ich den Aufdruck kurzerhand entfernt.

Zum Schluss findet dann noch ein wohlverdientes GDL-Mitglied seinen Platz hinter der Frontscheibe. Leider ist aber kein Platz mehr für den Minifigur-Ober- und -Unterkörper.

Die Konstruktion dieses Bereichs hat zeitlich gesehen ungefähr doppelt so lange gedauert wie der komplette restliche Entwurf und Aufbau der Waggons.

Innenansicht

Finishing

Nachdem die Hürde mit dem Steuerwagen genommen ist, geht es mit weniger aufwendigen Komponenten weiter. Die Zwischendecke wird eingezogen und zwei Treppen in der Nähe der Türen ermöglichen es den Minifiguren, bequem zu ihren Plätzen zu kommen.

Für den Faltenbalg am Übergang zum nächsten Waggon ist eine kleine Fingerübung für den Versatz von einem sieben Noppen breiten Wagenkasten zu einem vier Noppen breiten Konstrukt erforderlich. Hier hilft mal wieder die kleine, runde Platte mit den offenen Noppen (Plate, Round 2x2 with Rounded Bottom/Boat Stud), die mit einem Versatz von einer halben Noppe in den Stiften der weißen Platte darüber Halt findet.

Detailbild Übergang

Detailbild Fahrzielanzeige

Zwischen den beiden Fensterreihen befindet sich in der Waggonmitte des Vorbilds eine Fahrzielanzeige. Um der ansonsten recht glatten Oberfläche etwas mehr Lebendigkeit zu verleihen, realisiere ich diese Anzeige mit einem minimalen Versatz von einer halben Plattenstärke nach innen. Da die Anzeige selbst nur 1x4 Noppen groß ist und mithilfe der SNOT-Technik eingebaut wird, muss einmal mehr die schmale Kante eines Winkels herhalten, um die Lücke zu füllen.

Bis zur ersten Probefahrt sollten noch ein paar Wochen vergehen, schließlich fehlt jetzt noch eine passende Lok, um die insgesamt drei realisierten Waggons zu ziehen.

Siemens-Vectron-E-Lok

Mein Modell der Vectron-E-Lok

Die Idee

Die Waggons des Regional-Express brauchen noch eine passende Lokomotive, um ein schönes Gesamtbild abzugeben. Moderne E-Loks sind aber auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär: ein großer Kasten auf zwei Drehgestellen und ein mehr oder weniger stromlinienförmiger Führerstand an den beiden Enden der Lokomotive.

Das Vorbild

Die Entscheidung, die Vectron-E-Lok des Siemens Konzerns im Modell umzusetzen, ist wohl der markanten Gestaltung vom – ich nenne ihn mal – »Kühlergrill« unterhalb der Frontscheibe geschuldet. Tatsächlich dienen die Öffnungen zwischen den Rippen dazu, das Klimakompaktgerät mit Frisch- und Kühlluft zu versorgen. Diese Lok wird hauptsächlich vor Güterzüge gespannt, aber ich finde, sie passt auch ganz gut zu meinem Regional-Express, immerhin sind bei DB Schenker in Polen einige Fahrzeuge im typischen Signalrot im Einsatz.

Vectron-E-Lok der Firma Siemens für DB Schenker Rail Polska (Copyright: www.siemens.com/presse)

Die Herausforderungen

Folgende Herausforderungen habe ich mir für mein LEGO-Modell auferlegt:

Umsetzung der Frontpartie mit den verschiedenen Schrägen im »Kühlergrill«

Maßstab »7-wide« für ein etwas filigraneres Modell als mein altes, klobiges 8-wide-Modell meiner BR 101

Power-Functions-Antrieb mit zwei Power-Functions-Eisenbahnmotoren, Empfänger und Akku mit an Bord

Die Frontpartie – aller Anfang ist schwer

Passend zu den Regional-Express-Waggons entscheide ich mich für eine rote Lok. Rot bildet mit Hell- und Dunkelgrau einen besseren Kontrast als eine weiße Lok. Nach genauerem Studium verschiedener Ansichten einer Vectron-Lok und dem Bau der ersten Entwürfe der Frontpartie wird mir schnell klar, dass ich nicht jede schräge Partie des Vorbilds übernehmen kann. Vor allem soll ja der »Kühlergrill« möglichst detailgetreu nachgebildet werden, wobei die 1x2-Grill-Fliesen dabei nicht zum Einsatz kommen sollen.

Frontpartie unterer Teil – von vorne gesehen

Frontpartie unterer Teil – von hinten gesehen

Das erste Bauteil sind zwei kleine 18°-Schrägsteine (Slope 18 2x1x 2/3 with 4 Slots), die kopfüber den oberen, schrägen Abschluss des »Kühlergrills« bilden. Hier kommt mir die gewählte Breite von sieben Noppen sehr entgegen und so bleiben zwischen den äußeren Lichtern fünf Noppen Platz für dieses Designelement. Da die 18°-Schrägsteine kopfüber eingebaut sind, müssen auch zahlreiche andere Bauteile der Frontpartie kopfüber verbaut werden, selbst die Grundplatte ist gar keine Grundplatte im herkömmlichen Sinn, sondern sie ist vollständig aus umgekehrt eingebauten Fliesen gebaut.

Die unterste, waagerechte Reihe des »Kühlergrills« ist noch einfach zu bauen, hier kommen hellgraue 2x2-Plättchen kopfüber zum Einsatz. Um die beiden anderen Reihen mit ihrem jeweiligen schrägen Winkel stabil einbauen zu können, sind ein paar Versuche notwendig, bis ich eine sinnvolle Lösung gefunden habe. Sichtbar ist nach vorne nur die Kante einer Fliese, genauer gesagt einer 2x2-Fliese mit Ecke (Tile 2x2 Corner). Am nach innen ragenden Teil dieser Fliese ist eine Stange mit Clip (Bar 1L with Clip Mechanical Claw) befestigt, die selbst wiederum Halt in einem Lampenstein findet. Durch die Drehung der Stange lassen sich dann die verschiedenen Winkel realisieren.

Der obere Teil der Frontpartie in seine Bestandteile zerlegt

Langsam nimmt die Lok Gestalt an.

Noch ist aber die Frontpartie nicht fertig, es fehlt noch die obere Hälfte. Am Fenster wird mir die Gesamtbreite von sieben Noppen zum Verhängnis. Kein Fensterpaneel kann sinnvoll mit schwarzen Plättchen als Fensterrahmen kombiniert werden, ohne die Breite zu sprengen. Rechts und links am Fenster muss zudem noch ein roter Streifen vorbeigeführt werden. Somit fällt die Wahl auf transparente 1x2-Plättchen – die flexibelste Methode, um Fenster zu bauen. Wegen des Fensterrahmens rechts und links kommt ein um 90° verdrehter Einbau dieser Fenster infrage, der verfügbare Platz von fünf Noppen wird mit zwei schwarzen 1x2-Fliesen als Rahmen und zehn transparenten 1x2-Plättchen aufgefüllt. Wer die Geometrie der LEGO-Steine kennt, weiß, dass dann eine Lücke von einer halben Plattenhöhe übrig bleibt. Diese Lücke – als mittlerer Steg des Fensterrahmens – schließe ich mit der schmalen Kante einer 2x2-Flagge. Von vorne sieht das alles ganz schick aus, im Innern eher chaotisch.

Nächste Herausforderung: die Schräge der Frontscheibe und der seitlichen Streifen. Hier gehe ich den Kompromiss einer schmalen offenen Kante an der Frontpartie ein. Dafür bildet die 1x4-Winkelplatte an den Seiten einen sauberen Abschluss. Zum Glück hat das Vorbild an dieser Stelle nicht auch noch ein Seitenfenster. Die ganze schräge Baugruppe mit dem Fenster wird von 1x2-Scharniersteinen in Position gehalten.

Ähnlich wie beim Steuerwagen des Doppelstockwaggons ist der Übergang der Frontpartie ins Dach ein kritischer Punkt, da es keine abgerundeten Dachsteine gibt, die in alle erforderlichen Richtungen gerundet sind. Hier bleibt einmal mehr nur die Annäherung an die ideale Form. Selbst die kleinen 1x1-Plättchen mit Zahn (Plate, Modified 1x1 with Tooth Horizontal) kommen zum Einsatz – glücklicherweise ist auch dieses Bauteil in Rot bei Bricklink und in einigen wenigen LEGO-Sets erhältlich.

Türen und Haltestangen

Schwarze Winkelplatten (Brackets) bilden den schmalen Rahmen der seitlichen Türen.

Die Türen werden mit Lampensteinen an der kopfüber gebauten Grundplatte befestigt.

Als nächste Komponente stehen die seitlichen Türen auf dem Programm. Die Tür an sich ist zwei Noppen breit und wird von einem schmalen schwarzen Rahmen eingefasst. Die Haltestangen sollen wie im Vorbild möglichst nah am Wagenkasten befestigt sein. Daher scheidet eine Lösung mit 1x1-Plättchen mit Clip und entsprechenden Stangen aus. Wegen des dünnen Rahmens aus Winkeln ist aber auch kein Platz, um die Plättchen mit Clips um eine halbe Noppe nach innen versetzt einzubauen. Ich entscheide mich für die 1x2-Platte mit seitlichen Stangen (Plate, Modified 1x2 with Handles) und nehme die Herausforderungan, die zweite Stange an diesem Plättchen gut im Innern des Wagenkastens zu verstecken. So bleibt für die Befestigung der Frontpartie im Innern nach einigen Umbaumaßnahmen nur noch ein schmaler Streifen in der Breite von einer Noppe.

Nicht durchdrehen am Drehgestell

Die Motoren sind in den Drehgestellen gut versteckt.

Das Drehgestell bietet die üblichen Herausforderungen eines LEGO-Eisenbahnmodells in 7-wide. Um das vier Noppen breite Gehäuse des Motors herum müssen die Drehgestelle modelliert werden. Nach oben hin ist kein Platz, schließlich soll der Pin des Motorgehäuses als Drehpunkt verwendet werden. Als weitere Schwierigkeit kommt noch hinzu, dass ich die kleine Leiter direkt unter der Tür mithilfe einer kopfüber eingebauten Fliese mit Griff (Tile, Modified 1x2 with Handle) realisieren möchte.

Damit die Lok in den engen Kurven nicht die angekuppelten Waggons verliert, müssen Kupplung und Puffer auch mit im Drehgestell integriert werden. Da die Motoren relativ weit innen liegen, bleibt zwischen Motorgehäuse und Puffer genug Platz, um alle erforderlichen Details gut umzusetzen. Zum »Snoten« auf engem Raum erweisen sich die kleinen Winkel (1x2 – 1x2) einmal mehr als sehr nützliche Helfer.

Volle Power

Die Modell-Lok bezieht ihren Strom aus dem Power-Functions-Akku.

Ähnlich wie beim Vorbild ist der ganze mittlere Bereich zwischen den Türen mit der Energieversorgung vollgestopft. Der wiederaufladbare Akku (#8878), der Empfänger (#8884) und der Pol-Umschalter (#8869) sowie zahlreiche Power-Functions-Kabel, die von beiden Motoren nach oben geführt werden, füllen diesen Bereich sehr gut aus.

Wie es sich für eine E-Lok gehört, dürfen die Stromabnehmer auf dem Dach nicht fehlen. Je nach Bauart kann die Vectron-Lokomotive mit zwei oder vier Stromabnehmern ausgestattet sein. Aufgrund des eingeschränkten Platzes entscheide ich mich für die Variante mit nur zwei Stromabnehmern.

Die Stromabnehmer sind aus einer Reihe von zweckentfremdeten Teilen gebaut:

Schlittschuhe aus der alten Belville-Serie (Belville, Clothes Ice Skate)

Minifigur-Pistolen als Stangen mit hilfreichem Winkel

Kurze Stücke von Pneumatic-Schläuchen, die mit etwas Geschick auch über die Pistolenläufe gestülpt werden können.

Feinschliff

Aktuell ist die Lok ohne Puffer und Magnetkupplung genau vierzig Noppen lang. Damit ist sie etwas zu kurz und wirkt im Vergleich zum Vorbild (Länge ca. 19 m) etwas gedrungen. Eine letzte Umbaurunde wird zeigen, welchen Effekt eine Verlängerung um zwei, vier oder sogar mehr Noppen haben wird.

Dampflok BR 10

Mein Modell der Dampflok der Baureihe 10

Die Idee

Ein LEGO-Modell einer Dampflok der Baureihe 10 hatte ich bereits 2001 umgesetzt, lange bevor es richtige Eisenbahnräder für den Bau einer Dampflok gab. So mussten damals die alten Speichenräder mit Profilringen aus Alu herhalten. Die Treibstange war nur angedeutet und eine Kuppelstange, die die drei Antriebsachsen verbindet, war nicht realisierbar.

Meine Modelle der BR 10 von 2001 und 2016 im Vergleich

Die beiden 9-Volt-Eisenbahnmotoren im Tender befeuerten die Lok aber sehr gut und mein sogenannter »Riviera-Express« dreht seitdem seine Runden.

Nachdem mittlerweile sehr viele Dampfloks mit funktionierenden Treib- und Kuppelstangen gebaut wurden, will ich meine BR 10 aktualisieren und mit beweglichen Treib- und Kuppelstangen ausrüsten.

Das Vorbild

Dampflok BR 10 001 im Deutschen Dampflokomotiv-Museum Neuenmarkt (Copyright: Jürgen Heegmann)

Die Dampfloks der Baureihe 10 waren die letzten neuentwickelten Dampfloks in Deutschland. Längst schon machten sich Diesel und Strom als effizientere Antriebstechnologien breit, als 1957 nur noch zwei Lokomotiven dieser Baureihe die Werkshallen von Krupp in Essen verließen.

Die BR 10 hat die Achsfolge 2'C1', also zwei Vorlaufachsen, drei große Antriebsachsen und eine Nachlaufachse sowie einen Tender mit zwei normalen Drehgestellen. Charakteristisch für diese Lokomotive sind ihre Teilverkleidung und die stromlinienförmige Front, die die Dampfzylinder und die Vorlaufachsen umschließt. Ein Kegel als Abschluss am Dampfkessel trägt ebenfalls zur Eleganz dieser Lokomotive bei.

Die Herausforderungen

Folgende Herausforderungen habe ich mir für mein LEGO-Modell auferlegt:

»Update« meines alten Modells mit funktionsfähigen Treib- und Kuppelstangen

Verwendung der großen XL-Lokräder von Big Ben Bricks

Möglichst gute Umsetzung der Teilverkleidung, sodass das Modell weiterhin voll kurven- und weichentauglich ist.

Power-Functions-Antrieb mit zwei Power-Functions-Eisenbahnmotoren, Empfänger und Akku im Tender

Das Fahrwerk

Das Fahrwerk der BR 10

Wenn man eine fahrtüchtige Dampflok aus LEGO bauen will, tut man gut daran, mit dem Fahrwerk zu beginnen. Wie bei vielen großen Dampfloks müssen einige Herausforderungen bewältigt werden, bis die Lok sicher und ohne Entgleisungen fährt.

Erste Erfahrungen mit den großen XL-Lokrädern von Big Ben Bricks hatte ich schon bei meinem Modell der Baureihe 23 gesammelt. Dort werden die XL-Lokräder direkt von einem Power-Functions-XL-Motor angetrieben. Da die Lokräder von Big Ben Bricks aber ohne Gummiringe zur Verbesserung der Haftung auskommen, ist es unmöglich, über den Antrieb der Lokräder genug Grip zu erzeugen. Außerdem ist ein selbst gebauter Power-Functions-Antrieb eher etwas für langsamere Fahrten. Die »Schnellzuglokomotive« der Baureihe 10 soll aber auch im Modell einigermaßen zügig ihre Runden drehen. Daher entscheide ich mich, normale Power-Functions-Eisenbahnmotoren im Tender zu verwenden, die die Lok schieben.

Festlegung der Achsabstände mithilfe einer skalierten Vorlage (Copyright der Vorlage: Ralf Hiesgen)

Mithilfe einer skalierten Seitenansicht ermittle ich die Positionen der Achsen der Lok und des Tenders. Dabei muss ich feststellen, dass mein erster Versuch mit einem Abstand von sechs Noppen zwischen den großen Lokrädern zu kurz ist und die gesamte Lok dadurch zu kurz werden wird. Ein Sprung im Noppenraster auf einen Achsabstand von sieben Noppen erweist sich aber als zu groß und so liegt die Lösung genau in der Mitte: 6,5 Noppen. Dank der 1x1- und 1x2-Technic-Steine mit dem Loch direkt unter der Noppe sind solche »krummen« Werte problemlos realisierbar. Schwieriger wird es dann bei den Kuppelstangen, aber auch hier wird sich eine Lösung finden lassen.

Drei starr verbaute Achsen bedeuten im LEGO-Modellbau, dass so ein Fahrwerk nicht um die Kurve kommt – es sei denn, man verwendet sogenannte »Blind Driver«, also Lokräder ohne Spurkranz, die keinen Kontakt zur Schiene haben. Bei meiner alten BR 10 hatte ich die dritte Antriebsachse drehbar gelagert verbaut. Das war damals auch kein Problem, da ohnehin keine Kuppelstangen an den Antriebsrädern befestigt werden konnten.

Antriebsräder – 1. Versuch

Fahrwerk der BR 10 – 1. Versuch (Ansicht von unten)

Nachdem der Achsabstand für die Antriebsräder festgelegt ist, probiere ich zunächst ein neues Fahrwerkskonzept aus. Ähnlich wie beim ersten Modell sind nur die beiden ersten Antriebsachsen fest mit der Hauptstruktur der Lok verbunden. Die letzte Antriebsachse habe ich drehbar gelagert an der mittleren Achse befestigt. Dadurch kann ich für alle drei Antriebsachsen große Lokräder mit Spurkranz verwenden. Und da zwischen den Achsen noch etwas Luft ist, gelingt es mir, auch noch die Bremsen zu modellieren. Beim Vorbild drückt der Bremsbelag direkt auf die Lauffläche der Räder, diesen Bremsbelag bilde ich mithilfe von roten Stemmeisen (Minifig, Utensil Tool Crowbar) nach. Dieses kleine Minifigur-Werkzeug kann problemlos an einer anderen Stange angeklemmt werden, die Verbindung ist überraschenderweise auch recht stabil. Die großen Lokräder erlauben es zudem, die Befestigung für die Querstange unterhalb der Achsen anzubringen – es bleibt noch genug Luft und nichts schleift am Gleis oder an den Weichen.

Der ungerade Abstand der Achsen ist für die Kuppelstange eine kaum lösbare Herausforderung. Wenn dann noch eine drehbar gelagerte Antriebsachse dazu kommt, wird es fast unmöglich, eine funktionierende Kuppelstange anzubringen. Nach einigen Versuchen finde ich dennoch eine Lösung, bei der zumindest die beiden ersten Achsen, die 6,5 Noppen voneinander entfernt sind, miteinander gekuppelt werden können. Mit dem dritten großen Antriebsrad ist diese Kuppelstange nicht fest verbunden.

Auf dem Bautisch läuft diese Konstruktion sehr gut durch Kurven und Weichen. Die erste richtige Testfahrt auf einem Schienenoval mit den engen Kurven führt dann jedoch zur ernüchternden Erkenntnis, dass dieses Fahrwerk nicht sicher genug ist und eine starke Tendenz zum Entgleisen hat. Die erste Achse der Antriebsräder springt in Kurven immer wieder aus den Schienen. Zudem erweisen sich die Kuppelstangen mit jeweils nur einer Noppe als Befestigungspunkt zwischen den einzelnen Bauteilen als zu schwach.

Antriebsräder – 2. Versuch

Fahrwerk der BR 10 – 2. Versuch (Ansicht von unten)

Nun beginnt die Suche nach einer stabilen und sicheren Lösung wieder von vorne. Zunächst habe ich die Eisenbahnräder der Vorlaufachse im Verdacht, dass deren Spurkranz vielleicht zu klein ist und somit das Entgleisen begünstigt. Aber auch die Eisenbahnräder aus der grauen Ära bringen hier keine Verbesserung.

Die Antriebsräder sind der nächste Punkt, den es zu überarbeiten gilt. Jetzt wähle ich einen festen Verbund für alle drei Achsen. Dieser Verbund erzeugt in den engen Kurven schon sehr viel Reibung, aber eine Kurvendurchfahrt ist so noch möglich. Natürlich muss ich jetzt leider für die mittlere Achse ein Rad ohne Spurkranz verwenden. Na ja, die Lok soll ja auch gut fahren können und nicht nur schick aussehen.

Treib- und Kuppelstangen

Detailbild der Kuppelstangen

Für die Kuppelstangen finde ich dann auch noch eine elegante Lösung, die sogar den ungewöhnlichen Achsabstand berücksichtigt. Aus nur zwei Technic-Platten und einem dünnen Technic-Lochbalken sowie vier halblangen Technic-Pins baue ich die Kuppelstange.

Die Stemmeisen als Bremsen einzubauen ist im festen Verbund sogar einfacher als in der ersten Variante. Und schließlich kann dieses Fahrwerk auch auf der Teststrecke überzeugen. Es geht zwar nicht mit Höchstgeschwindigkeit durch die engen Kurven und Weichen, aber ein sensibler Umgang mit der Fernbedienung verspricht eine sichere und fehlerfreie Fahrt!

Vor- und Nachlaufachsen

Die Position der Drehpunkte für das Vorlauf-Drehgestell und die Nachlaufachse habe ich einmal mehr durch »Versuch und Irrtum« herausgefunden. Die Drehpunkte liegen dank des kleinen Technic-Bauteils »Technic, Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and Center Pin Hole« direkt auf der ersten bzw. dritten Antriebsachse.

Der Drehpunkt für die Vor- und Nachlaufachse liegt direkt über den Antriebsachsen.

Ähnlich wie bei meiner ersten Version befestige ich den unteren Teil der vorderen Verkleidung am Vorlauf-Drehgestell. Die Befestigung an der Hauptstruktur der Lok ist nicht möglich, da die Vorlaufachsen in Kurven und Weichen zu weit ausschlagen.

Die Aufnahme für die Treibstange darf jedoch nicht mit dem beweglichen Teil des Vorlauf-Drehgestells verbaut werden, sie muss – wie die Antriebsachsen – fest an der Hauptstruktur verbaut werden. Aber die großen XL-Lokräder erlauben zum Glück einen relativ weit oben liegenden Einbau dieser Aufnahme. Da die Dampfzylinder im Original durch das stromlinienförmige Blechkleid verdeckt sind, besteht also keine Notwendigkeit, die Dampfzylinder zu modellieren. Stattdessen kommen einmal mehr 1x2-Technic-Steine mit zwei Löchern zum Einsatz.

Die Befestigung der Nachlaufachse habe ich besonders verstärkt, da über diese Strebe die ganze Schubkraft der Motoren im Tender auf die Lok einwirkt.

Detailbild der seitlichen Druckzylinder

Die beiden roten Druckzylinder direkt vor der Nachlaufachse sind so lang, dass sie in der Kurve haarscharf am letzten Antriebsrad vorbeikommen. Befestigt werden die Tanks jeweils nur an einem 1x1-Plättchen mit Clip, das selbst an der Strebe der Nachlaufachse festgemacht ist.

Das Blechkleid

Teilverkleidung des Fahrwerks der BR 10

Das charakteristische Blechkleid wird im Original auch noch durch zwei silberne Zierstreifen besonders betont. Nach dem Motto »lieber Steine als Aufkleber« baue ich diese Zierstreifen aus LEGO und entscheide mich dabei für die Farbe Weiß. Grau hätte auch funktioniert, sieht aber irgendwie »dreckig« und wenig elegant aus.

An den Seiten ragt die Verkleidung zum Teil auch über die Räder der Vorlaufachsen und der Antriebsräder. Dieses Detail kann ich mit kopfüber eingebauten Paneelen relativ einfach umsetzen. Hier helfen die alten Scharnierplatten beim »Snoten«: Zwei umgekehrt ineinander gesteckte Scharnierhälften ergeben eine 1x5-Platte mit jeweils zwei Noppen auf der Ober- und Unterseite.

Der Kessel

Der Dampfkessel der BR 10

Für den Nachbau des Kessels verwende ich einige abgerundete Dachsteine (Slope, Curved), mit denen die runde Kesselform besser nachgebildet werden kann als mit den ursprünglich verwendeten negativen Dachsteinen und Steinen mit runder Kante (Brick, Modified 2x4x1 1/3 with Curved Top). Diverse Stangen und Schläuche ergänzen den Kessel und lassen ihn somit lebendiger und detaillierter wirken. Für den Kamin hab ich den alten Trick mit dem Autoreifen und der 2x2-Satellitenschüssel übernommen. Mithilfe des kleinen Bauteils »Tile, Round 1 × 1 with Pin« hält diese Konstruktion sehr gut auf dem Kessel.

Detailbild des Kamins

Der Führerstand

Das Konzept der »Einheitsloks« ist am Führerstand am besten zu erkennen. Während sich die verschiedenen Dampfloktypen insbesondere im Fahrwerk unterscheiden, wurden für den Führerstand immer wieder dieselben Standardkomponenten verwendet. Von daher stehen für das LEGO-Modell auch nicht allzu viele Alternativen zur Verfügung. Deshalb übernehme ich erprobte Konzepte aus meinen Modellen der Baureihe 23 und 80 und dem ersten Modell der BR 10.

Der schmale weiße Streifen unterhalb der Fenster ist kein Aufkleber, sondern der obere Teil eines 1x2-Scharniersteins in Weiß.

Führerstand der BR 10

Der Tender

Zum Glück bietet der Steinevorrat noch genug Material, um den schmalen weißen Zierstreifen auch am Tender fortzusetzen.

Ansonsten ist der Tender relativ unspektakulär. Die Motorverkleidung und der hintere Abschluss sind im Vergleich zum alten Modell detailreicher modelliert. Etwas knifflig ist nur die genaue Positionierung der Drehpunkte der vorderen Kupplung, die mit der Nachlaufachse der Lok verbunden wird. Dank der Bauweise in 8-wide ist es kein Problem, die Batteriebox und den Empfänger für den Power-Functions-Antrieb im Tender unterzubringen.

Tender der BR 10

Bauanleitung der BR 10 als Download

Die vollständige Bauanleitung und eine Teileliste für die Dampflok BR 10 kann auf meiner Webseite www.holgermatthes.de/br10 als PDF-Datei heruntergeladen werden.

1.1 VT 11.5 – Trans Europ Express (TEE)

Mein Modell des VT 11.5 Trans Europ Express

Die Idee

Der »TEE« bzw. offiziell der »VT 11.5 – Trans Europ Express« ist einer der bekanntesten deutschen Personenzüge und gilt noch heute als Design-Ikone. Die Triebwagen mit ihrer stromlinienförmigen Nase und dem markanten geschwungenen Streifen sind eine echte Herausforderung für jeden LEGO Eisenbahner. Als ich zum ersten Mal das Bauteil »Brick, Round Corner 3x3x2 Dome Top« (88293) in Rot in den Händen hielt, war mir sofort klar, dass damit die Nase des TEE gebaut werden muss.

Brick, Round Corner 3x3x2 Dome Top

Das Vorbild

Der Trans Europ Express (601 019) als Museumszug der DB 1992 in Bremen1990 (Copyright: Carsten Klatt)

1957 begann in Europa das TEE-Zeitalter. Verschiedene Landesgesellschaften nahmen unter dem Begriff Tans Europ Express (Europ ohne »a«) den ersten grenzüberschreitenden Personenfernverkehr auf. Die Deutsche Bahn war mit dem nagelneuen Verbrennungstriebwagen (VT) 11.5 vertreten. Der VT 11.5 war das luxuriöse Aushängeschild der Deutschen Bahn und bot ausschließlich Reisekomfort der 1. Klasse an. Angetrieben wurde der Zug durch zwei Dieselmotoren mit jeweils ca. 1100 PS in den Triebköpfen am Anfang und Ende des Zuges. In den 1970er Jahren waren die TEE-Züge als Baureihe 601/901 unterwegs. Im Intercity-Zeitalter der 1980er Jahre gab es für dieselbetriebene 1.-Klasse-Züge keine Verwendung mehr und der VT 11.5 wurde nur noch im Touristiksonderverkehr und als Museumszug eingesetzt.

Die Herausforderungen

Folgende Herausforderungen habe ich mir für mein LEGO-Modell auferlegt:

Umsetzung der typischen Design-Merkmale wie beispielsweise die stromlinienförmige Nase, der silberne Streifen von den unteren Lichtern zum Führerstand und die Bullaugen-Fenster

Power-Functions-Antrieb mit zwei oder mehr Power-Functions-Eisenbahnmotoren, Empfänger und Akku mit an Bord

Funktionierendes Dreilicht-Spitzensignal und Zugschlusssignal in den Triebwagen

Maßstab »7-wide«, damit die Waggons nicht zu lang und zu wuchtig werden und der Zug nicht zu langsam wird.

Wie (fast) alle meine Eisenbahnmodelle soll der VT 11.5 voll kurven- und weichentauglich sein.

Langer Atem

Die Idee, ein LEGO Modell des VT 11.5 zu bauen, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Mit Erscheinen des LEGO Sets »Emerald Night« (#10194) kam Bewegung in die Frage, in welcher Farbe man denn so einen TEE bauen könnte? LEGO selber hat 1980 für seinen TEE (#7740) die klassischen Farben Rot und Gelb verwendet. Aber die Eisenbahnfenster des Emerald Night Waggons in Beige bieten eine Farbe, die dem Vorbild noch näherkommt. Leider blieb der Emerald Night das einzige LEGO-Set, in dem die klassischen Eisenbahnfenster in Beige enthalten sind. Entsprechend hochpreisig sind sie heute bei Bricklink zu finden. Die schmalere Variante der Eisenbahnfenster in Beige ist im VW Bus (#10220) enthalten. Zum Glück habe ich seinerzeit schon an ein größeres Eisenbahn Modell in Beige gedacht und mich mit etlichen beigen Eisenbahnfenstern eingedeckt, als sie noch einigermaßen bezahlbar waren.

Teure Eisenbahnfenster

Neben Gelb vs. Beige stellt sich auch beim Rot die Frage, ob hier das klassische Rot oder das neuere Dunkelrot besser geeignet ist? Ich entscheide mich für das klassische Rot, da in dieser Farbe alle notwendigen Bauteile erhältlich sind, insbesondere der abgerundete Kuppelstein (88293), aber auch ältere Technic-Platten mit dem Loch am Ende.

Der Anfang

Der abgerundete Kuppelstein (88293) verleiht der Nase ihre Stromlinienform.

Den Anfang macht ein Entwurf der stromlinienförmigen Nase und des Spitzensignals. Da ich die LEGO-Power-Functions-LEDs verwenden wollte, mussten sinnvolle Bauteile gefunden werden, die die Aufnahme der LEDs erlauben. Dazu kommen einmal mehr die von mir sehr geschätzten Technic-Platten mit Löchern am Ende zum Einsatz. Unten die fünf Noppen lange Variante in altem Hellgrau und oben in der Mitte eine 1x4 Technic-Platte in Rot. Das obere Licht soll nur eine halbe Noppe nach oben über die Kuppelsteine überstehen und sich möglichst elegant in die Nase integrieren. Neben jeder Menge SNOT kommt somit auch eine Offset-Bautechnik zum Einsatz.

Zierstreifen – Teil 1

Zierstreifen und Führerstand, erster Versuch

Nachdem das Grundkonzept für die Nase festig war, ging es an den grau-silbernen Zierstreifen, der sich elegant geschwungen von den unteren Lichtern zum Führerstand hochzieht. Dieses Merkmal macht den VT 11.5 unverwechselbar und ich wollte dieses Detail in keinem Fall als Treppen aus grauen Plättchen bauen.

Flexible Technic-Achse als roter Streifen am ICE 3

Bei meinem ICE 3 hatte ich bereits gute Erfahrungen mit flexiblen Technic-Achsen und gerippten Schläuchen gemacht. Diese Bautechnik wollte ich auch beim TEE realisieren. Ziemlich schnell habe ich festgestellt, dass ich den Zierstreifen nicht ohne weitere Bezugspunkte bauen konnte. Noch hatte ich keine Idee, wie lang genau ein Triebwagen werden sollte, wo der Führerstand sitzt und wie die roten und beigen Bereiche der Seitenwände aussehen sollten. So musste die Lösung des kniffligen Zierstreifenproblems noch etwas warten …

Wagenkasten

Die Parameter für den Wagenkasten waren recht schnell festgelegt:

Für ein Modell in 7-wide kommt nur eine selbstgebaute Grundplatte in Frage.

Die Höhe der Seitenwände ergibt sich aus der Höhe der Fenster (drei Steinreihen) und darunter maximal zwei Steinreihen. Oberhalb der Fenster plante ich eine Reihe Fliesen ein, da das Dach abnehmbar sein sollte.

Die Farben für die Seitenwände waren auch schnell festgelegt:

– Schmaler beiger Streifen am unteren Rand in Höhe einer Plattenlage. Dieser Streifen hätte eigentlich dünner sein müssen, aber Microstriping fiel an dieser Stelle aus, da ja auch noch die Drehgestelle an der Grundplatte befestigt werden müssen und sich drehen müssen.

– Roter Bereich in der Höhe von insgesamt fünf Plattenlagen.

– Beiger Bereich für die Fensterreihe in der Höhe von drei Steinreihen.

– Roter Streifen in der Höhe einer Platten- bzw. Fliesenlage oberhalb der Fensterreihe.

Mit Hilfe der Fenster legte ich die Länge der Waggons (48 Noppen) und der Triebwagen (52 Noppen) fest.

Führerstand

Führerstand mit flacher Windschutzscheibe

Der erhöhte Führerstand ist ein weiteres typisches Merkmal des VT 11.5. Die Form der Frontscheibe ist so einzigartig, dass sie mit LEGO nur annäherungsweise nachempfunden werden kann. Gedanklich hatte ich mit transparaten 65°-Dachsteinen experimentiert, musste dann aber feststellen, dass damit der Führerstand viel zu hoch geworden wäre. Der Einsatz der runden Scheibe 3x6x1 (62360) sollte vielversprechender sein.

Die seitlichen Scheiben sind aus transparenten 45°-Dachsteinen gebaut, die von grauen negativen Dachsteinen eingefasst sind. Diese Konstruktion ist mit den seitlichen Lüftungsschlitzen aus kleinen Leitern verbunden. Das alles hängt abgewinkelt am schmalen Dach des Führerstands. Das vier Noppen breite Dach und die sechs Noppen breite Scheibe passen auch nicht so ideal zusammen. Hier galt es einmal mehr, Kompromisse einzugehen. Die entstandene Lücke habe ich mit einem 1x1-Plättchen mit seitlichem Zahn so gut es ging geschlossen.

Bullaugen

Eigentlich wollte ich mich langsam wieder der Zierstreifenherausforderung widmen, da sprang mir ein weiteres, markantes Design-Merkmal des Vorbilds ins Auge: die Bullaugen und das schöne runde Ende des beigen Bereichs in Richtung Nase. Das erste Bullauge wollte ich möglichst weit vorne einbauen, gleichzeitig aber auch mit einem beigen Bogenstein die Rundung umsetzen. Somit schied der Trick mit entgegengesetzten 1x4 Bogensteinen für das vordere Bullauge aus. Aber der transparente 2x2 »Boat Stud« auf seltenen transparenten 2x2 Rundplatten passt auch ganz gut unter den 1x3x2 Bogenstein (6005). Am unteren Ende ist die Rundung im Modell dann doch keine Rundung geworden, hier kommen Überkopf verbaute »Käseecken« zum Einsatz, so vermeide ich zumindest einen harten 90° Winkel am Ende des beigen Streifens.

Bullaugen mit 1x4 Bogensteinen

Bullaugen mit 1x3x2 Bogenstein

Umschlossen wir dieser Streifen von einem viel zu großen, roten Bogenstein 1x6x3 1/3 (6060). Auf der äußeren Seite ideal, um später den Zierstreifen entlang zu führen, innen jedoch mit dem Problem, dass er den nächst kleineren Bogenstein nicht vollständig umschließt und eine markante Lücke entsteht. Ein Großteil dieser Lücke wird durch einen abgerundeten 2x2 Dachstein (15068) verschlossen. Eine 1x5 Technic-Platte hält im Innern die beiden linken und rechten Dachsteine in Position.

Zierstreifen – Teil 2

Eine Lösung für den Zierstreifen ist gefunden

Nachdem der Triebwagen mehr und mehr Gestalt angenommen hatte, sollte nun auch endlich die Zierstreifenherausforderung gelöst werden. Der graue Zierstreifen an sich ist dabei gar nicht so schwierig zu bauen, schwierig ist vielmehr das rote »Drumherum«, das den Zierstreifen einfasst.

Unterhalb des Zierstreifens bilden der große rote 1x6x3 1/3 Bogenstein und um 90° gedrehte 45°-Dachsteine den Abschluss. Oberhalb des Zierstreifens bilden eine wilde Konstruktion aus roten 1x2 Käseecken den Anschuss an den restlichen Bereich der Nase. Problematisch war hier der Platz nach oben, da sich der Zierstreifen bis zur Dachkante hochzieht, gleichzeitig die Nase nach vorne auch etwas abfällt. Nach vielen Versuchen ist letztlich eine Lösung entstanden, die sogar noch die seitlichen Lüftungsgitter an der Nase andeutet.

Da auf dem begrenzten Raum der S-förmige Schwung des Zierstreifens nicht zu realisieren war, entschied ich mich letztlich gegen die flexible Schlauchlösung. Der Schlauch war bei allen Versuchen ohnehin immer ziemlich gerade eingebaut und bot daher keinen Mehrwert gegenüber einer Lösung aus Platten und Fliesen. Im Gegenteil, die gefundene Lösung erlaubt es, die Biegung und Verjüngung des Zierstreifens im oberen Bereich mit Hilfe einer 1x2-Platte mit seitlichem »Bar« und einer 1x1-Platte mit Clip stabil umzusetzen. Die linke und rechte Zierstreifen-Konstruktion halten sich mit Hilfe einer 1x5 Technic-Platte gegenseitig und sind im Innern gegen seitliches Verrutschen gesichert.

Der Bau der Nase der Triebwagen erfolgte in zahlreichen Iterationen. Stand eine Idee auf dem Bautisch, wurde sie kopiert und verfeinert. Dies bildete dann die Basis für die nächste Überarbeitung. Und manchmal musste so ein halbfertiger Bauschritt auch mal eine Woche im Regal liegen bleiben um dann mit frischem Kopf weiter verbessert zu werden.

Drehpunkte und Drehgestelle

Versuch und Irrtum kommen auch beim Festlegen der Drehpunkte für die Drehgestelle zum Einsatz. Nachdem die Länge und Breite der Wagenkästen für Triebwagen und Waggons feststand, habe ich mir Gedanken über dieses Thema gemacht. Schließlich soll der TEE ja auch voll einsatzfähig sein und im Extremfall auch durch die normalen LEGO Kurven und Weichen kommen, ohne dass sich die Einheiten gegenseitig verkanten und aus dem Gleis heben. Klar war auch, dass normale LEGO Power Functions Eisenbahnmotoren zum Einsatz kommen sollen. Zunächst sollte nur der vordere Triebwagen motorisiert werden. Der Eisenbahnmotor als Drehgestell definiert dabei automatisch den Abstand der beiden Achsen und die Position des Drehzapfens.

Drehgestell mit »Motor-Geometrie«

Genau diese Geometrie wurde auch für die nicht-motorisierten Drehgestelle des zweiten Triebwagens umgesetzt. Dazu muss der Abstand zwischen den beiden Radsätzen drei Noppen betragen und der Drehzapfen muss genau zentriert sein. Dies ist mit der 4x6 Eisenbahndrehplatte nicht umzusetzen, da deren Drehzapfen zwischen zwei Noppenreihen liegt und nicht direkt auf einer Noppe. Somit sind die motorisierten und nicht-motorisierten Drehgestelle kaum voneinander zu unterscheiden.

An der Grundplatte kommen 1x6 Technik-Platten mit Loch am Ende zum Einsatz, um den Drehzapfen aufzunehmen. Damit schließen die Drehgestelle der Triebwagen bündig mit der Grundplatte ab.

Im Gegensatz dazu kommen an den Drehgestellen der Waggons ganz normale 4x6 Eisenbahndrehplatten zum Einsatz. Hier beträgt der Abstand zwischen den Radsätzen auch nur zwei Noppen und der Drehzapfen ist somit über den Achsen zentriert. Die Aufnahme in der Grundplatte erfolgt hier über eine 3x2 Platte mit seitlichem Loch. Damit passt der Versatz des Zapfens der Drehplatte zum Versatz des Lochs und das ganze Drehgestell schließt wieder bündig mit der Grundplatte des Wagons ab.

Wie beim Vorbild verwendet dieser Triebzug keine Puffer. Die genaue Position der Magnetkupplungen wird bei Testfahrten auf engen Kurven und Weichen ermittelt. Schnell wird auch klar, dass der Faltenbalg nicht wie beim Vorbild über die ganze Breite des Wagenkastens gebaut werden kann. Dies hätte unweigerlich einen noch größeren Abstand zwischen den Waggons zur Folge gehabt.

Auch bei einer scheinbar leichten Aufgabe wie der Festlegung der Drehpunkte der Triebwagen und Waggons müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden:

Platz und Position für die Zuleitung zu den Eisenbahnmotoren.

Position der Magnetkupplung an den Drehgestellen

Verkleidung und Anbauteile an den Drehgestellen, insbesondere der Eisenbahnmotor bietet kaum Befestigungsmöglichkeiten für selbstgebaute Verkleidungen.

Breite und Tiefe des Faltenbalgs an der Stirnseite des Wagenkastens

Faltenbalg

Der Faltenbalg ist der Teil im Modell, der wohl am weitesten von seinem Vorbild abweichen muss. Eine dauerhafte Verbindung zwischen zwei Waggons ist aufgrund der LEGO-Schienen- und Weichengeometrie einfach nicht möglich. Im Extremfall stehen lange Waggons mit 90° zueinander, wenn es durch enge Kurven geht.

Als Kompromiss bleibt nur die Andeutung des Faltenbalgs. Beim TEE habe ich mich für eine sechs Noppen breite, dünne Platten-Fliesen-Konstruktion entschieden, die mit Hilfe von Technic-Pins an den Stirnseiten der Wagenkästen befestigt wird.

Aufbau des Faltenbalgs

Antrieb und Steuerung

Im Vergleich zu einer Dampflok ist der Antrieb eines Triebzugs mit LEGO relativ leicht zu realisieren. Die Power-Functions-Eisenbahnmotoren sind das Mittel der Wahl, wenn so ein Zug einigermaßen Geschwindigkeit aufnehmen soll. Lösungen mit Power-Functions-Motoren und vielen Zahnrädern scheiden für mich an dieser Stelle aus.

Außerdem bieten die Wagenkästen der Triebwagen genug Platz, um die Stromversorgung und den Power-Functions-Empfänger unterzubringen. Trotzdem hatte der Einbau dieser Antriebs- und Steuerungskomponenten den mehrmaligen Neubau der Grundplatte zur Folge. Die aufladbare Batteriebox mit dem angeschlossenen Kabel des Empfängers ist relativ hoch. Um genug Luft nach oben zu haben, habe ich daher eine Aussparung in die Grundplatte der Triebwagen eingebaut und die Batteriebox teilweise in den Unterbau zwischen den Drehgestellen versenkt. Zusätzlich ist die vier Noppen breite Box im sieben Noppen breiten Wagenkasten zentriert verbaut und von oben, durch das abnehmbare Dach des Führerstands, leicht erreichbar (zum Aufladen bzw. zum Ein- und Ausschalten).

Aussparungen für die Zuleitungen in den Grundplatten der Triebwagen

Erste Fahrversuche mit zwei Triebwagen und zwei Waggons mit nur zwei Motoren im vorderen Triebwagen waren vielversprechend. Aber der TEE sollte noch ein Stückchen länger werden und noch waren nicht alle beigen Eisenbahnfenster verbaut. So entstanden zwei weitere Waggons und als Unterstützung habe ich in den hinteren Triebwagen noch einen dritten Motor eingebaut. Wieder waren einige Umbaumaßnahmen zu absolvieren. Im Gegensatz zum vorderen Triebwagen muss das Loch in der Grundplatte für die Zuleitung zum Motor an anderer Stelle eingeplant werden (auf einen Polwechsler zur Änderung der Vorwärts-Fahrtrichtung wollte ich bewusst verzichten). Und auch der hintere Triebwagen benötigt einen Ausschnitt im Dach, damit der IR-Empfänger die Signale empfangen kann. Als Nebeneffekt ist es nun auch möglich, beide Lichter am Anfang und Ende des Zugs mit der Fernbedienung ein- und auszuschalten.

Nicht vergessen sollte man bei so viel Power Functions, dass im Innern ziemlich viel Kabelsalat entsteht: Kabel der Motoren, zum Teil mit Verlängerungskabel, LED-Beleuchtung und das Kabel des IR-Empfängers wollen untergebracht werden. Da kann es auch in einem 7x52 langen Wagenkasten schon mal eng werden.

Die lange Distanz von über zwei Metern zwischen den beiden IR-Empfängern hat sich bislang als problemlos erwiesen. Mit einer Fernbedienung werden auf dem roten Anschluss die drei Motoren und auf dem blauen Anschluss die beiden LEDs gesteuert. Mit dem neuen Powered-Up-System ist sicherlich eine noch genauere Steuerung via Bluetooth möglich, aber an einen Hub können entweder zwei Motoren oder ein Motor und eine LED-Beleuchtung angeschlossen werden, nicht aber zwei Motoren und die LED-Beleuchtung.

Dach

Die Dächer vieler Personenwagen aus der letzten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts sind erstaunlich hoch und rund. Seitdem LEGO auch zahlreiche runde Steine und Dachsteine im Angebot hat, ist es eigentlich kein Problem mehr, die gewünschte Dachform im eigenen Modell umzusetzen. Bei den Dächern meiner Modelle entscheide ich mich oft bewusst gegen eine zu genaue Umsetzung der Formen der Vorbilder. Eine genaue Umsetzung lässt Dächer am Modell oft sehr groß und klobig erscheinen und der Rest des Waggons geht optisch unter. Verstärkt wird dieser Effekt, wenn wir Menschen unsere Modelle meist aus der Vogelperspektive von oben betrachten und selten in die Rolle der Minifiguren schlüpfen und die Welt mit deren Augen sehen.

Querschnitte verschiedener Dachformen

Also sollte das Dach des TEE zwar rund werden, aber nicht zu hoch. Gedanklich hatte ich bereits Käseecken und flache, runde Dachsteine ins Auge gefasst und davon immer mal wieder ausreichende Mengen bei Bricklink bestellt. Nachdem der erste Wagenkasten vor mir stand begann die Tüftelei am Dach. Die ungerade Breite von sieben Noppen und meine Vorstellungen vom Dach wollten zunächst nicht so recht zusammenpassen. Schnell war klar, dass die Käseecken um 90° »gesnotet« verbaut werden müssen, da sie dann steiler sind und einen besseren Übergang von den Seitenwänden zum Dach bilden. Die runden Dachsteine sollten möglichst ohne große Stufe nahtlos folgen. Das Problem war nur, dass dadurch in der Mitte ein Abstand von knapp zwei Noppen zwischen den runden Dachsteinen entsteht. Die Breite dieses Abstands besteht aus der Breite eines Steins und der Dicke zweit Platten. Es blieb also nichts anderes übrig, viele 1x1 Steine mit seitlichen Noppen zu stapeln und seitlich lange Fliesen anzubringen. Die SNOT-Verbindung, die die Käseecken und die runden Dachsteine zusammen hält, ist im Vergleich zur SNOT-Verbindung, die diese beiden Hälften und den mittleren Steg verbindet, harmlos.

Explosionszeichnung der Dachkonstruktion

An geeigneten Stellen habe ich die 1x1 Steine im Steg durch 1x2 Technic-Steine mit zwei Löchern ausgetauscht. Die freistehenden Löcher nehmen die Noppen von 1x1-Platten auf. Die Anti-Noppe dieser Platten steckt über den seitlichen Noppen weiterer 1x1-Steine. Diese sind selber auch noch kopfüber mit der Noppe nach unten in den Löchern von Technic-Platten verbaut. So gelingt es, den Steg mit den beiden Seitenteilen einigermaßen fest miteinander zu verbinden.

Das letzte Problem der Befestigung am Wagenkasten war dann vergleichsweise schnell gelöst. Stangen an der Unterseite des Stegs werden mit 1x1-Fliesen mit Clip verbunden. Vier solcher Verbindungsstellen reichen aus, um das ganze Dach eines Waggons fest mit dem Waggon zu verbinden.

Anordnung der Fenster und Türen

Die verschiedenen Waggontypen (Abteil-, Großraum- sowie Bar- oder Speisewagen) des Vorbilds erkennt man gut an der Menge der Fenster und den Abstand zwischen den Fenstern. Nachdem das Grundkonzept für den Wagenkasten, die Faltenbalge, die Drehgestelle und das Dach steht, experimentiere ich mit verschiedenen Anordnungen der Fenster. Schließlich realisiere ich wie beim Vorbild verschiedene Kombinationen. Bei einem Waggon sind die Fenster direkt aneinandergebaut, dann gibt es Fenster mit einem Abstand von einer Noppe und zwei Noppen. Den Speisewagen erkennt man gut an den breiten, fensterlosen Bereichen hinter denen sich die Küche verbirgt.

Die Türen sind nur angedeutet und lassen sich nicht öffnen. Wie im Vorbild spendiere ich an den richtigen Stellen Haltestangen neben den Türen, die um eine halbe Noppe nach Innen versetzt eingebaut sind.

Die Innenausstattung ist relativ unspektakulär, aber viele mitreisende Minifiguren auf normalen Sitzen hauchen dem Zug Leben ein.

Feinschliff

Der Zug ist fertig und zieht seine ersten Runden problemlos über alle Gleisgeometrien. Bislang sind ausschließlich offizielle LEGO Teile – wenn auch zum Teil selten und teuer – zum Einsatz gekommen. Den letzten Feinschliff bilden noch ein paar Komponenten, die es so von LEGO nicht direkt gibt:

Bedruckte Steine

Aufkleber

Beleuchtung

All das ist zwar auch in dem ein oder anderen LEGO Set zu finden, aber natürlich nicht maßgeschneidert für den VT 11.5 Trans Europ Express.

Beim Steindrucker (www.steindrucker.com) bestelle ich verschiedene Fliesen (1x3, 2x3 und 2x4) mit dem TEE-Logo an den Nasen der Triebwagen. Das Logo selber findet man in ausreichender Qualität in der Wikipedia. Bei der Größe war ich mir nicht ganz klar, welche Größe am besten passt. Aber schließlich entscheide ich mich für die große 2x4 Fliese.

Bedruckte Fliesen mit dem TEE-Logo

Im Onlineshop www.modellbahndecals.de finde ich Nassschiebe-Bilder mit dem »Trans Europ Express«-Schriftzug, der seitlich an den Triebwagen angebracht ist. Der Maßstab 1:45 sollte passen. Das Hantieren mit den Nassschiebe-Bildern auf LEGO Steinen ist eine Herausforderung für ungeübte Hände. Aber mit etwas Glück und Geduld landen die Decals dort, wo ich sie gerne hätte. Nach der vollständigen Trocknung machen diese Aufkleber auch einen durchaus widerstandsfähigen Eindruck. Auch das Überkleben von mehreren Bausteinen ist kein Problem.

Auf vielen LEGO-Ausstellungen sind immer mehr beleuchtete Modelle zu bestaunen, vor allem wenn die Aussteller für einen Moment das Hallenlicht ausmachen. Mit LEGO-eigenen LEDs kommt man hier nicht weit, für die Innenbeleuchtung eines ganzen Zuges bräuchte man unzählige, vergleichsweise teure LED-Beleuchtungen. Im Umfeld der Weihnachtsbeleuchtungen werde ich bei Ebay schließlich fündig und bestelle eine vergleichsweise günstige Alternative, die meinen Vorstellungen entspricht:

Separate Beleuchtung für jeden Waggon, kein Kabel, das durch alle Waggons läuft.

Batteriebetrieben

Leicht und flexibel ohne Modifikation verbauter LEGO Teile verbaubar.

Die Lösung soll Löten und Co. überflüssig machen.

Die Lösung ist eine Mini-LED-Lichterkette, die von zwei Knopfzellen betrieben wird. Die LEDs hängen in Reihe an zwei lackierten Kupferdrähten. Die kleine Box mit den Knopfzellen verfügt zusätzlich auch noch über einen kleinen Schalter zum Ein- und Ausschalten und passt ziemlich genau in die Aussparung von 2x3 Paneelen. Der Kupferdraht lässt sich leicht in Form biegen und ist dann stabil in seiner Form. So einsteht ein Kabelbaum, der oberhalb der Sitzreihen in den Triebwagen und Waggons verläuft. Der ganze Aufwand wird entschädigt, wenn der erleuchtete Triebzug seine Runden durch das abgedunkelte Zimmer dreht.

Minilichter-Kette

LEGO-TEE-Modell mit Innenbeleuchtung

Inspirationen

Lass dich von verschiedenen Modellen inspirieren und starte mit dem Bau deiner eigenen Modelle.

Moderner Hochgeschwindigkeitszug

Der ICE 3 der Deutschen Bahn (Copyright: Steffen Rau)

Der ICE der Deutschen Bahn stand Pate für das Modell.

Steckbrief

Idee und Entwurf von James Mathis (http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=jamathis)

Schwierigkeitsgrad: leicht

Bauart: »6-wide«

Antrieb: Power-Functions-Eisenbahnmotor in einem ...

Anhang

Wissenswertes zum Schluss

Fachbegriffe und Abkürzungen aus der LEGO-Welt kurz erläutert

ABSAbkürzung für »Acrylnitril-Butadien-Styrol«, das Material, aus dem LEGO seit 1962/63 die meisten seiner Steine herstellt.

AFOLEnglische Abkürzung für »Adult Fan Of LEGO« (erwachsener LEGO-Fan).

AZMEPAbkürzung für »Aus-zwei-mach-eins-Plättchen«; Bauteil, das es erlaubt, Abstände mit halber Breite einer normalen Steinreihe zu realisieren. Die obere Noppe ist zentriert und ermöglicht somit feinere Abstände.

Farben (alte und neue)Im Jahr 2003 hat LEGO damit begonnen, die Standardfarben Grau, Dunkelgrau und Braun signifikant zu ändern. Die Grautöne wurden »kälter« und haben einen bläulichen Schein, das satte Braun wurde von einem Braun mit Rotstich ersetzt. ...

Index

1, 2, 3 …

3D-Drucker

Schienen und Weichen 145

Eisenbahnräder 106

4dbrix.com 143

4,5 Volt

Blaue Ära 15

Eisenbahnmotor 15

Eisenbahnräder 101

Graue Ära 25

6-wide 97

7-wide 97

8-wide 99

9-Volt-System 32

Antriebskonzept 33

Bauteile 37

Eisenbahnmotor 34

Eisenbahnräder 37, 103

Formteile 38

Kompatibilität 33

Pantograf 37

Schienenkonzept 35

12 Volt

Blaue Ära 16

Eisenbahnmotor 25

Eisenbahnräder 102

Graue Ära 25

A

Achsfolge 115

AFOL (Adult Fan Of LEGO) 296

Altes Speichenrad

Eisenbahnräder 106

Anti-Noppe und Noppe 65

Antrieb

Dampflok 109

Modellbau 107

Antriebskonzepte

4,5 Volt 15, 25

9-Volt-System 33

12 Volt 15, 25

Blaue Ära 15

Graue Ära 25

Power Functions 47, 54

RC-System 42

Antriebsräder

BR 10 175

Dampflok 121

Aufbauten 132

Dach 136

Fenster und Türen 136

Frontpartie 133

Führerstand 134

Übergänge 137

Aufkleber 155

AZMEP (Aus-zwei-mach-eins-Plättchen) 296

B

Bauanleitung

Alter Personenwagen 281

BR 10 (Download) 179

BR 80 (Download) 245

Hochbordwagen 245

ICE-Frontscheiben 236

ICE mit Motor 231

ICE-Steuerwagen 211

ICE-Waggon 198

Krokodil 253

Baumaterial 61

Bautechniken 68

Bauteile zweckentfremden 85

Geometrie 69

Lampenstein 70

Microstriping 81

Offset 76

Offset in eine Richtung 77

Offset in zwei Richtungen 79

SNOT 71

SNOT 90° 72

SNOT 180° 76

SNOT 180° mit Lampensteinen 72

SNOT mit Fliesen und Platten 75

SNOT mit Winkelplatten 75

SNOT und Fliesen 76

Texturen 84

Ungerade Breiten 80

Bauteile 61

9-Volt-System 37

Benennung 7, 65

Blaue Ära 18

Fliesen 63

Graue Ära 28

LEGO Technic 67

Platten 62

Power Functions 50

Räder 64

RC-System 43

Schrägsteine 63

Stangen 64

Steine 61

Technic 67

Zusammenhalt 65

Zusammenhalt (ungewöhnlich) 67

Be 6/8 252

Bauanleitung 253

Bedruckte Steine 155

Beleuchtung

Graue Ära 30

Big Ben Bricks

Eisenbahnräder 104

bigbenbricks.com 104

Blaue Ära

4,5 Volt 15

12 Volt 16

Antriebskonzept 15

Bauteile 18

Drehgestell 20

Eisenbahnräder 19, 101

Fenster 21

Grundplatte 20

Kompatibilität 14

Kupplung 20

Puffer 20

Schienenkonzept 17

BlueBrick 147

Bombardier 156

BR 10 171

Antriebsräder 175

Bauanleitung (Download) 179

Fahrwerk 173

Führerstand 179

Kessel 178

Tender 179

Treib- und Kuppelstangen 176

Verkleidung 177

Vor- und Nachlaufachse 177

BR 80 243

Bauanleitung (Download) 245

bricklink.com 5

brickset.com 4

bricktracks.com 143

BuWizz (buwizz.com) 113

D

Dach 136

Dampflok

Antrieb 109

Antriebsräder 121

BR 10 171

BR 80 243

Fahrwerk 120

Treib- und Kuppelstangen 124

Vor- und Nachlaufachse 122

Designprozess 150

DoSto 156

Drehgestell 115

Blaue Ära 20

Drehpunkte 130

Graue Ära 29

Jakobs-Drehgestell 119

Konzepte 118

Modellbau 115

Duplo-Eisenbahn 57

E

Einkaufen

Einzelsteine 297

Zoll 7

Eisenbahnmotor

4,5 Volt 15

9-Volt-System 34

12 Volt 25

Powered Up 54, 112

Power Functions 47, 108

RC-System 42

Schienen mit Strom 107

Eisenbahnräder 101

3D-Drucker 106

9-Volt-System 37, 103

Altes Speichenrad 106

Big Ben Bricks 104

Blaue Ära 19, 101

Graue Ära 28, 102

Power Functions 50, 103

Eisenbahnsysteme 12

9-Volt-System 32

Blaue Ära 13

Duplo-Eisenbahn 57

Graue Ära 22

Monorail 56

Powered Up 52

Power Functions 44

RC-System 41

Schmalspur 57

Straßenbahn 56

Empfänger

BuWizz 113

PFx Brick 114

Powered Up 54

Power Functions 46, 49

SBrick 112

Entwicklungsprozess 150

Erster Entwurf 152

Zweiter Entwurf 153

Erling Brick 70

Erster Entwurf 152

F

Fahrwerk 115

BR 10 173

Dampflok 120

Fenster

Blaue Ära 21

Graue Ära 30

Fenster und Türen 136

Fertigungstoleranz 145

Formtteile

9-Volt-System 38

RC-System 43

Fremdteile 8

Frontpartie 133

Führerstand 134

BR 10 179

fxbricks.com 114

G

Geometrie 69

Gewichtsstein

Graue Ära 30

Gleisanlagen 139

Aufbau 140

Gleisunterbau 146

Große Radien 141

Gleisunterbau 146

Graue Ära 22

4,5 Volt 25

12 Volt 25

Antriebskonzepte 25

Beleuchtung 30

Drehgestell 29

Eisenbahnräder 28, 102

Fenster 30

Gewichtsstein 30

Grundplatte 29

Kompatibilität 24

Kupplung 30

Puffer 30

Schienenkonzept 26

Türen 30

Zubehör 28

Großer Radius 141

Grundplatte 119

Blaue Ära 20

Graue Ära 29

Guckloch-Einer 70

Güterzug 243

H

Haftreifen

Ersatz 42

Hobby-Train-Set 39

Hochbordwagen

Bauanleitung 245

I

ICE 196

ICE-Frontscheiben

Bauanleitung 236

ICE mit Motor

Bauanleitung 231

ICE-Steuerwagen

Bauanleitung 211

ICE-Waggon

Bauanleitung 198

Inspirationen

Alter Personenwagen 280

Dampflok BR 80 243

Hochgeschwindigkeitszug 196

ICE 196

Krokodil 252

J

Jakobs-Drehgestell 119

K

Kessel

BR 10 178

Kompatibilität

9-Volt-System 33

Blaue Ära 14

Graue Ära 24

Powered Up 53

Power Functions 46

RC-System 41

Kompromisse 91

Krokodil (Be 6/8) 252

Bauanleitung 253

Kuppelstangen

BR 10 176

Dampflok 124

Kupplung 128

Blaue Ära 20

Graue Ära 30

Magnetkupplung 130

RC-System 43

L

Lampenstein 70

lego.com 4

Lokräder

90°-Versatz 124

Maßstab 95

M

Magnetkupplung 130

Maßstab 92

6-wide, 7-wide, 8-wide 95

Breite 95

Lokräder 95

Minifiguren 93

Spurweite 93

Material 61

Microstriping 81

Minifiguren

Maßstab 93

MOC vs. Set 3

Modellbau

Antrieb 107

Drehgestell 115

Kompromisse 91

Maßstab 92

Steuerung 107

Modelle

BR 80 mit Güterwagen 243

Dampflok BR 10 171

Doppelstock-Steuerwagen 159

Doppelstockwagen 156

E-Lok Vectron 163

Hochbordwagen 245

ICE 196

Krokodil (Be 6/8) 252

Personenwagen 280

Trans Europ Express 180

Monorail 56

Motoren

Power Functions 109

N

Nachlaufachse

BR 10 177

Dampflok 122

Noppe und Anti-Noppe 65

NPU (Nice Part Usage) 85

O

Offset 76

eine Richtung 77

zwei Richtungen 79

P

Pantograf 138

9-Volt-System 37

Personenwagen 280

Bauanleitung 281

PFx Brick (fxbricks.com) 114

Powered-Up-System 52

Eisenbahnmotor 54, 112

Empfänger 54

Kompatibilität 53

Licht 53

Motoren 52

Steuerung 53, 54

Stromversorgung 52, 55

Zubehör 53

Power-Functions-System 44

Antriebskonzepte 47, 54

Bauteile 50

Eisenbahnmotor 47, 108

Eisenbahnräder 50, 103

Empfänger 46, 49

Kabel 46

Kompatibilität 46

Licht 46

Motoren 45, 109

Pol-Umschalter 46

Schienenkonzept 49

Steuerung 46, 49

Stromversorgung 45, 49

Zubehör 46

Puffer 128

Blaue Ära 20

Graue Ära 30

R

RC-System 41

Antriebskonzept 42

Bauteile 43

Eisenbahnmotor 42

Formteile 43

Kompatibilität 41

Kupplung 43

Schienenkonzept 42

Regional-Express 156

Reverse Engineering Contest 60

S

SBrick (sbrick.com) 112

Schienen

3D-Drucker 145

mit Strom 17, 26, 35, 107

ohne Strom 17, 26, 42, 49, 143

Schienenkonzepte

9-Volt-System 35

Blaue Ära 17

Graue Ära 26

Power Functions 49

RC-System 42

Schmalspur 57

Schmierung 111

Schürzenwagen 280

Schwierigkeitsgrad 8

Siemens

Vectron 163

SNOT 71

90° 72

180° 76

180° mit Lampensteinen 72

Bauteile mit seitlichen Noppen 72

Eisenbahnfenster 74

Fliesen 76

Fliesen und Platten 75

Winkelplatten 75

social.sbrick.com 112

Spurweite

Maßstab 93

steindrucker.com 154

Steuerung

BuWizz 113

Modellbau 107

PFx Brick 114

Powered Up 54, 112

Power Functions 49

Steuerwagen 159

Straßenbahnen 56

Stromabnehmer 138

Stromversorgung

Powered Up 55

Power Functions 49

T

TEE 180

Tender

BR 10 179

Texturen 84

trainedbricks.com 127

Treib- und Kuppelstangen

BR 10 176

Dampflok 124

trainedbricks.com 127

trixbrix.eu 143

Türen

Graue Ära 30

U

Übergänge 137

Ungerades Bauen 80

Unterbau 138

V

Vectron 163

Verbund

Antriebsräder und Vorlaufachse 123

Verkleidung

BR 10 177

Versatz (Offset) 76

Vorbild 150

Vorlaufachse

BR 10 177

Dampflok 122

Verkleidung 123

VT 11.5 180

W

Waschmaschine 70

www.4dbrix.com 143

www.brickbenbricks.com 104

www.bricklink.com 5

www.brickset.com 4

www.bricktracks.com 143

www.buwizz.com 113

www.fxbricks.com 114

www.lego.com 4

www.sbrick.com

www.social.sbrick.com

www.steindrucker.com 154

www.trainedbricks.com 127

www.trixbrix.eu 143

Z

Zoll 7

Zubehör

Graue Ära 28

Zweiter Entwurf 153