Elektroarbeiten sicher ausführen

Jeder kann den sicheren Umgang mit Strom erlernen. Wie man zu Hause Elektroarbeiten ausführt, Leitungen verlegt, Schalter montiert und Lichtsysteme anbringt, zeigen Ihnen die erfahrenen Profis der großen deutschen Heimwerkerzeitschrift „selbst ist der Mann“. Vertrauen auch Sie den anschaulichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen der Experten. So werden Sie ganz leicht zum erfolgreichen Heimwerker-Profi!

Aus dem Inhalt:

• Grundlagenwissen Elektrizität

• Die richtigen Leitungen auswählen

• Typische Elektroinstallationen im Haus

• Mit Funktechnik leichter schalten

• Installationen im Freien und in Feuchträumen

• Kreative Lichtgestaltung

• Halogenleuchten, LED-Spots und
Niedervolt-Seilsysteme

Elektroarbeiten
sicher ausführen

Planung, Installation, Montage

Was ist eigentlich Elektrizität?

Die physikalischen Grundlagen des Phänomens Elektrizität. Was man über Atome, Elektronen und Ionen wissen sollte

Tagtäglich nutzen wir den Strom aus der Steckdose für die verschiedensten Anwendungen von der Beleuchtung bis hin zum Staubsaugen. Es ist aber nicht ganz leicht, sich die physikalischen Vorgänge vorzustellen, die ablaufen, wenn man beispielsweise eine Leuchte im Haus anschaltet.

Um zu verstehen, wie elektrischer Strom funktioniert, muss man wissen, dass ein Stück Metall, könnte man es in seine Einzelteile zerlegen, eine Struktur von Kristallen aufweisen würde. Bei weiterer Teilung zeigten sich die Moleküle und schließlich die Atome. Nach der griechischen Bedeutung des Wortes sind die Atome unteilbar. Durch physikalische Versuche wurde aber nachgewiesen, dass auch das Atom aus noch kleineren Teilen zusammengesetzt ist. Man kann sich das Atommodell wie ein Sonnensystem vorstellen, bei dem der Atomkern die Sonne darstellt und die Elektronen die Planeten, die sich auf kreisförmigen oder elliptischen Bahnen um den Kern herumbewegen. Da die Bahnen der Elektronen schalenförmig auf mehreren Etagen um den Kern herum aufgebaut sind, spricht man auch von Elektronenschalen. Die Elektronen der äußersten Schale heißen Valenzelektronen. Das lateinische Wort Valenz bedeutet „Wertigkeit“. Da die Valenzelektronen am weitesten vom Atomkern entfernt sind, lassen sie sich am leichtesten beeinflussen und bestimmen das chemische und elektrische Verhalten des Atoms.

Durch Versuche wurde nachgewiesen, dass alle Elektronen die absolut gleiche negative Ladung aufweisen. Sie üben damit auf den Atomkern eine elektrische Kraft aus. Im Gegensatz dazu hat der Atomkern eine positive Ladung, die wiederum auf die Elektronen wirkt. Die negativ geladenen Elektronen untereinander stoßen sich ab, ebenso die positiven Atomkerne. Man fasst dies in dem Lehrsatz zusammen: Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab, ungleichnamige Ladungen ziehen sich an.

So entsteht elektrische Ladung

Neutrales Atom: Positive und negative Ladungen sind ausgeglichen

Verliert ein Atom Elektronen, wird es dadurch zum positiven Ion

Bekommt ein Atom zusätzliche Elektronen, wird es dadurch zum negativen Ion

Raumgitter eines elektrischen Leiters aus Metall. Die mit + gekennzeichneten Ionen bilden eine feste Struktur, die freien Elektronen (–) bewegen sich dazwischen

Wie die Grafiken auf Seite 5 zeigen, können Atome durch Verlust von Elektronen zu positiven sogenannten Ionen werden, durch Aufnahme zusätzlicher Elektronen zu negativen Ionen. Das griechische Wort Ion bedeutet „der Wandernde“. Solche geladenen Atome werden durch entsprechende Gegenladungen angezogen oder abgestoßen.

Elektrischer Strom ist die gerichtete Bewegung von Ladungen

Wenn freie Elektronen sich in eine bestimmte Richtung bewegen, spricht man von elektrischem Strom. Das kann theoretisch in einem Vakuum geschehen, doch für die Leitung von Strom benutzt man in der Praxis elektrische Leiter. Besonders gut eignen sich Metalle. Der Grund dafür liegt darin, dass Metalle im festen Aggregatzustand eine sogenannte Metallbindung eingehen. Die Atome haben dabei alle ihre Valenzelektronen abgegeben und sind somit zu positiven Ionen geworden. Diese Ionen bilden ein regelmäßig strukturiertes Raumgitter, wie es in der Grafik auf Seite 5 unten dargestellt ist. Die negativ gezeichneten Elektronen sind dabei keinem Atom fest zugeordnet, sondern schwirren wie ein Gas zwischen diesen umher. Man spricht von freien Elektronen.

Wenn man bei einem solchen elektrischen Leiter, beispielsweise einem Draht aus Kupfer, nun an einem Ende zusätzliche Elektronen hineindrückt, entsteht ein Elektronenstrom. Man kann sich diesen vorstellen wie das Wasser, das durch einen Schlauch fließt, wenn der Hahn aufgedreht wird.

Noch besser ist das Bild der sechs unmittelbar nebeneinander an Fäden aufgehängten Kugeln. Zieht man die erste ein wenig weg und lässt sie dann gegen die zweite pendeln, setzt sich die Bewegung als Impuls über die Kugeln fort. Die letzte Kugel in der Reihe wird abgestoßen. Einen ganz ähnlichen Impuls verursacht die elektrische Spannung. Sie lässt die Elektronen im Leitermaterial wandern. Die Grafik links zeigt das Raumgitter eines metallenen Leiters mit angelegter Spannung.

Elektronenfluss

Bei angelegter Spannung fließen die freien Elektronen im Raumgitter des metallischen Leiters in eine Richtung

Zwischen den Polen der Stromquelle besteht bei geschlossenem Stromkreis Spannung. Die Stromstärke steht dabei im Verhältnis zum Widerstand des jeweiligen Verbrauchers

Elektrische Spannung und elektrischer Widerstand

Die treibende Kraft ist die Spannung. Sie wird in Volt (kurz V) gemessen. Sie entsteht beispielsweise an einer Spannungsquelle (z. B. einer Batterie), an deren einem Pol ein Überschuss und an deren anderem Pol ein Mangel an Elektronen herrscht. Verbindet man beide Pole der Spannungsquelle, bewegen sich die Elektronen von einem Pol zum anderen. Diese „fließenden“ Elektronen bilden den elektrischen Strom, den man in Ampere (A) angibt.

Normalerweise soll der Strom Arbeit an einem elektrischen Verbraucher leisten. Solch ein „Verbraucher“ (etwa eine Lampe) setzt den fließenden Elektronen einen Widerstand entgegen, wodurch die Größe des Stroms begrenzt wird. Diesen Widerstand misst man in Ohm (Ω). Die drei Größen Spannung, Strom und Widerstand haben zueinander eine feste Beziehung: Ein Strom kann nur fließen, wenn die Pole einer Spannungsquelle miteinander verbunden sind. Der Widerstandswert dieser Verbindung sowie der Widerstand des Verbrauchers bestimmen dann die Größe des Stroms. Bei einem geringen Widerstand (bis hin zum Kurzschluss) fließt ein großer Strom, ein kleiner Strom fließt bei einem hohen Widerstand. Wichtig: Elektrische Spannung, die an einen lebenden Organismus gelangt, kann zu Gesundheitsstörungen bis hin zum Tod führen!

Elektrische Verbraucher werden mit dem Spannungserzeuger immer durch zwei Leitungen verbunden: den Hin- und den Rückleiter. Der vom Spannungserzeuger verursachte Fluss der freien Elektronen vollzieht sich damit in einem geschlossenen Kreis. Der elektrische Verbraucher in diesem Kreis – beispielsweise eine Glühlampe oder ein Heizelement – setzt dem Elektronenfluss einen Widerstand entgegen, sodass sie beim Hindurchfließen Energie abgeben. Dadurch erhitzt sich das Material – der Glühdraht der Lampe oder die Heizspirale.

Unterbricht man den Stromfluss an einer beliebigen Stelle des Stromkreises durch einen Schalter, fließt kein Strom mehr.

Gleich- und Wechselstrom

Fließen die Elektronen in einem Stromkreis nur in eine Richtung, spricht man von Gleichstrom. Quellen für Gleichstrom sind Batterien oder Akkumulatoren, aber auch sogenannte Netzgeräte (beispielsweise für Computer) erzeugen Gleichstrom.

Von Wechselstrom spricht man, wenn die Elektronen in einem vorgegebenen Takt für eine definierte Zeit wechselweise in die eine und dann wieder in die andere Richtung fließen. Jeder kennt die Steckdose in der häuslichen 230-Volt-Elektroinstallation als Wechselstromquelle.

Dass man den in den Kraftwerken erzeugten Strom als Wechselstrom transportiert und in die Netze schickt, hat einen wichtigen Grund: Nur bei Wechselstrom lässt sich problemlos die Spannung ändern. Die großen Überlandleitungen beispielsweise arbeiten mit 380 000 Volt (= 380 kV), die Hauptleitungen in den Städten mit 10 000 bzw. 20 000 Volt und das Stromnetz, das wir als normale Verbraucher nutzen, mit 380 bzw. 230 Volt. Das Umwandeln der Spannungen lässt sich bei Wechselstrom technisch leicht durch Transformatoren bewerkstelligen, was bei Gleichstrom gar nicht möglich wäre.

So funktioniert unser Stromnetz

Die Energieversorger liefern uns den Strom bis ins Haus. Dort gehen vom Zählerkasten aus abgesicherte Leitungen in alle Räume

Spannungen im Drehstromnetz

Die Spannungen zwischen den Adern des bei uns üblichen Drehstromnetzes für die Haushaltsversorgung. Links sieht man eine Dose für Wechselstrom (3 Adern und 230 Volt), rechts für Drehstrom (5 Adern und 400 Volt)

Als Stromerzeuger kennt jeder den Fahrraddynamo. Die durch Reibung am Rad erzeugte Drehbewegung der Dynamospitze wird im Inneren des Gerätes dazu benutzt, Elektronen in einem Magnetfeld in eine gewünschte Richtung abzulenken. Das geschieht, indem man den Stromleiter in ein Magnetfeld hinein- und wieder herausbewegt. Ein solcher Gleichstromgenerator besteht aus einem u-förmigen Permanentmagneten, zwischen dessen Enden sich im Magnetfeld eine um ihre Längsachse drehbar gelagerte Spule befindet. Die Spule wird im Fahrraddynamo durch das außen sichtbare Reibrädchen in Drehung versetzt. Weil sich das Magnetfeld im Verlauf einer Drehung ändert, werden Elektronen in eine Richtung abgelenkt und damit ein Strom erzeugt. Prinzipiell funktioniert die Stromerzeugung in den Generatoren der großen Kraftwerke oder in Windrädern ganz genauso.

Batterien oder Akkus erzeugen auf chemischem Weg einen Stromfluss. Man bezeichnet sie im Gegensatz zu Generatoren besser als Stromspeicher.

Mehr und mehr Bedeutung als Stromquelle gewinnt in letzter Zeit die sogenannte Brennstoffzelle, in der sich auf „kaltem“ Weg Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser verbinden. Die dabei frei werdende Energie wird nicht in Wärme umgewandelt, sondern – vereinfacht gesagt – als kinetische Energie den Elektronen zugeführt, wodurch ein Stromfluss entsteht. Zum Betreiben von Brennstoffzellen braucht man allerdings freien Wasserstoff, der in der Natur so gut wie nicht vorkommt. Man muss den erforderlichen Wasserstoff folglich durch elektrische Zerlegung (Elektrolyse) von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gewinnen. Der auf diesem Weg gewonnene Wasserstoff speichert quasi die zuvor für die Elektrolyse aufgewendete Energie und gibt sie in der Brennstoffzelle bei der Reaktion mit dem Sauerstoff wieder ab.

Als weitere Stromlieferanten kennen wir Solarzellen. Das von ihnen aufgenommene Sonnenlicht gibt seine Energie teilweise an die Elektronen eines Stromleiters ab, sodass ein Stromfluss entsteht. Der Wirkungsgrad von Solarzellen ist allerdings sehr gering. Die gewaltigen Strommengen, die eine Industriegesellschaft braucht, lassen sich bisher nur durch Generatoren von Kraftwerken erzeugen.

Das Stromnetz

Die von den Energieversorgungsunternehmen erzeugte elektrische Energie wird über Freileitungen oder Erdkabel ans Haus geliefert. Von diesen Hauptleitungen zweigen dann die Hausanschlussleitungen ab, die im Haus am Hausanschlusskasten enden. Vom Hausanschlusskasten führt eine Hauptleitung zum Zähler, der sich oft zusammen mit einer Zählerabgangssicherung, dem Stromkreisverteiler und den Sicherungen für die einzelnen Stromkreise in einem Zählerschrank befindet. Der Hausanschluss wird bis zum Zähler generell als Drehstromleitung verlegt. Ein Drehstromnetz besteht aus drei stromführenden Leitern, den sogenannten Außenleitern, einem Mittelleiter (auch Neutralleiter genannt) und dem Schutzleiter. Die Außenleiter führen jeweils eine zueinander zeitlich verschobene Wechselspannung. Die Rückleitung eines Stromes von einem Außenleiter erfolgt über den Mittelleiter. Zwischen den verschiedenen Leitern liegen unterschiedliche Spannungen an.

Lebenswichtige Schutz- und Sicherheitseinrichtungen

Durch den Aufbau des Stromnetzes kann bereits beim Berühren lediglich eines Außenleiters ein lebensgefährlicher Strom über den Körper zum Erdreich fließen. Neben einigen anderen Maßnahmen dient besonders der Schutzleiter dazu, derartige Stromunfälle zu verhüten.

Ist ein Gerät an eine Schutzkontaktsteckdose angeschlossen, fließt normalerweise Strom vom Außenleiter zum Nullleiter. Der Schutzleiter ist über entsprechende Kontaktstreifen am Stecker und über die Metallzungen an der Steckdose mit elektrisch leitenden Gehäuseteilen verbunden. Wenn durch einen Defekt das Außenleiter-Anschlusskabel mit leitenden Gehäuseteilen in Verbindung käme, würde ohne Schutzleiter das gesamte Gerätegehäuse unter Spannung stehen. Mit angeschlossenem Schutzleiter entsteht in diesem Fall jedoch ein Kurzschluss, wodurch die Sicherung ausgelöst und der Stromkreis sofort unterbrochen wird. Viele Geräte werden über einen flachen Euro-Stecker an eine Steckdose angeschlossen. Dieser Stecker hat keinen Schutzkontaktanschluss, sondern lediglich zwei Kontaktstifte. Alle mit solch einem Stecker ausgestatteten Geräte müssen ganz besonders isoliert sein: Sie sind schutzisoliert. Dabei ist durch den Einsatz von besonderen Werkstoffen sichergestellt, dass auch bei durchtrenntem Mittelleiter kein berührbares Teil am Gerät unter Spannung stehen kann. Wichtige Hinweise zur Sicherheit bei Elektroarbeiten finden Sie auf Seite 15.

So kommt der Strom ins Haus

Die größten Stromlieferanten sind bei uns Kraftwerke, die mit heimischer Braunkohle befeuert werden. Typisch sind die gigantischen Kühltürme

Überlandleitungen transportieren den Strom von den Kraftwerken zu den Verbrauchern. Die Spannung beträgt hier 380 000 Volt

In Umspannwerken wird die Spannung heruntergesetzt auf 10 000 oder 20 000 Volt und dann in die Regionalnetze eingespeist

In den Städten sieht man solche Verteilerhäuschen. Hier zweigen die Hausanschlussleitungen ab, die maximal 400 Volt Drehstrom liefern

Jedes Gebäude besitzt einen plombierten Hausanschlusskasten, in den die Erd- oder Freileitung des Energieversorgers geführt wird

Der Zähler sorgt dafür, dass der Stromverbrauch genau gemessen wird. Bezahlt wird nach dem vertraglich vereinbarten Tarif

Jedes größere Haus hat einen Zählerschrank, der zunächst meist die Stockwerke versorgt. Dort werden dann Unterverteilungen installiert

Hier eine Unterverteilung für ein Stockwerk eines Einfamilienhauses. Man sieht die mit Ziffern versehenen Sicherungsautomaten

An die Verteilerdosen bzw. die Steckdosen der einzeln abgesicherten Stromkreise werden die elektrischen Verbraucher angeschlossen

Stets auf der sicheren Seite bleiben

Einige Elektroarbeiten kann man auch als Laie durchführen, wenn man die nötigen Sicherheitsregeln sorgfältig beachtet

Wie bereits angesprochen wurde, beträgt die Spannung der Hausinstallation in Deutschland 380 bzw. 230 Volt. Jede elektrische Spannung, die an einen lebenden Organismus gelangt, kann zu Gesundheitsstörungen bis hin zum Tod führen. Dabei gelten Spannungen über 42 Volt für den Menschen schon bei kurzer Berührung als lebensgefährlich. Durch den Aufbau des Stromnetzes kann bereits beim Berühren eines Außenleiters (der Phase) ein lebensgefährlicher Strom über den Körper zum Erdreich fließen.

Deshalb sind in Deutschland besondere Sicherheitseinrichtungen vorgeschrieben, außerdem gelten strenge Regeln für die Ausführung von Installationsarbeiten, insbesondere im Feuchtraum- und Außenbereich. Eine besondere Sicherheitseinrichtung in allen Elektroinstallationen ist der Schutzleiter.

Er verhindert, dass bei einem Defekt elektrisch leitende, frei zugängliche Geräteteile unter Spannung stehen und den Anwender gefährden können.

Entsprechend wichtig ist es, dass der Anschluss der Leitungen innerhalb der Elektroinstallation stets korrekt erfolgt, damit dieser Schutzmechanismus immer zuverlässig funktioniert. Insbesondere darf der grün-gelb gekennzeichnete Schutzleiter niemals für andere Zwecke genutzt werden.

Wichtige Spezialwerkzeuge für Elektroarbeiten

Elektro-Schraubendreher sind im Gegensatz zu normalen Schraubendrehern vom Griff bis zur Klingenspitze isoliert

Abisolierer entfernen die Isolierung handelsüblicher mehradriger Kabel in eingestellter Länge automatisch

Elektrozangen sind gegen Hochspannung isoliert, die zulässige Höchstspannung ist aufgedruckt

Entmantler und Kabelmesser braucht man, um die schützende Isolation von Elektrokabeln schonend zu entfernen

Universal-Kabelmesser können mit einem Dreh auch Kabelummantelungen präzise auftrennen

Entmantler: Kabel auf der Messerseite einführen, Entmantler zusammendrücken, drehen und herausziehen

TIPP

Prüfen auf Spannungsfreiheit mit einem hochwertigen Messgerät

Die Berührung stromführender Teile ist schon bei Haushaltsspannung lebensgefährlich. Arbeiten Sie deshalb nie an elektrischen Installationen oder Anlagen, die mit dem Stromnetz verbunden sind. Prüfen können Sie die Spannungsfreiheit mit verschiedenen Messgeräten. Am bekanntesten, leider aber auch am unzuverlässigsten, ist der Phasenprüfer.

Das ist ein isolierter Schraubendreher mit eingebauter Leuchtanzeige. Aufgrund der Induktion in der Leitungsführung liefert er zuweilen falsche Ergebnisse und gilt daher als Sicherheitsrisiko. Nutzen Sie besser ein Multimeter – am sichersten anzuwenden ist ein Duspol.

Spannungsprüfer können messen, ob die Phase Strom führt. Am sichersten arbeiten Duspole (ganz rechts), da hier Störungen durch Induktion entfallen

Duspol: Gemessen wird zwischen zwei Polen, das Ergebnis ist direkt auf der Anzeige sichtbar

Sogenannte Multimeter sind erheblich vielseitiger, jedoch aufwendiger in der Nutzung

Einen noch weiter gehenden Schutz bieten sogenannte Fehlerstrom-Schutzschalter – auch als FI-Schutzschalter bezeichnet. Denn FI-Schalter unterbrechen den Stromkreislauf schon bei sehr geringen Fehlerströmen, wie sie zum Beispiel durch Berühren des Außenleiters auftreten würden. Übliche Sicherungen lösen dagegen erst bei Strömen über ihrem entsprechenden Nennwert aus – diese Stromstärken würden Lebewesen jedoch mit Sicherheit umbringen, wenn sie durch den Körper fließen. Dennoch darf auch an einem mit einem FI-Schalter abgesicherten Stromkreis keinesfalls ohne Abschalten der Sicherung gearbeitet werden.

Die vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen können nur funktionieren, wenn sie fehlerfrei eingebaut und angeschlossen wurden. Wenn Sie sich wegen des richtigen Anschlusses eines Gerätes oder einer Installation unsicher sind, sollten Sie daher einen Fachmann hinzuziehen – das ist beim Thema Elektro ein zugelassener Elektriker.

Sicherheit vom Fachmann

Bei größeren Arbeiten – etwa der Erweiterung einer bestehenden Installation oder Arbeiten an einer Unterverteilung – sollten Sie dies auf jeden Fall tun, um sich auch rechtlich abzusichern. Fragen Sie Ihren Elektriker, ob Sie zeitraubende vorbereitende Arbeiten erledigen können – etwa die Verlegung neuer Leitungen unter Putz – und dann nur der eigentliche Anschluss vom Fachmann vorgenommen wird. Diese Arbeitsteilung spart einerseits Geld und bringt andererseits Sicherheit – viele Elektriker sind inzwischen zu solchen Kooperationen bereit. Der Elektriker kann Ihnen bei älteren Installationen auch verlässlich sagen, ob die zu erweiternde Anlage noch dem aktuellen Stand der Vorschriften entspricht. Denn bei Veränderungen an einer Installation muss diese nach Abschluss der Arbeiten dem jeweils neuesten Stand der Sicherheitsregeln genügen. Ob das der Fall ist, werden Laien in der Regel nicht beurteilen können.

TIPP

Aderendhülsen

Aderendhülsen müssen an allen Verbindungen mit flexiblen Leitungen verwendet werden. Sie werden mit einer speziellen Zange fest aufgepresst.

Sicheres Werkzeug

Sicheres Arbeiten ist gerade im Bereich der Elektroinstallation nur mit dem passenden Werkzeug möglich. So sollten Sie nur mit isolierten Werkzeugen arbeiten, um selbst bei unvorhersehbaren Fehlern vor der elektrischen Spannung geschützt zu sein. Unabdingbar ist die Anschaffung eines Messgerätes. Verlassen Sie sich nicht auf einen Phasenprüfer, sichere Messergebnisse erzielen Sie mit einem Duspol, der zudem besonders einfach und sicher anzuwenden ist. Denn dabei wird nicht der menschliche Körper als geerdete „Messreferenz“ genutzt, sondern es wird die Spannung zwischen zwei Polen kontrolliert. Auf die gleiche Weise arbeitet auch ein Multimeter, allerdings muss sich hier der Anwender gut in der Bedienung des Gerätes auskennen. Die Messung ist zudem aufwendiger.

TIPP

Das müssen Sie bei Elektroarbeiten unbedingt beachten!

Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen ist die ausführende Person für die Einhaltung der gültigen VDE-Bestimmungen verantwortlich. Im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuziehen!

Von den folgenden Sicherheitsvorschriften dürfen Sie außerdem in keinem Fall abweichen, auch wenn dadurch die Arbeit erschwert, verteuert oder verzögert wird:

• Nie an Geräten oder Installationen arbeiten, die unter Spannung stehen. Bei elektrischen Geräten den Stecker ziehen, vor Arbeiten an Installationen die Sicherung für den entsprechenden Stromkreis abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Bei Schraubsicherungen die Sicherung am besten mit zum Arbeitsort nehmen.

• Vor Arbeitsbeginn außerdem unbedingt messen, ob der Stromkreis tatsächlich spannungsfrei ist. Dazu nutzen Sie am besten einen Duspol oder ein Multimeter. Phasen prüfer mit Leuchtanzeige im Schraubendrehergriff können falsche positive Ergebnisse liefern!

• Falls ein Unfall mit einem elektrischen Gerät oder einer elektrischen Anlage geschieht, wird derjenige zur Verantwortung gezogen, der zuletzt daran gearbeitet hat, außerdem kann der Versicherungsschutz entfallen. Bei umfangreicheren Arbeiten sollten Sie deshalb unbedingt einen konzessionierten Elektriker hinzuziehen, der Sie berät und die fertige Anlage fachlich kontrolliert und abnimmt.

Die passenden Elektroleitungen auswählen

Sicherheit bei der Elektroinstallation beginnt mit der Wahl der richtigen Kabel. Wir zeigen, worin sich die Leitungen unterscheiden

Während Elektroleitungen früher teilweise aus Aluminium bestehen konnten, wird heute generell nur noch Kupfer verwendet. Treffen Sie bei Modernisierungsarbeiten auf veraltete Leitungen, sollten diese unbedingt erneuert werden. Denn am Ende jeder Reparatur muss jede Installation dem aktuellen Stand der Vorschriften entsprechen – eine nicht immer einfach einzuhaltende Regelung, die allerdings für größtmögliche Sicherheit in elektrischen Anlagen sorgt.

Sind Sie sich über die korrekte Ausführung von Arbeiten an elektrischen Leitungen nicht im Klaren, müssen Sie unbedingt einen Elektriker hinzuziehen.

In Hausinstallationen üblicherweise verwendete Leitungen bestehen aus mehreren einzeln isolierten Adern, die zusammen in einer äußeren Isolationshülle geführt werden. Die Anzahl der Adern beträgt in festen Installationen mindestens drei, wobei die Farbe der Isolation den jeweiligen Verwendungszweck angibt.

Leiterquerschnitt (bei Kupferadern)

Belastbarkeit

Absicherung höchstens mit

1,5 mm²

3 680 W

16 A

2,5 mm²

4 600 W

20 A

4 mm²

5 750 W

25 A

6 mm²

8 050 W

35 A

10 mm²

11 500 W = 11,5 kW

50 A

16 mm²

14 490 W = 14,5 kW

63 A

25 mm²

18 400 W = 18,4 kW

80 A

35 mm²

23 000 W = 23 kW

100 A

50 mm²

28 750 W = 28,7 kW

125 A

Maximale Strombelastbarkeit für (fest verlegte) isolierte Leitungen. Die elektrische Leistung kann nach der Formel P = U x I berechnet werden; dabei ist P die Leistung in Watt (W), U die Spannung in Volt (V) und I der Strom in Ampere (A). Die Angaben der Tabelle berücksichtigen eine Sicherheitsreserve

Praktische Hilfsmittel

Für die Fixierung von Stegleitungen gibt es spezielle Nägel mit isoliertem Kopf. Die Leitungen werden eingeputzt

In Elektroinstallationen ausschließlich spezielles Elektriker-Isolierband nutzen, es besteht aus farbigem PVC

Kabelschellen für die Aufputz-Montage von Leitungen gibt es als Nagelschellen und mit speziellen Einschlag-Dübeln

TIPP

Wo Installationen im Haus verlegt werden dürfen

Elektrokabel werden, wie die Schemazeichnung unten zeigt, senkrecht und waagerecht in definierten Installationszonen verlegt. Bei senkrechten Wandleitungen ist die Zone 20 cm breit und beginnt in einem Abstand von 10 cm von Fenster- bzw. Türöffnungen oder Raumecken.

An Fenstern, zweiflügeligen Türen und Wandecken werden die senkrechten Installationszonen an beiden Seiten angeordnet. Bei einflügeligen Türen ist eventuell nur eine Installationszone vorhanden – sie befindet sich an der Schlossseite der Tür.

Waagerechte Wandleitungen liegen in einer Zone von 30 cm Breite. Neben der oberen und unteren Installationszone gibt es bei Räumen, für die eine Arbeitsfläche vorgesehen ist, noch eine mittlere Installationszone, z. B. in Küchen und Hauswirtschaftsräumen. Die mittlere Zone beginnt in einem Abstand von 100 cm vom Fußboden und ist ebenfalls 30 cm breit.

Für Fußboden und Decke sind keine Installationszonen vorgesehen. Man kann aber davon ausgehen, dass die Leitungen auf dem kürzesten Weg verlegt werden.

Im Badezimmer (siehe Grafik ganz unten) gibt es nur eine obere Installationszone, sie verläuft waagerecht in einem 30 cm breiten Streifen 15 cm unter der Decke. Weiterhin ist das Bad in mehrere Schutzzonen eingeteilt.

Schutzzonen im Bad beziehen sich außer bei der Kabelverlegung auch auf Verbraucher. Leuchten in Zone 0 (Wannenbereich Bad und Dusche) müssen wasserdicht sein (IP X7), in Zone 1 und 2 ist Spritzwasserschutz Vorschrift (IP X5, Zone 2: IP X4). In Zone 0 sind laut Vorschrift maximal 12 Volt, in Zone 1 und 2 maximal 50 Volt zulässig.

Fest verlegte Leitungen weisen eine starre Kupferseele auf, sogenannte ortsveränderliche Verbraucher dagegen werden mit Leitungen angeschlossen, deren Adern aus vielen einzelnen feinen Kupferdrähten bestehen. Der Begriff Kabel wird übrigens zwar im Volksmund mit Leitung synonym verwendet – Elektriker verstehen darunter jedoch ausschließlich Leitungen, die in der Erde verlegt werden können.

Generell gilt: Die Stärke der Kupferadern muss der jeweils anzuschließenden Stromstärke angepasst werden. Andernfalls könnten die Adern überhitzen und ein Kabelbrand wäre unter Umständen die Folge. Welcher Aderndurchmesser jeweils mindestens genutzt werden muss, sehen Sie in unserer Tabelle auf Seite 17. Hier sehen Sie außerdem, wie der betreffende Stromkreis in der Unterverteilung abgesichert sein muss.

Für die Verlegung von Elektroleitungen unter oder im Putz gibt es sogenannte Installationszonen, in denen die Leitungen liegen müssen. Auch Verteiler- und Steckdosen sowie Lichtschalter müssen sich innerhalb dieser Bereiche befinden. Leerrohre erleichtern später Veränderungen in der Installation. In ihnen dürfen einzelne isolierte Adern ohne weiteren Schutz geführt werden.

Installations-Erweiterungen im Rohbau werden durch die Verlegung von Stegleitungen erleichtert. Dieser Leitungstyp wird auf der rohen Wand mit Nägeln fixiert und dann mit eingeputzt. Das geht relativ schnell.

Alternativ, aber zeitlich aufwendiger, besteht die Möglichkeit, Kabel auf Putz mit Kabelschellen zu montieren oder in Leerrohren oder Kabelkanälen zu führen.

Leitungen im Überblick

NYM-J 3G:
1,5 mm²
Kunststoffmantelleitung für die feste Verlegung in oder unter Putz

NYY-J 3G:
1,5 mm²
Erdkabel mit Gummimantel zur Verlegung im Freien oder im Wasser

NYM-J 5G:
2,5 mm²
Kunststoffmantelleitung gibt es auch mit mehr als drei Adern

NMIF-J 3G:
1,5 mm²
Kunststoffstegleitung zur Verlegung in und unter Putz – nicht auf Holz

H 03 VV-F 3G:
0,75 mm²
Kunststoffleitung mit feindrähtigen Leitern für flexible Verlegungen

I-YY:
2 x 2 x 0,6 mm²
Telefonleitung mit Abschirmung für die Verlegung in oder auf Putz

YR
12 x 0,8 mm²
Klingelleitung für Klingelanlagen, nur bis 50 Volt zulässig

Typische Elektroinstallationen im Haus

Am häufigsten werden Kabel im Haus unter Putz verlegt. Wichtig bei Neubau wie bei Modernisierung: eine vorausschauende Planung

Wird Wohnraum umfassend modernisiert, werden fast immer zusätzliche Steckdosen gewünscht. Häufig sollen auch Lichtschalter an andere Stellen verlegt werden. Glücklich schätzen können Sie sich, wenn die vorhandenen Installationen in Leerrohren ausgeführt wurden – erkennbar daran, dass in Schalterdosen statt Mantelleitungen nur die Einzeladern ankommen. Denn dann kann die Installation oft ergänzt werden, ohne dass umfangreiche Stemmarbeiten nötig werden.

Ansonsten muss für jede neue Leitung eine Nut in die Wand gestemmt werden. Komfortabler ist das Arbeiten mit einer Mauernutfräse, wie sie das große Bild auf der linken Seite zeigt.

Mit üblicher Kunststoffmantelleitung (z. B. mit der Bezeichnung NYM-J) verwenden Sie stets das richtige Material – sogar in Feuchträumen und im Freien. Alternativ können Sie unter oder im Putz auch eine Stegleitung verwenden. Das ist vor allem empfehlenswert für die Installation auf Rohbauwänden. Denn dann wird die Leitung mit speziellen Nägeln auf der Wand verankert und später einfach mit eingeputzt. Dieser Leitungstyp (NYIF-J) darf aber nicht auf Holz und nicht in Hohlräumen verlegt werden.

In modernen Installationen werden die früher üblichen Verteilerdosen nicht mehr verwendet. Stattdessen nutzt man besonders tiefe Anschlussdosen – die Leitungsverbindungen können dann hinter dem eingebauten Gerät vorgenommen werden.

Unterputz-Installation ergänzen

Beginnen Sie an einer Verteiler- oder Steckdose. Zunächst den Stromkreis abschalten und auf Spannungsfreiheit kontrollieren

Stemmen Sie den beabsichtigten Installationsverlauf aus – dabei die Installationszonen beachten

Die neue Leitung mit Dosenklemmen in der Verteiler- oder Steckdose mit der vorhandenen Installation verbinden

Schließlich die neue Steckdose anschließen und mit den Haltekrallen fest in der Dose verankern

Installation vorbereiten

Das Loch für die Unterputzdose wird mit dem Bohrhammer hergestellt. Präziser geht es mit einer spezielleren Bohrkrone (Dosensenker)

Die Dose mit schnell abbindendem Gips fixieren. Die Dosenfront soll dabei bündig zum Putz liegen oder leicht versenkt sein

TIPP

Verschiedene Dosentypen für unterschiedliche Installationen

Unterputzdosen (1) dienen im Rohbau als Platzhalter für die spätere Installation, mit ihren – steckbaren – Verbindungsstegen sorgen sie außerdem für den richtigen Abstand von Schalter- und Steckdosenkombinationen (2). Die tieferen Dosen (3) können ebenfalls angekoppelt werden, sie bieten Platz für Leitungsverbindungen und ersetzen heute zusätzliche Verteilerdosen. Schutzdeckel (4) erleichtern das spätere Einputzen, Blinddeckel (5) verbergen nicht genutzte Dosen und Verteilerdosen.

Die Unterputzdosen sichern den für die Leitungsanschlüsse nötigen Freiraum

Unterputzdosen gibt es auch in tiefer Ausführung für die Elektroverteilung

Wandauslassdose für Leuchten (links) und Verteilerdose in Unterputz-Ausführung

Für Hohlwand-Installationen unbedingt solche speziellen Dosen verwenden

Dosen setzen

Werden mehrere Dosen nebeneinandergesetzt, müssen Sie sie vor dem Eingipsen zusammenstecken

Vor der Montage sollten Sie die Mauer befeuchten, um die Haftung des Gipses auf dem Untergrund zu verbessern

Tragen Sie Gipsbatzen an der Montagestelle auf. Bei mehreren Dosenreihen von unten nach oben arbeiten

Drücken Sie die Dosen in das vorbereitete Gipsbett und kontrollieren Sie ihre Position bis der Gips abbindet

Damit es keine Verwechslungen gibt, über die Leitungsenden markierte Mantel-Reststücke schieben

Vor dem Verputzen der Wand die Adern in den Dosen aufrollen. Sichern Sie die Leitungen mit Zeitungspapier

TIPP

Leitungszuführungen für die Unterputzdosen

Entfernen Sie die Ummantelung der Zuleitungen im Bereich der Dosen und führen Sie die Leitungen durch jeweils freigebrochene Zuführungen ein (1). Zum sicheren Abisolieren der Leitungsmäntel nutzen Sie am besten ein spezielles Abisolier-Werkzeug (2). Fixieren Sie die Leitungen in regelmäßigem Abstand mit Nagel- oder Gipsschellen in der Mauernut und die Durchführung zur Dose mit schnell abbindendem Gips (3).

Hohlraumdosen können Sie übrigens auch für Installationen im Möbelbau verwenden – beispielsweise in Einbauschränken oder in aufgesetzten Steckdosenkombinationen.

Schalter anschließen

Im Bereich der mit Zeitungspapier gesicherten Dosen bleibt der Putz länger feucht, Klopfen verrät Ihnen deren genaue Position

Durchbrechen Sie den Putz vorsichtig mit einem stumpfen Gegenstand und kratzen Sie die Dosen mit einer Messerklinge frei

Ziehen Sie die eingelegten Adern wieder heraus und ergänzen Sie, falls notwendig, die Verbindungen zwischen den Dosen

Dann können die Schalter eingebaut werden. Deren endgültige Montage sollte aber erst nach den Malerarbeiten erfolgen

TIPP

Typische Modernisierungsmaßnahme: Steckdose installieren

Beginnen Sie die neue Installation an einer Verteiler-, Steck- oder Auslassdose. Verwenden Sie unter Putz eine Stegleitung (Typ NYIF), sonst ist eine Mantelleitung (Typ NYM) vorgeschrieben. Zunächst schalten Sie den Stromkreis ab, von dem aus Sie die Installation verlegen wollen. Prüfen Sie mit einem Messgerät, ob an der Dose tatsächlich keine Spannung anliegt. Suchen Sie an der Dose eine unbenutzte Kabeldurchführung und stemmen Sie dort vorsichtig den Putz ab. Nun können Sie den Leitungsverlauf markieren und aufstemmen – achten Sie dabei auf andere Kabel, die eventuell bereits in der Installationszone liegen könnten. Stemmen Sie dann ein Loch für die Dose aus.

Nun können Sie die Leitung verlegen und einputzen. Schließen Sie alle Kabel in der Ausgangsdose farbgleich an und klemmen Sie die Steckdose an. Zuletzt alle Abdeckungen montieren und die Sicherung wieder einschalten.

TIPP

Beispiel für die Lichtplanung im Wohnzimmer

Bevor Sie die erste Tapete abreißen und die Wände aufstemmen, sollten Sie in Ruhe über die künftige Gestaltung des zu verändernden Raumes nachdenken. Machen Sie dann einen möglichst detailgenauen Plan mit allen künftigen Lichtquellen.

TIPP

Der richtige Umgang mit den erforderlichen Messgeräten

Für die Arbeit an Installationen sollten Sie sich wenigstens einen Zweipolprüfer zulegen. Mit diesem aus zwei mit einer Leitung verbundenen Messspitzen bestehenden Gerät können Sie prüfen, ob ein Stromkreis spannungsfrei ist. Benutzen Sie dafür keinen Phasenprüfer (Spannungsprüfer in Schraubendreher-Form), da diese Geräte falsch anzeigen können – Elektriker nennen Phasenprüfer deshalb auch „Lügenstift“. Bei der Überprüfung von Leitungsführungen oder der Kontrolle eventuell defekter Leitungen ist ein Durchgangsprüfer hilfreich. Wenn seine Anschlussleitungen verbunden werden, leuchtet eine Prüflampe auf. Arbeiten Sie jedoch niemals mit diesem Messgerät an nicht spannungsfrei geschalteten Leitungen!

TIPP

Schaltpläne für typische Installationen von Leuchten

AUSSCHALTUNG

Eine Leuchte, ein Schalter: Diese Schaltung ist die einfachste Möglichkeit einer Installation

WECHSELSCHALTUNG

Bei jedem der beiden Schalter besteht die Möglichkeit, die Leuchte unabhängig voneinander zu schalten

SERIENSCHALTUNG

Die zwei Schaltwippen eines Serienschalters können zwei Leuchten unabhängig schalten

Dimmer einbauen

Der Wechsel eines üblichen Schalters gegen einen Dimmer ist sehr einfach, wenn die Leuchte nur von einer Stelle aus geschaltet wird. Wichtig ist es, den zur Leuchte passenden Dimmer-Typ zu kaufen. Die Basisausführung ist für den Betrieb von Glühlampen gedacht, für Energiesparleuchten, Leuchtstoffröhren und Niedervolt-Leuchten gibt es besondere Ausführungen. Achten Sie auch auf die maximale Belastbarkeit. Schalten Sie zunächst die Sicherung des betreffenden Stromkreises ab. Prüfen Sie dann vor Ausbau des Schalters die Spannungsfreiheit mit einem Messgerät, bevor Sie die Adern berühren. In der Schalterdose finden Sie in der Regel eine dreiadrige Leitung vor, wobei der grün-gelb markierte Schutzleiter meist ungenutzt ist. Der schwarze Leiter ist der Außenleiter (Phase), er wird am Dimmer an die Klemme mit dem Symbol „P“ oder „L“ angeschlossen. Die blaue Ader ist in diesem Fall der Schaltdraht, der zur Leuchte führt. Er wird am Dimmer an eine Klemme mit herauszeigendem Pfeil angeschlossen. Achtung: Außenleiter und Schaltdraht dürfen nicht verwechselt werden, denn das könnte den Dimmer zerstören.

Bauen Sie den alten Schalter aus der Dose aus und ziehen Sie die Anschlusskabel aus den Befestigungsklipsen heraus

Da der Dimmer Schraubklemmen hat, müssen die abisolierten Anschlüsse mit der Zange etwas gekürzt werden

Anschließen des Dimmers: Die Phase ist hier mit „L“ bezeichnet, die Anschlüsse für die Schaltdrähte mit wegführenden Pfeilen

Ist der Dimmer angeschlossen, wird er in die Dose eingesetzt. Zum Schluss die drehbare Dimmscheibe aufstecken

Sichere Installationen für Feuchträume

Wie Sie die Aufputz-Installation in einem Keller oder einer Garage erweitern können, zeigt Ihnen unser Modernisierungsbeispiel

Verteilerdose und Schalter

Stellen Sie sicher, dass der Ausgangsstromkreis spannungsfrei ist. Beginnen Sie mit einer Verteilerdose …

… und markieren Sie den Leitungsverlauf. Nun können Sie Schalter und Steckdosen positionieren und …

… befestigen. Die Leitung durch Halterohre führen und in den Klammern fixieren. Die Leitungsenden …

… entmanteln und in die Gerätedosen einführen. In der Verteilerdose alle zu vebindenden Adern …

… gemeinsam ablängen. Alle Leitungen einzeln abisolieren – am einfachsten mit einer Abisolierzange

Mit Dosenklemmen werden alle Adern polrichtig in der Verteilerdose durch Einstecken verbunden

Wir haben Steck-Klemmen verwendet. Die eigentliche Schaltleitung erhält eine separate Klemme

Die Phasen-Ader (schwarz ummantelt) und Schaltleitung werden nun am Schalter angeklemmt

Die Steckdose wird mit eigenen Leitungen aus der Verteilerdose versehen (polrichtig anschließen!)

Verschrauben Sie die Aufsätze der Gerätedosen. Falls vorgesehen, legen Sie passende Dichtungen ein

Schließlich die Leitungen in die Leuchte einziehen und nach der beigefügten Anleitung verbinden

Den Stromkreis freischalten, die Funktion mit einem Messgerät prüfen und die Leuchte verschließen

Anhand des hier gezeigten Beispiels können Installationen in Feuchträumen jederzeit problemlos erweitert werden

Die Vorschriften sagen, dass Elektroinstallationen in sogenannten Feuchträumen besonders gut gegen beispielsweise Spritzwasser geschützt sein müssen. Zu den Feuchträumen zählt man alle unbelüfteten und unbeheizten Räume im Haus, also Keller, Vorratsräume, Waschküchen oder Garagen. In der Regel wird man dort die Installation preiswert auf Putz verlegen. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, speziell gegen Spritzwasser geschützte Einbauschalter und -steckdosen in einer Unterputz-Installation im Feuchtraum einzubauen. Dabei werden die üblichen Dosen und Leitungen verwendet. Im hier gezeigten Fall wurde eine im Nachbarraum bereits vorhandene Aufputz-Installation erweitert. Bei größeren Ergänzungen oder gar einer Erweiterung ab der Unterverteilung sollten Sie unbedingt einen konzessionierten Elektriker hinzuziehen. Er wird die neue Leitungsführung mit Ihnen fachgerecht planen und an die bestehende Installation anschließen. Sprechen Sie bei der Beauftragung genau ab, welche Aufgaben Sie selbst übernehmen möchten (etwa Leerrohre verlegen oder Verteilerdosen setzen).

TIPP

So stellen Sie Verbindungen her

Aufputz-Leitungen in Feuchträumen werden am besten in Schutzrohren (unten) oder Kabelkanälen verlegt. Abzweigdosen müssen gegen Feuchtigkeit besonders isoliert sein. Feuchtraum-Verteilerdosen werden entweder sichtbar außen (1) oder innerhalb des Gehäuses mit dem Untergrund verschraubt (2). Besonders solide Modelle werden mit einer geschraubten Dichtung verschlossen (3).

Die Leitungsrohre (4) werden mit Schellen (5) an der Wand fixiert.

Leuchten und Geräte

Selbstverständlich müssen in Feuchträumen auch alle fest angeschlossenen Geräte – vor allem Leuchten – ausdrücklich gegen Feuchtigkeit geschützt sein. Man erkennt dies an der Schutzklasse, die auf jedem entsprechend geeigneten Gerät aufgedruckt ist. Das Kürzel „IP44“ steht für Schutz gegen Fremdkörper größer als 1 mm und Schutz gegen Spritzwasser.

TIPP

Dosenklemmen

Die Adern werden in der Verteilerdose mit Dosenklemmen verbunden. Standard sind Schraub-Klemmen (1), besonders praktisch sind Steck-Klemmen (2) und sogenannte Twist-on-Klemmen (3), in denen die Leitungsenden verdrillt gehalten werden.

So können Sie Elektroleitungen verbergen

Müssen neue Installationsleitungen verlegt werden, brauchen Sie nicht unbedingt die Wände aufzuschlitzen – es gibt auch elegantere Wege

Wenn bei einer Modernisierungsmaßnahme neue Schalter und Steckdosen geplant werden, stellt sich die Frage, ob sich in den Wänden Leerrohre befinden, in die man problemlos zusätzliche Drähte einziehen kann. Ist dies nicht der Fall, muss man aufwendig die Kabel unter Putz verlegen oder anderweitig geschickt verbergen.

Im letzten Fall werden die Leitungswege in Bereiche verlagert, die dafür eigentlich nicht vorgesehen waren – zum Beispiel in eine nachträglich abgehängte Decke. Besonders elegant und mit relativ wenig Aufwand werden Leitungen in einer Verwandten des Kabelkanals versteckt – der Hohlraum-Fußleiste. Wie bei üblichen Kabelkanälen wird zunächst ein profilierter Träger an die Wand geschraubt, in den dann die Kabel eingelegt werden können. Eine gewisse Herausforderung ist es, die Leitungen möglichst unauffällig zur Fußleiste zu führen – am besten geschieht dies in verborgenen Bereichen – etwa hinter Vorhängen oder Möbeln. Flache Leitungen, wie etwa Lautsprecherkabel, können auch einfach unter der Fußleiste herausgeführt werden. Dazu in die Führungsstege am Träger einfach passende Aussparungen mit einem scharfen Cuttermesser schneiden. Die abdeckende eigentliche Fußleiste wird dann eingeklipst oder – wie beim hier gezeigten System – von oben aufgeschoben.

In solchen System-Fußleisten aus Metall können mehrere Leitungen untergebracht werden

TIPP

Gefräste Leitungsnut

Werden Echtholzfußleisten montiert, können Sie mit der Oberfräse selbst Platz für ein bis zwei nachträglich verlegte Leitungen schaffen. Um die Verlegung zu vereinfachen, Leitung vor der Leistenmontage punktuell mit Heißkleber an Wand oder Boden fixieren.

TIPP

Möglichkeiten der Verlegung zusätzlicher Elektroleitungen

Sehr praktisch sind Clip-Fußleisten, die leicht zu schließen und wieder zu öffnen sind

Vielseitige Lösung: Auf der Wand befestigte Kabelkanäle nehmen gleich mehrere Leitungen auf

Sichtbare Leitungen in einer Aufputz-Installation sind eher etwas für Keller oder Garage

Mit Nagelschellen oder in Schutzrohren werden die Leitungen an der Wand fixiert

Die Verriegelung von oben ist auch an ungeraden Altbauwänden stabil – Clipverbindungen neigen dazu, sich nach einiger Zeit an zurückstehenden Bereichen wieder abzulösen. Zum Zuschneiden der Leisten für Innen- und Außenecken brauchen Sie eine Gehrungssäge.

Fußleisten mit Kabelkanal gibt es mit verschiedenen Oberflächen: beispielsweise Alu- und Edelstahloptik oder auch aufgedruckte Holzkaschierungen. Wer Echtholz bevorzugt, kann sich bei den Herstellern entsprechender Holzböden umsehen. Teilweise bieten sie passend zum Holzboden massive Leisten an, in die bereits werkseitig Aussparungen zur Aufnahme von Kabeln gefräst wurden. Oder Sie greifen zur Oberfräse und stellen bei Ihren Fußleisten selbst solche Nuten her.

TIPP

Abgehängte Decke

Wird die Decke abgehängt oder neu verkleidet, so kann man auch hier neue Leitungen verdeckt führen: Abzweigdosen installieren und Platz für Einbauspots vorsehen. Wird ein Lichtsystem eingebaut, können besonders klein gebaute Trafos später durch die Bohrungen der Einbauspots gewartet werden. Wichtig: Leuchtmittel und Trafos werden warm. Achten Sie daher auf entsprechende Abstände zu brennbaren Materialien.

TIPP

Leitungsführung beim Einbau von Spots in Möbel

Um sichtbare Leitungen zu vermeiden und Platz für Einbau-Spots zu schaffen, können Sie einen doppelten Boden vorsehen – hier kann dann sogar ein Einbautrafo seinen Platz finden. Berücksichtigen Sie jedoch, dass sich Halogen-Spots stark erwärmen, und beachten Sie auch die Einbau-Abstände in der mitgelieferten Montageanleitung. Gegebenenfalls können Sie auf kühle LEDs als Leuchtmittel ausweichen – diese gibt es auch passend für Spotfassungen.

So können die Teile einer Beleuchtung aussehen: Spots, Kabel und Trafo

So wird der Trafo in den Hohlraum einer Zwischendecke eingeschoben

Mit einem Bewegungsmelder automatisieren Sie die Schaltung der Beleuchtung

Fußleiste mit Kabelkanal montieren

Träger und Fußleiste werden mit einer Gehrungssäge mit Metallsägeblatt exakt rechtwinklig abgelängt

Mit einem Metallbohrer (HSS) stellen Sie die Bohrungen für die Befestigungslöcher her. Vorher ankörnen

Nun Dübellöcher bohren, Dübel einstecken und die abgelängten Profile an der Wand montieren

Sind die Kabel eingeklemmt, schneidet man das Abdeck-profil zu und steckt es von oben in die Rastung

Die Rastzähne in der Haltenut machen das System flexibel und können leichte Bodenunebenheiten ausgleichen

Vorgefertigte Steckteile für Innen- und Außenecken sorgen schließlich für eine ansprechende Optik

Der stoß- und kratzfesten Fußleiste ist nicht anzusehen, dass hier Teile der Elektroinstallation oder Antennen- und Lautsprecherkabel verborgen sind

Schaltertausch ist keine Kunst

Lichtschalter befinden sich fast immer direkt im Blickfeld. Sind sie alt und unansehnlich, sollten Sie einen Austausch vornehmen

Wird ein Raum neu gestrichen oder tapeziert, muss man die Abdeckungen der Lichtschalter meist ohnehin abmontieren. Dann sollte man gleich überlegen, ob nicht ein Austausch angebracht wäre. Denn es sind oft gerade die Kleinigkeiten, die einen Raum erst stimmig erscheinen lassen. Zu den Wänden und Böden passende Schalter spielen dabei eine wichtige Rolle. Technisch ist es kein Problem, diese elektrischen Bedienelemente zu tauschen – wenngleich dabei in der Regel nicht nur die Blenden, sondern auch die in den Anschlussdosen sitzenden Einbauelemente ausgewechselt werden müssen. Mit Grundkenntnissen in der Elektroinstallation können Sie diese Arbeit selbst erledigen. Sollten Sie auf Probleme oder Schäden in der Elektroinstallation stoßen, müssen Sie allerdings einen Fachmann hinzuziehen.

Spannungsfreiheit des betreffenden Stromkreises vor Beginn der Arbeiten kontrollieren – am besten wie hier mit einem Duspol

Den alten Schalter ausbauen

Nach der Kontrolle auf Spannungsfreiheit zunächst die Blenden – soweit möglich – abschrauben

Die Wippenkappe der Schalterblende vorsichtig abhebeln. Notfalls einen Schraubendreher benutzen

Meist hält eine zusätzliche Klemme den Rahmen – diesen auch abziehen oder heraushebeln

Beim Designwechsel müssen auch die Einbaugeräte gewechselt werden – dazu Montageschrauben lösen

Alte Einbaugeräte wurden mit Schraubklemmen angeschlossen, auch hier braucht man den Schraubendreher

Zunächst auch alle nicht zugänglichen Leiter vor der Demontage auf Spannungsfreiheit kontrollieren

Die Dosenabstände sind genormt

Hochwertige Schalter in elegantem Design sind meist nicht billig. Dafür hat man diese neuen Schmuckstücke aber auch täglich im Blick und an der Hand. Einbaugeräte und Abdeckrahmen müssen dabei einzeln ausgewählt und aus einer Serie gekauft werden, sonst passen die Einzelteile später nicht zusammen. Größe und Abstand der Einbaudosen sind dagegen genormt – es passen also alle Schalterserien der Hersteller in die bei Ihnen vorhandenen Dosen. In Einzelfällen passen Produkte unterschiedlicher Serien oder sogar Serien verschiedener Hersteller zueinander – dabei sollten Sie sich aber im jeweiligem Fall unbedingt beraten lassen, da hier teilweise mit Adapterstücken gearbeitet werden muss.

TIPP

Zubehörteile richtig kombinieren

Auch wenn Schalter und Steckdosen noch recht neu sind, kann ein neues Design nicht ohne Neukauf von Einbaugeräten vollzogen werden. Denn einzelne Schalterabdeckungen und Steckdoseneinsätze werden im Handel nicht angeboten. Ist die Installation schon älter, ist der Tausch auch technisch sinnvoll: Er bringt einen Sicherheitsgewinn – etwa durch heute übliche serienmäßige Kindersicherungen.

Hier zeigen wir Ihnen den Gerätewechsel, wie er in Hohlwanddosen vollzogen wird – diese Dosen finden Sie in Wänden, die mit Gipskarton- oder Zementbauplatten verkleidet sind. In diesen Dosen dürfen die Einbaugeräte nicht mit den Befestigungskrallen montiert werden, vielmehr sind die an den Dosen vorhandenen Schrauben zu verwenden, die in entsprechende Aussparungen in den Blenden greifen.

Zur Montage werden die Schrauben etwas gelöst und der Geräterahmen dann leicht verdreht eingesetzt. Danach werden Schalter oder Steckdose exakt gerade ausgerichtet und festgeschraubt. Sollten die Krallen bei der Montage stören, bauen Sie diese einfach ab.

In massivem Mauerwerk werden dagegen Unterputz-Dosen verwendet, die fest eingegipst sind. Hier werden die Einbauelemente mit den Montagekrallen verankert. Dazu die Befestigungsschrauben der Krallen gegebenenfalls vor der Montage etwas lösen und wechselweise Zug um Zug anziehen, während mit der anderen Hand der Rahmen bündig zur Wand gehalten wird.

Achten Sie auch hier auf die exakte Ausrichtung des Einsatzes in der Dose. Sollte sich bei der anschließend folgenden Montage des Rahmens ein vertikal oder horizontal auftretender Versatz ergeben, können Sie diesen mit den Montagekrallen noch problemlos ausgleichen, indem Sie die Halteschraube auf der einen Seite etwas lösen und die auf der anderen Seite dafür stärker anziehen.

Den neuen Schalter einbauen

Gesteckte Adern können durch Druck auf den kleinen Entsicherungshebel gelöst und problemlos abgezogen werden

Adern von zuvor geschraubten Anschlüssen müssen fürs Stecken in der Regel etwas weiter (ca. 7 mm) abisoliert werden

Nun können Sie den neuen Schalter anschließen. Dazu die Phase in den mit „L“ bezeichneten Klemmanschluss einführen

An der Steckdose der Kombination gehört der grün-gelbe Schutzleiter an die mittleren Anschlüsse des Schutzkontaktes

Geräte an den Dosenklemmen mit den Einbaudosen verschrauben, danach den Rahmen mit dem Klemmdeckel sichern

Schließlich die Abdeckung der Steckdose montieren, dabei auf den richtigen Sitz des Rahmens achten

Funktechnik macht das Schalten leicht

Aufwendige Neuverlegung von Leitungen für zusätzliche Schalter können Sie jetzt vermeiden – Funkschalter brauchen keine Verdrahtung

Sie brauchen im Flur oder in Ihrer Sitzecke einen zusätzlichen Schalter – kein Problem, wenn Sie auf Funktechnik setzen. Die neuen Schalter können Sie einfach mit Doppelklebeband auf Wand, Tür oder sogar Glasflächen kleben – einfacher geht’s nicht. Die Sender werden entweder per Knopfbatterie gespeist oder – diese Technik ist allerdings erheblich teurer – benötigen gar keine Stromversorgung, weil die Bewegung der Schaltwippe für die Erzeugung der Betriebsenergie genutzt werden kann.

Funksysteme eignen sich also besonders für Renovierungen, bei denen ein Verlegen neuer Leitungen aufwendig wäre, und natürlich für Mietwohnungen, in denen später alle Veränderungen der Installation wieder rückgängig gemacht werden müssen.

Sender und Empfänger

Während die Sender völlig frei im Umkreis der Funkreichweite – also in der Regel beliebig in der Wohnung – platziert werden können, nimmt der Empfänger die Rolle des bisherigen Schalters in der Wandinstallation ein. Der Empfänger übersetzt die Funksignale in den Schaltimpuls oder je nach Typ auch in eine Dimmfunktion. Soll an der gewohnten Stelle weiterhin ein Schalter platziert sein, wird dieser einfach auf den Funkempfänger geschraubt oder geklebt. Bedingung: Am Einbauort des Schaltempfängers müssen Phase und Nullleiter vorhanden sein, um den Funkempfänger mit Betriebsstrom zu versorgen – im Einzelfall muss der Funkschalter deshalb in einer Verteilerdose oder der Unterverteilung montiert werden, weil in Schalterdosen oft kein Nullleiter verlegt wurde. Funkempfänger und -aufputzschalter gibt es ab je rund 20 Euro. Soll auf jeglichen Batteriebetrieb verzichtet werden, sind für Sender und Empfänger jeweils rund 100 Euro fällig. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Sender zum Schalterprogramm des Wohnraums passen, bei Mehrfachschaltern oder Kombinationen müssen Sie das Funksystem von demselben Hersteller kaufen, damit die Komponenten kompatibel sind.

TIPP

Funksysteme

Dass Funktechnik die Hausinstallation ergänzt, ist unter Umständen gar nicht erkennbar – aufgeklebte Funkschalter passen exakt zu den üblichen Schalterserien der Hersteller. Die Empfänger werden einfach in die bestehenden Unterputz-Dosen der Hausinstallation eingebaut und übernehmen die Schaltung der fest installierten Leuchten.

Schalter wirken wie unter Putz eingebaut, werden aber nur aufgeklebt (1).

Empfänger ersetzen den üblichen Unterputz-Schalter in der Installation (2).

Funktrafos ermöglichen eine differenzierte Lichtsteuerung (3).

TIPP

Klingeln ohne Draht

Zwar werden Klingelanlagen mit Schwachstrom betrieben, dennoch kann eine nachträgliche Veränderung oder Ergänzung aufgrund der neuen Kabelwege quer durch Haus oder Wohnung sehr aufwendig werden. Die Funktechnik schafft hier Abhilfe, denn am Sender ist keine Verkabelung erforderlich. Funkgongs mit Batteriebetrieb können zudem variabel eingesetzt werden – so bleibt man zum Beispiel auch im Garten erreichbar.

Funkgongs gibt es mit Netzanschluss oder Batteriebetrieb. Auch hier können – etwa in größeren Wohnungen – mehrere Empfänger das Klingelsignal vom Sender empfangen (1). Klingelsender (2) gibt es in unterschiedlicher Form – es genügt, sie an der Tür einfach anzukleben.

TIPP

Per Hand oder sogar automatisch schalten

Durch die Codierung von Sender und Empfänger ist es möglich, mit einem Mehrfach-Sender verschiedene Empfänger anzusprechen. Dies kann man zum Beispiel auch für eine Funk-Gonganlage nutzen: Ohne jede Verkabelung können dann mit einem wie ein Klingelschild gestalteten Mehrfach-Funktaster verschiedene Funkgongs in den Wohnungen angesteuert werden.

Bewegungsmelder ersetzen den Handsender und können Funkgongs oder Schaltempfänger auslösen (1).

Handsender gibt es mit einem – wie hier – oder mehreren Sendetasten für einen oder mehrere Steuerkanäle (2).

TIPP

Frei nutzbare Frequenzen geringer Reichweite

In einem so dicht besiedelten Land wie Deutschland gelten strikte Regeln für die Nutzung von Funkfrequenzen. Schließlich wäre es fatal, wenn ein ferngesteuertes Spielzeug den Sprechfunk der Feuerwehr stören würde. Deshalb gibt es für industrielle und medizinische Nutzungen definierte Frequenzspektren, die sogenannten ISM-Bänder (ISM für Industrial, Scientific and Medical Band). Dieser Funkbereich reicht von 6764 Kilohertz (kHz) bis 246 Gigahertz (GHz) und umfasst zum Beispiel auch die Hochfrequenzbereiche der Mikrowelle und den heute gängigen WLAN-Bereich.

Funkschalter arbeiten in einem eng definierten Unterbereich der ISM-Bänder, dem sogenannten 433-MHz-Band. Diese Frequenzen von 433 bis 434 MHz dürfen Kleinanwendungen aller Art wie zum Beispiel Funkthermometer, Babyfone, Garagentorsteuerungen und auch Kurzstreckenfunkgeräte – sogenannte SRDs (für Short Range Device) – frei nutzen. Damit gegenseitige Störungen möglichst vermieden werden, ist die Funkleistung der entsprechenden Sender auf 10 Milliwatt begrenzt – Funkschalter funktionieren damit in der Regel innerhalb einer Wohnung zuverlässig, theoretisch ist eine Reichweite bis etwa 30 Meter möglich.

Funkschalter montieren

Ausgangssituation: Eine übliche SteckdosenSchalterkombination

Demontieren Sie zunächst den Schalter und prüfen Sie die Spannungsfreiheit

Trennen Sie nun den Neutralleiter auf und isolieren Sie beide Enden ab

Phase, Schaltleitung und Neutralleiter werden am Funkmodul angeschlossen

Nach der Codierung wird der Sender direkt auf dem Empfänger montiert

Damit der Funksender passt, muss eventuell die Blende bearbeitet werden

Funkschalter/Empfänger-Kombination einbauen und Blende montieren

Schließlich die Schaltwippe des Funkschalters aufstecken – fertig!

Weitere gleich codierte Funkschalter lassen sich jetzt im Raum anordnen

Die Funktechnik ist auch im Garten ideal – Sender können auch dort installiert werden, wo gar kein Stromanschluss vorhanden ist. Man benutzt Bewegungsmelder und spritzwassergeschützte Funk-Zwischenstecker.

Ein Bewegungsmelder, der im Garten per Funk die Beleuchtung einschaltet

Deckenleuchte ans Stromnetz anschließen

Sie haben eine neue Deckenleuchte gekauft und wollen Sie nun anschließen – kein Problem, wenn Sie wichtige Sicherheitsregeln beachten

Die Decken-Hängeleuchte vor der Montage

1 Anschlusskasten: Bei unserer Beispielleuchte wird dieser unter der Decke verschraubt, er verdeckt die elektrischen Verbindungen

2 Anschlussleitung: Sie sorgt für die elektrische Verbindung zu den Leuchtmitteln. Zwei zusätzliche Halteseile übernehmen die Tragfunktion

3 Leuchtengehäuse: Hier werden die Lampen mit Strom versorgt, gleichzeitig müssen dekorative und haltende Funktionen vereint werden

4 Leuchtmittel: Sie bestimmen die Helligkeit und den Stromverbrauch

Beim Neukauf einer Deckenleuchte muss die alte entfernt und die neue angeschlossen werden. Beim Renovieren nimmt man die vorhandene Leuchte ab und montiert sie anschließend wieder. Die Arbeitsschritte sind eigentlich immer gleich. Am einfachsten geht die Montage, wenn die Leuchte direkt am Zuleitungskabel von einem Deckenhaken gehalten wird (siehe Tipp rechts oben), die elektrische Verbindung per Lüsterklemme wird später mit einem Baldachin verdeckt. So einfach dieser Anschluss auch aussieht – in jedem Fall sollten Sie vor Beginn der Arbeiten die Sicherung abschalten und den Stromkreis am Deckenauslasskabel auf Stromfreiheit überprüfen. Auf keinen Fall reicht es aus, einfach den entsprechenden Schalter zu betätigen – im Extremfall besteht dann nämlich Lebensgefahr!

TIPP

Licht am Haken

Einfache Deckenleuchten werden an einer am Zuleitungskabel befestigten Zugentlastung in den vorhandenen Deckenhaken eingehängt, die Zuleitung übernimmt dann auch die Haltefunktion für Fassung und Lampenschirm. Schließen Sie auch solche Leuchten nur bei abgeschaltetem Stromkreis an. Dazu werden die von der Leuchte kommenden Leitungen polrichtig über eine Lüsterklemme mit dem Deckenauslasskabel verbunden. Verfügt die Leuchte über keinen Schutzleiter, so bleibt die entsprechende Klemme auf einer Seite frei.

Das Zuleitungskabel an der Zugentlastung am Haken einhängen

Der Baldachin verdeckt die Anschlussstelle – er wird ganz hochgeschoben

Decken-Hängeleuchte anbringen

Die von uns hier montierte Decken-Hängeleuchte wird über zwei in der Länge verstellbare Halteseile an einem Decken-Anschlusskasten gehalten, die Höhenposition der Leuchte ist bei der Montage werkzeuglos justierbar. Um die Installation zu vereinfachen, sollte zunächst die Montageplatte des Anschlusskastens demontiert werden – dann kann die Position der Leuchte einfacher an der Decke festgelegt werden, auch das Anzeichnen und Befestigen der Montageplatte fällt dann erheblich leichter.

Montageschritte

Zuerst unbedingt die Sicherung des betreffenden Stromkreises abschalten und zusätzlich die Leitung auf Spannungsfreiheit prüfen

Wird wie in unserem Beispiel ein Anschlusskasten montiert, zunächst die Montagepunkte mit einem Stift an der Decke markieren

Anschließend bohren Sie die erforderlichen Dübellöcher und verankern den Anschlusskasten mit geeigneten Dübeln und Schrauben

Verfügt die Leuchte über einen eigenen Elektroanschluss, wird die Lüsterklemme am Deckenauslasskabel entfernt

Alle berührbaren Metallteile der neuen Deckenleuchte müssen mit dem grün-gelben Schutzleiter verbunden werden

Die Adern des vorhandenen Decken-Auslasskabels werden im nächsten Schritt polrichtig mit den Leuchtenanschlüssen verbunden

Sind die Leitungen korrekt miteinander verbunden, wird der Anschlussbereich der Leuchte nach Anleitung betriebsfertig verschlossen

Komfortable Bedienung: Unsere Leuchte kann mit selbstsichernden Zugseilen leicht in der gewünschten Höhe justiert werden

Konstruktionsbedingt muss sich bei Leuchten dieser Bauart das Deckenauslasskabel in einem eng definierten Bereich befinden, der später im Inneren des Anschlusskastens liegt. Befindet sich die Austrittsstelle des Kabels nicht in diesem Bereich – zum Beispiel, weil die Leuchte über einem Tisch hängen soll –, müssen Sie zunächst das Deckenauslasskabel unter Putz dorthin verlegen. Hierfür im Zweifelsfall besser einen Elektriker hinzuziehen. Achten Sie bei den für die Montage des Anschlusskastens erforderlichen Bohrungen darauf, nicht die unter Putz liegende Anschlussleitung zu verletzen. Die Installationszonen für Deckenkabel verlaufen parallel zu den Wänden. Sind Bohrungen in diesem Bereich erforderlich, sollten Sie mit einem Leitungssuchgerät prüfen, wo die Zuleitung verläuft.

Da die Leuchte über eine eigene Anschlussklemme verfügt, wird die Lüsterklemme am Deckenauslasskabel entfernt, deren Adern werden polrichtig mit den Anschlussklemmen verbunden. Dabei ist das schwarze Kabel die Phase (L), das blaue oder – in älteren Installationen – braune Kabel der Neutralleiter (N) und das gelb-grüne Kabel der Schutzleiter (PE).

Halogenstrahler in der Deckenverkleidung

Strahler in der Decke sorgen für blendfreies und gleichmäßiges Licht im Raum. Ideal ist die Montage in Paneelverkleidungen

Paneele anbringen

Für die Deckenverkleidung wurde hier ein Echtholzpaneel mit passenden Deckenabschlussleisten gewählt

Als Erstes messen Sie den Abstand zwischen den Balken, die hier als Unterkonstruktion der Verkleidung dienen

Den gemessenen Abstand übertragen Sie dann auf das erste Paneelelement. Zwischen Paneelen und ...

... Dachschräge muss eine Dehnungsfuge von etwa 10 mm verbleiben. Zum Ablängen die Schnittkante ...

... anzeichnen und mit der Stichsäge abschneiden. Dabei liegt das Paneelelement auf zwei Auflageklötzen

Beim ersten Element muss man danach noch die Feder abschneiden. Die Abschlussleiste überdeckt sie nicht

Außerdem sind zwei Löcher vorzubohren, da das erste Element mit der Lattung verschraubt werden muss

Vor dem Bohren halten Sie das Element an und zeichnen mittig unter jeder Latte die Bohrpunkte an

Der Bohrdurchmesser ist 1 mm kleiner als die Schraube. Ist vorgebohrt, schrauben Sie das Paneel fest

Alle weiteren Elemente werden jetzt nur noch angetackert. Dies erfolgt immer an der Nutseite der Paneele

Ist das nächste Element zugeschnitten, wird es einfach ins erste hineingeklickt und dann vorn festgetackert

Um die Löcher für die Deckenstrahler zu bohren, braucht man eine Lochsäge. Wichtig: eine stabile Auflage!

Vor dem Tapezieren der Dachschrägen werden im Bereich der Dachspitze Balken zur Montage der Paneele unter die Decke geschraubt

Decken- und Wandverkleidungen aus Holz werden besonders beim Dachausbau sehr gern verwendet. Die Auswahl im Baumarkt und Fachhandel reicht von Nut-und-Feder-Brettern aus massivem Holz über verschiedene Dekorpaneele mit Holzwerkstoffkern und Kunststoffbeschichtung bis hin zu furnierten Paneelelementen. Im hier gezeigten Fall wurden Echtholzpaneele verwendet, die einen robusten MDF-Kern (MDF = Mitteldichte Faserplatte) haben, weshalb sie sich auch für Feuchträume eignen. Die Oberfläche besteht aus einem Echtholzfurnier, wobei verschiedene Holzarten zur Verfügung stehen. Unsere Fotos zeigen Ahorn natur.

Neben der attraktiven Optik spricht für Paneele, dass sie sich leicht verarbeiten lassen. Beim hier gezeigten System muss nur die erste Reihe der Paneelelemente verschraubt werden, alle weiteren Reihen können Sie einfach antackern. Somit entfällt der zeitaufwendige Einsatz von Paneelklammern oder ähnlichen Befestigungen. Die Elemente werden ineinandergeklickt und dann einfach auf die Unterkonstruktion getackert. Laut Hersteller soll man damit rund 50 % weniger Arbeitszeit benötigen als bei der Montage herkömmlicher Paneele. Diese Angaben haben sich in der Praxis auch weitgehend bestätigt.

TIPP

Funktion der Schutzleiter

Einen Schutzleiter (grün-gelb) benötigt man, wenn elektrisch leitende Außenbauteile mit unter Spannung stehenden Teilen in Berührung kommen können. In diesem Fall ist der Schutzleiter an den vorgesehenen Kontakt anzuschließen. Er sorgt dafür, dass das Gehäuse bei einem Defekt vom Stromkreis getrennt wird.

Halogenstrahler einbauen

Der Anschluss und die Montage der hier verwendeten Halogenstrahler sind auch für Laien verhältnismäßig leicht zu bewältigen

Der Schutzleiter wird bei dieser Installation nicht benötigt (deshalb kürzen). Nullleiter und Phase verbindet man mit dem Trafo

Vom Trafo aus gehen drei Kabel zu den jeweiligen Leuchten. Hat das Paneel das für den Einbau notwendige Loch, führen Sie die ...

... erste Leitung durch die Öffnung. Nun folgen jeweils zwei weitere Paneelelemente ohne Loch, bis man erneut eins mit ...

... Öffnung einsetzt. So versorgt eine Zuleitung über einen Trafo hintereinander drei Lichtquellen. Die Leuchten-Montage schließlich ...

... ist ausgesprochen einfach. Die Federn auf beiden Seiten in die Öffnung des Paneels einhängen (größere Bügel innen)

Die Halogenlampen werden einfach aufgesteckt. Prüfen Sie den festen Sitz der Anschlüsse und dann, ob die Lampen auch brennen

Funktionieren alle Lampen, drücken Sie die Plastikringe ein (im Set enthalten), mit denen die Lampen im Gehäuse fixiert werden

Halogensysteme

Die Montage von Halogenstrahlern erfolgt je nach Hersteller mit unterschiedlichen Klemmsystemen oder mit Schrauben. Die hier gezeigten Spots lassen sich mittels Bügeln in die vorgesehenen Löcher klemmen. Die Lampen werden dann nur noch aufgesteckt. Das dazugehörige Kabel kommt aus einem Trafo, der die Spannung von 230 Volt auf 12 Volt (Niedervoltspannung) reduziert. Je nachdem, wie viele Lampen an einem Trafo hängen, ist auf die entsprechende Gesamtwattzahl zu achten – jeder Trafo verkraftet nur eine bestimmte Wattzahl, die auf dem Gehäuse angegeben ist.

Bevor Sie mit der Montage des Deckenlichts beginnen, sollten Sie genau aufzeichnen, wie die vorhandenen Halogenstrahler verteilt werden sollen. Am besten sehen gleichmäßige Abstände aus, wobei die Montagelöcher immer mittig in die Paneele geschnitten werden. Dabei kommt eine Lochsäge zum Einsatz. Man setzt die Lochsäge auf der Sichtseite der Paneele an. Würde man von der Rückseite sägen, könnte das Furnier auf der Sichtseite beim Austreten der Säge ausreißen. Vor der Montage der passend zugeschnittenen und mit den Löchern versehenen Elemente werden Kabel und Trafo provisorisch an der Decke befestigt. Sie liegen später lose auf den Paneelbrettern auf. Auf ausreichende Belüftung des Trafos achten!

TIPP

Den Schalter wechseln

Wird ein Halogensystem wie das hier gezeigte im Zuge einer Renovierung installiert, möchte man häufig gleich auch einen neuen Schalter einbauen. Beim Kauf den gleichen Schaltertyp wählen: normaler Ausschalter, Serienschalter oder Wechselschalter.

Die Abdeckung lässt sich meist mit einem Schraubendreher seitlich abhebeln und nach vorn abziehen (1). Spreizkrallen lösen und Leitungen auch bei ausgeschalteter Sicherung stets zuerst auf Stromfreiheit prüfen (2). Alten Schalter demontieren. Schließen Sie den neuen mit Federklemmen (3) oder Schrauben an. Schalter einsetzen, ausrichten und die Spreizkrallen anziehen. Abdeckung auflegen und Wippe anklipsen (4).

Abschlussleisten montieren

Die Abschlussleisten schneidet man im Bereich der Eckübergänge auf Gehrung (Säge in Gehrungslade)

Die Leistenclips werden zunächst mit einem Klebestreifen fixiert und dann mit dem Element verschraubt

Damit die Leistenclips exakt in einer Flucht liegen, spannen Sie eine Richtschnur entlang der Dachschräge

In die Leisteninnenseite legen Sie Gegenstücke ein, die beim Aufstecken der Leiste in die Clips einrasten

Der Abstand zwischen den Clips ist so zu wählen, dass jede Leiste mit zwei, besser drei Clips fixiert wird

Um Clips zu sparen, kann man sie auf dem Stoß zweier Leisten befestigen. So hält ein Clip beide Leistenenden

Für die Außen- und Innenecken gibt es passende Abdeckungen. Sie werden ebenfalls nur aufgesteckt

Sie lassen sich jederzeit problemlos entfernen. Dies ist beispielsweise praktisch bei einer Renovierung

Außen- und Innenecken gibt es ebenso wie die Paneele in verschiedenen Farben und Holzstrukturen

Dezentrale Lichtsysteme sind variabel

Systeme mit Seil, Schiene oder Stange erlauben individuelle Beleuchtungskonzepte und maßgeschneiderte Lösungen

Beim Schienensystem werden die Leuchten mit T-Stücken fixiert, deren Position später immer wieder verändert werden kann

Bei besonders großen oder verwinkelten Räumen reicht eine zentrale Deckenleuchte meist nicht aus. Eine einfache und zudem vergleichsweise attraktive Art, mehrere Lichtquellen aus einem zentralen Deckenauslass zu speisen, sind dekorative, sichtbare Stromleitsysteme per Schiene, Stange oder Seil. Hierbei wird aus der Not eine Tugend gemacht: Die Stromübertragung wird nämlich selbst zum dekorativen Teil der Leuchte, die Leuchtmittel können bei den meisten Systemen frei angeordnet werden – oft ist sogar die Kombination verschieden gestalteter Brennstellen möglich.

Gängig sind Systeme auf Niedervolt-Basis. Hier wird der Haushaltsstrom mittels Transformatoren auf das ungefährliche Kleinspannungsniveau von meist 12 Volt reduziert. Diese Spannung darf über Metallteile oder Seile ungeschützt übertragen werden, eine Berührung ist ungefährlich. Nachteil dieser Systeme ist – neben dem zusätzlichen Bauteil Trafo – die nötige Leistungsabstimmung zwischen dem Transformator und den Verbrauchern. Vor allem bei Halogenlampen würden die Leuchtmittel sehr schnell ausfallen, wäre der Trafo zu groß dimensioniert. Defekte Leuchtmittel sollten deshalb bei solchen Systemen auch möglichst umgehend ausgetauscht werden. Hochvolt-Systeme haben diese Probleme nicht. Mit der Auswahl der Leuchtmittel lässt sich die Lichtausbeute verändern, ohne dass man auf Leistungswerte Rücksicht nehmen müsste. Eine Einschränkung in der Nutzung gibt es aber doch: Sind die Positionen der Leuchten am Seil erst einmal per Clip definiert, ist eine Positionsveränderung nicht mehr ohne Weiteres möglich. Beim Anschluss der Einzelleuchten wird nämlich die Seilisolation verletzt – und diese Schadstelle darf später aufgrund der gefährlich hohen Betriebsspannung nicht freigelegt werden. Soll eine Lampe deshalb später an anderer Stelle leuchten, muss der alte Clip montiert bleiben und man muss einen neuen setzen.

TIPP

Besseres Licht mit Maxiflood

Normale Halogenlampen erzeugen nach vorn viel und nach hinten nur bunt schimmerndes Licht. Maxiflood-Lampen hingegen verbreiten ein intensives und gleichmäßiges Licht in alle Richtungen. Außerdem entstehen bei farbigen Lampenschirmen sehr schöne farbechte Lichteffekte.

Maxiflood

Standard

Die Teile des Systems vor der Montage

1 Dekorative Gläser und Leuchtmittel, bei denen man aus einem breiten Angebot wählen kann

2 Transformator, der das Lichtsystem mit ungefährlichem Niedervolt-Strom versorgt

3 Lampenträger, deren Position immer wieder verändert werden kann

4 Stangen, Stangenverbinder und Montagematerial

Montageschritte Niedervolt-Stangensystem

Erst auf Spannungsfreiheit prüfen. Dann markieren Sie die Befestigungspunkte für das Trafogehäuse. Dabei die Zuleitungslänge beachten

Stellen Sie sicher, dass beim Bohren keine Leitungen verletzt werden können, und bohren Sie dann die erforderlichen Dübellöcher

Nun die Dübel einschieben und die Zuleitungen ins Trafogehäuse durchziehen. Danach das Gehäuse an der Decke verschrauben

Die Zuleitung an die Trafo-Lüsterklemme anschließen – hier wird der sonst wichtige grün-gelbe Schutzleiter nicht benötigt

Nun kann der betriebsbereite Trafo des Lichtsystems verschlossen werden – in unserem Fall mit sichtbar angeordneten Schrauben

Die für Menschen ungefährliche Kleinspannung wird bei dieser Leuchte durch steckbare Aluminiumstangen übertragen

Die Stangen werden am Trafo eingesteckt und über Befestigungspunkte gesichert

T-Stücke übernehmen auf dekorative Weise die Haltefunktion. Ähnlich werden auch die Leuchten an den Schienen fixiert

TIPP

Offene Einspeisung der ungefährlichen Kleinspannung

Der Strom in Niedervolt-Lichtsystemen kann gefahrlos über offen liegende Metallteile geführt werden. Die Spannung in einer solchen Anlage ist so gering, dass die stromführenden Teile gefahrlos berührt werden können. In Niedervolt-Leuchten wird die Netzspannung durch Trafos auf in der Regel 12 Volt Kleinspannung reduziert. Wichtig ist dabei die genaue Leistungsabstimmung zwischen Trafo und den angeschlossenen Lampen. Mit der offenen Leitungsführung sind bei der Niedervolt-Technik optisch attraktive Leuchten möglich, die über Gehäuseteile, Seile oder – wie hier gezeigt – Stangen mit der erforderlichen Betriebsspannung versorgt werden.

Die Teile des Systems vor der Montage

1 Drei nebeneinanderliegende Seile versorgen die Leuchten mit Strom. Nur das mittlere, spannungsfreie Seil wird zwischen den Haltepunkten verspannt

2 Beim gezeigten System hält ein zweites, parallel geführtes Seil die Leuchten in Position – gemeinsam mit dem Speiseseil

3 Einspeisung

4 Kontaktclips

5 Deckenbefestigungen

6 Die Leuchten nehmen die Spannung per Stecker vom Clip ab

Montageschritte Hochvolt-Seilsystem

Zunächst werden die Haltepunkte an zwei gegenüberliegenden Wänden festgelegt und markiert. Da hier später hohe Zugkräfte …

… auftreten, müssen dem Wandbaustoff angepasste Dübel verwendet werden. Die Verschraubung ist später nicht mehr sichtbar

Auf einer Wandseite werden im nächsten Schritt starre Haltestreben für die Seile auf die Wandbefestigungen aufgeschraubt

Das etwas längere Mittelseil hält später das Speiseseil für die Stromversorgung. Hier wird ein Kugelgelenk befestigt

Da das Mittelseil in diesem System spannungsfrei bleibt, ist diese gefahrlos berührbare Befestigung zum Haltepunkt möglich

Auf der anderen Wandseite werden die Seile mit einer Gewindemechanik auf die erforderliche Spannung gebracht

Zusätzliche Deckenhalter, die man hier sieht, tragen später die Last der an das System angeschlossenen Leuchten mit

Der Clip am Speiseseil rechts versorgt die Leuchte unauffällig und sicher mit der hier benötigten Spannung von 230 Volt

TIPP

Geschützte Einspeisung bei Hochvolt-Systemen

Ein Seilsystem ohne Trafo? Möglich ist dies mit Hochvolt-Systemen, bei denen die Netzspannung von 230 Volt ins Seil eingespeist wird. Natürlich dürfen keine spannungsführenden Teile solcher Leuchten berührbar sein. Deshalb sind die Seile mit Kunststoff ummantelt. Beim gezeigten System High Wire Duo 230-V von Paulmann trägt ein zusätzliches, nicht stromführendes Seil die Leuchten. Die Verbindungen zu den stromführenden Seilen werden über Clips hergestellt, in deren Inneren Metallnadeln in den Metallkern der Seile hineinragen. Vorteil dieser Systeme ist, dass man keinen Trafo braucht und auch Energiesparlampen einsetzen kann.

Kreative Lichtgestaltung mit Seilsystemen

Mit Seilsystemen an Wänden und Decken schaffen Sie genau die Beleuchtung, die zu Ihrer speziellen Wohnsituation passt

Realisieren Sie Ihr individuelles Lichtkonzept! Die Verlegung der Strom führenden Seile lässt sich den verschiedensten Raumsituationen besonders gut anpassen. Die moderne 12-V-Technik ist absolut sicher und ideal für die Montage in Eigenleistung. Zudem bietet sie die Möglichkeit des Dimmens. Auch bei schwierigen räumlichen Situationen (z. B. schräge Decken oder Übereck-Verbindungen) bieten Seilsysteme überzeugende Lichtlösungen an. Bei der Nutzung von Umlenkern (zusätzlich erhältlich) können auch komplette Wohnbereiche mit nur einer einzigen Installation umfassend ausgeleuchtet werden. Der Handel bietet eine Vielzahl einbaufertiger Komplett-Sets an, unter denen sich für jeden Wohngeschmack etwas findet. Die Vielfalt der erhältlichen Leuchten bietet für jeden Anspruch genau das richtige Produkt: Gerichtetes Licht zur individuellen Objektbeleuchtung ist genauso möglich wie weiche Lichtverteilung für eine gleichmäßige Grundausleuchtung des Raumes. Auch indirekte Lichtakzente können realisiert werden sowie abgehängte Pendellichteffekte zur Beleuchtung von Arbeitsflächen oder Esstischen. Zunächst wählen Sie aus dem großen Angebot an Spots (Objektbeleuchtung), Pendelleuchten (z. B. für den Esstisch) und indirekten Leuchten (Grundbeleuchtung) die gewünschte Kombination aus. Passend dazu stehen dann abhängig von Raumgröße und -beschaffenheit verschiedene Sets als Basissystem zur Verfügung. Schließlich müssen Sie noch installieren und zusammenstecken – Ihre individuelle Lichtlösung entsteht.

TIPP

So lassen sich Seilsysteme spannen

Seilsysteme passen sich jeder Raumsituation an – zur Grundausleuchtung wie zum Setzen von Lichtakzenten

Niedervolt-Seilsystem für die Decke

Eine variable Anordnung der Lichtquellen ist die Stärke von Seilsystemen. Sie können damit attraktive Akzente bei der Ausleuchtung setzen

Die Basis jedes Seilsystems sind die parallel zueinander verspannten elektrisch leitenden Adernpaare. Wie Sie diese Leitungen durch Ihre Räume führen, können Sie frei wählen. Vor allem für lange Flure, Dachschrägen und verwinkelte Räume bieten sich Seilsysteme als attraktive Beleuchtungslösung an, außerdem können mit den frei verteilbaren Spots Lichtakzente gesetzt werden.

Das verzinnte und mit einer durchsichtigen Isolation versehene Seilpaar ist dabei gleichzeitig Stromversorgung und Traggerüst für die an ihm befestigten Leuchten. Niedervolt-Seilsysteme wie das hier gezeigte Modell werden von einem zentral befestigten Transformator in der Regel mit 12 Volt Spannung versorgt. Werden Halogen-Leuchtmittel verwendet, müssen die Gesamtleistung des Trafos und die summierte Anschlussleistung der am Seil montierten Lampen einander entsprechen.

Passt der Trafo nicht zur Anschlussleistung, könnten sowohl er als auch die Leuchtmittel überlastet werden – im ersten Fall droht der Ausfall des Systems, im zweiten Fall verschleißen die Leuchtmittel vorschnell – was übrigens auch passiert, wenn defekte Lampen nicht umgehend ersetzt werden.

TIPP

Den Trafo für ein Niedervolt-Seilsystem montieren

Bevor Sie mit der Installation beginnen, müssen Sie die Sicherung des betreffenden Stromkreises abschalten und mit einem geeigneten Messgerät prüfen, ob der Stromkreis tatsächlich spannungsfrei ist. Eine alte, vorhandene Leuchte dafür zunächst öffnen (1). Alte Leuchte dann demontieren und die Grundplatte des zum Seilsystem gehörenden Trafos an der Decke befestigen – dabei Zuleitungen durch die Grundplatte führen und geeignete Dübel verwenden (2). Zuleitungen phasenrichtig anschließen (3) und das Trafogehäuse schließen (4). Umlenker ermöglichen eine Seilführung übereck – jedoch muss die Decke tragfähig genug sein (5).

Montageschritte Niedervolt-Seilsystem

Legen Sie den Verlauf des Seils fest und markieren Sie zunächst die Befestigungspunkte des ersten Seils. Wenn Sie Umlenker …

… verwenden, muss sich der Seilverlauf am Deckenabstand der Umlenker orientieren. Seilösen andübeln, das vormontierte …

… Seil mit einseitig installiertem Seilspanner einhängen und spannen. Bei schräger Seilführung nutzt man am besten einen der …

… Haltestege, um den zweiten Befestigungspunkt zu ermitteln. Zweites Seil montieren und spannen. Bei großen Seillängen …

… zusätzliche Zwischenaufhängungen installieren, um auf diese Weise die Befestigungspunkte an der Wand zu entlasten

Spezielle Anschlussklemmen durchdringen mit Eindrehspitzen die Isolation des Tragseils und stellen so die Stromverbindung zum Trafo her

Elegantes Seilsystem mit LED-Leuchten

Setzen Sie bei der Beleuchtung Ihres Heims auf die Technik der Zukunft: LED-Leuchten sind kompakt, langlebig und sparsam

Viel Licht bei wenig Verbrauch

LED-Leuchten nutzen die eingesetzte Energie sehr effizient. Das hier gezeigte Seilsystem zeigt, wieviel Potenzial in dieser Technik steckt: Die knopfgroßen Lampen setzen mit gerade jeweils 3 Watt Leistung deutliche Lichtakzente. Obwohl LED-Lampen der aktuell verfügbaren Generation (noch) eine relativ kalte Lichtfarbe zeigen, bietet unser System bereits ein überraschend angenehm neutral-weißes Licht.

LED-Leuchten werden aufgrund ihrer enormen Sparsamkeit auch gern als Orientierungslicht – beispielsweise im Flur – eingesetzt. Der Dauerbetrieb über Nacht kostet nicht viel.

Montageschritte LED-Seilsystem

1 Transformator

2 Trag- und Einspeiseseil

3 Deckenabhängungen und Seilhalter

4 Lampenträger

5 LED-Spots

Gängige LED-Seilsysteme arbeiten mit 12 Volt Spannung. Deshalb ist auch hier ein entsprechender Trafo vorgeschaltet

Wie bei Halogensystemen sitzen die Leuchtmittel auf Haltestegen, die gleichzeitig auch für die Stromversorgung zuständig sind

Mit Umlenkern können auch hier die Tragseile um die Ecke geführt werden – in diesem Fall von der Decke an die Wand

Schienensysteme sind echte Alleskönner

Diese Vorteile sprechen für sich: geringe Bauhöhe, unauffällige Lichtverteilung und eine variable Anordnung der Lichtquellen

Strom von der Schiene

Variabilität ist der große Pluspunkt: Die im Licht-Schienensystem verborgen eingebauten Metallbahnen sorgen dafür, dass an jeder Stelle der Schiene Spannung bereitsteht. Spezielle Verbinder übertragen den Strom dabei auf die anreihbaren Schienen. Das hier gezeigte System mit Ring-ESL-Brennstellen kann mit passend erhältlichem Zubehör auch übereck geführt oder mittels Weichen untereinander verbunden werden. So sind individuelle Lösungen möglich. Da die Schiene mit Haushaltsspannung aus dem Netz versorgt wird, können auch verschiedene Energiesparlampen verwendet werden. In unserem Beispiel sind es Lampen mit besonders warm getöntem Licht. Eine Alternative sind Hochvolt-Halogenleuchtmittel, die in großer Auswahl passend zum Schienensystem zur Verfügung stehen.

Montageschritte Schienenlicht

Die zum System gehörende Anschlussdose am Stromanschluss montieren, Zuleitung der Einspeisung polrichtig anschließen

Deckel schließen und den Verlauf der Stromschiene an der Decke markieren, Befestigungslöcher danach mit angehaltener …

… Schiene festlegen. An den Markierungen die Dübellöcher bohren, Dübel setzen und die Schienenabschnitte Zug um Zug ankoppeln

Schiene an allen Befestigungspunkten in den zuvor gesetzten Dübeln an der Decke verschrauben

Die Lampenträger können nun von unten in die Schiene eingesetzt und an fast jeder Position per Kontermutter fixiert werden

An die mit Netzspannung betriebene Schiene können später problemlos weitere Brennstellen angeschlossen werden

TIPP

Unkomplizierte Montage

Die Einzelteile des hier montierten Schienensystems in der Übersicht (1). Die stromführenden Schienen können mit Verbindern leicht verlängert werden (2). Federnd gelagerte Stromabnehmer (Kreis) sorgen für die Energieversorgung der Lampenträger (3).

Deckenlicht im Flur mit Schaltautomatik

Licht wie von Zauberhand: Ein Bewegungsmelder schaltet hier das Basislicht im Flur ein. Per Hand lassen sich zusätzliche Leuchten schalten

In vielen Häusern gibt es Räume ohne Tageslicht. Setzt man zu deren Beleuchtung Bewegungsmelder ein, braucht man keinen Schalter zu betätigen. So auch im hier gezeigten Flur. Es war der Wunsch der Bewohner, dass sich das Deckenlicht möglichst automatisch bei Betreten einschalten sollte. Gleichzeitig wollte man einen unansehnlichen Betonsturz an der Decke mit der Beleuchtung kaschieren.

Unsere Lösung ist ein Lichterkranz, der seine Leuchtkraft von Halogenspots bezieht und eine sparsame Grundbeleuchtung mit LEDs bietet. Verwendet wurden Einbauspots, wie man sie für abgehängte Decken verwendet. In diesem Fall wurde nur ein breiter, rund ausgeschnittener Multiplex-Reif links und rechts des Deckensturzes abgehängt – die Rundung bricht die zuvor trennende Optik der Stütze auf.

Eine Leuchte – zwei Schaltungen

Die lichtstarke Halogenbeleuchtung stützt sich auf die bereits im Raum vorgegebene Installation. Beidseitig des Deckensturzes waren Deckenanschlüsse vorhanden, die jeweils über die Schalter im Raum mit Strom versorgt werden.

TIPP

Security-Lampen

Halogenlicht ist brillant, lichtstark – und sehr heiß. Damit bei Einbauleuchten hinter der Decke liegende Dämmmaterialien nicht gefährdet werden, hat man die Security-Lampe entwickelt. Bei ihr sorgt eine spezielle Beschichtung für Sicherheit: 80 % der Strahlungswärme wird nach vorn abgeleitet.

Holzarbeiten

Wir haben für die abgehängte Deckenkonstruktion Maß genommen und die Bauteile dann in der Werkstatt vorgefertigt

Auch die Aussparungen für die Spots können bereits mit einer Lochsäge gebohrt werden. Dabei das Leuchtenmaß beachten

Die Leuchtengehäuse werden erst eingebaut, nachdem die Holzteile sauber geschliffen, grundiert und lackiert worden sind

Anschluss vorbereiten

Wir haben zwei unterschiedliche Leuchtmittel gewählt, die in das gleiche Gehäuse passen – sie wurden im Wechsel eingebaut

Legen Sie die Leuchten aus und bereiten dann die Verkabelung vor. Dazu Verbindungskabel ablängen und an den Enden abisolieren

Werden die Kabel wie hier mit etwas Abstand zum Rand der Konstruktion verlegt, sind sie später nicht sichtbar

Bei den verwendeten Leuchtensets waren Anschlussmöglichkeiten vorkonfektioniert. Lüsterklemmen für die Verbindungen nutzen

Als Haltepunkte haben wir einfache Ringschrauben in die Platten eingedreht. Bei der Auswahl die Holzstärke beachten!

Auf beiden Teilen der Multiplex-Konstruktion wurde jeweils ein Trafo für die Versorgung der Halogenspots versteckt und mit dieser Installation verbunden.

Da die LED-Grundbeleuchtung bei Betreten des Raumes automatisch geschaltet werden sollte, wurde den LED-Spots ein Bewegungsmelder vorgeschaltet. Dafür musste allerdings die Installation erweitert werden. Denn einerseits benötigt der Bewegungsmelder eine permanente Stromversorgung, andererseits sollten auch die LEDs in der dem Bewegungsmelder gegenüberliegenden Leuchtenplatte mit geschaltet werden.

Da die Installation in Leerrohren vorgenommen worden war, war die zusätzliche Verlegung einer Phase und eines Schaltdrahtes jedoch einfach: Mit einer Einziehspirale wurden – nach Abschalten der Hauptsicherung – die entsprechenden Zusatzkabel ergänzt. Die benötigte Phase konnte schon in der nächstgelegenen Verteilerdose angeschlossen werden.

Die Suche nach einer Verbindung zwischen den beiden Deckenauslässen war etwas aufwendiger. In solchen Fällen können mit der Einziehspirale jedoch so lange Verbindungen von Dose zu Dose hergestellt werden, bis sich die beiden Leitungswege schließlich treffen – spätestens in der Unterverteilung der Wohnung.

Achtung: Sollten Sie sich bei diesen Arbeiten unsicher sein, ziehen Sie unbedingt einen Elektriker hinzu! Da die Installationsarbeiten an der bereits montierten Deckenkonstruktion mühsam gewesen wären, haben wir die Verbindungen auf den beiden Multiplexplatten und die Montage der Spots in der Werkstatt vorbereitet.

Montage an der Decke

Entsprechend der Haltepunkte an der Abhängung werden die Befestigungspunkte an der Flurdecke abgemessen und markiert

Gemäß den Markierungen nun die Befestigungslöcher bohren und für das jeweilige Deckenmaterial geeignete Dübel einsetzen

Wir haben übliche Deckenhaken verwendet und diese verkleidet. Vor der Montage Sicherung abschalten und Anschluss freimessen

Nun wird die Konstruktion zunächst an vorbereiteten Drahtschlingen eingehängt und dann auf richtigen Sitz kontrolliert

Sind zuletzt die elektrischen Verbindungen hergestellt, können die Lampen eingesetzt und auf Funktion kontrolliert werden

Spezielle Halteklammern aus Draht werden nach Anleitung eingesetzt, um die Lampen in den Fassungen sicher zu fixieren

TIPP

Kabel nachträglich einziehen

Wurde die Installation in Leerrohren verlegt, so können nachträgliche Veränderungen problemlos ohne Schmutz vorgenommen werden.

Für das Einziehen zusätzlicher Kabel verwendet man eine sogenannte Einziehspirale aus Kunststoff (1).

Diese wird von der gewünschten Austrittsöffnung aus in das Leerrohr eingeführt (2).

Sie wird so lange vorgeschoben, bis ihr Vortriebsnippel an einer der Verteileroder Schalterdosen heraustritt (3).

Danach wird das Kabel am Ende der Spirale befestigt und langsam mit durch das Leerrohr gezogen (4).

TIPP

Aus eins mach zwei: der Anschluss

Unsere Leuchte schaltet automatisch bei Bedarf eine Grundhelligkeit zur Orientierung ein – wird mehr Licht gewünscht, kann man dies per Lichtschalter zuschalten. Diese beiden Funktionen sind zwar baulich vereinigt, doch technisch handelt es sich eigentlich um zwei Leuchten, die elektrisch unabhängig voneinander angeschlossen werden. Die genaue Schaltung sehen Sie unten.

Für die Grundbeleuchtung wurden Hochvolt-LED-Spots verwendet. Diese Technik spart Strom, denn je Spot wird gerade mal ein Watt verbraucht. Zusätzlich wird die Stromversorgung vom vorgeschalteten Bewegungsmelder abgeschaltet, wenn ausreichend Helligkeit durch offen stehende Türen in den Raum dringt oder der Raum längere Zeit nicht betreten wird. Übrigens darf man von LED-Spots nicht zu viel erwarten: Der Helligkeitsunterschied zu den bekannten Halogenspots ist sehr deutlich.

Allerdings hat die Nachrüstung einer Leuchte mit Bewegungsmelder einen Haken: Da der Sensor Dauerstrom benötigt, muss an der Phase dauerhaft Spannung anliegen. Üblicherweise lässt man dann den Lichtschalter einfach ständig eingeschaltet oder überbrückt den Schalter in der Anschlussdose. Diese Lösung haben wir jedoch nicht gewählt, weil hier die Schalter weiterhin den zweiten Teil der Leuchte bedienen sollten – über zwei Trafos sind die Halogen-Spots angeschlossen, die auf Wunsch für helles Licht sorgen. Deshalb haben wir für den Anschluss des Bewegungsmelders die Verdrahtung in den Leerrohren erweitert. Wie das geht, sehen Sie in unserem Tippkasten auf Seite 74. Für diese Ergänzung müssen Sie auf jeden Fall starre Adern mit festem Kupferleiter verwenden.

Die Verkabelung innerhalb der Deckenleuchte wird dagegen üblicherweise mit flexiblen Leitungen ausgeführt – dabei Aderendhülsen nicht vergessen.

So haben wir die beiden Teile der Leuchte verdrahtet. Verwenden Sie Leitungen mit einem Querschnitt von wenigstens 1,5 mm²

Spots mit schwenkbaren Fassungen

Die in unserem Beispiel verwendeten Spot-Sets besitzen schwenkbare Fassungen aus gebürstetem Eisen – es gibt sie sowohl als Dreier-Set mit Hochvolt-LED-Leuchtmittel als auch mit sechs Niedervolt-Halogenlampen. Wichtig ist, dass bei Niedervolt-Sets der Trafo jeweils mit mindestens 30 cm Abstand in der Nähe der Leuchtmittel positioniert wird – hier sitzt deshalb je ein Trafo auf den beiden Hälften des geteilten Trägerkranzes. Verbindungskabel und Trafos können bei Konstruktionen dieser Art im mittleren Bereich oben auf dem Trägerholz befestigt werden – nach der Montage der Konstruktion knapp unter der Decke sind sie dann nicht mehr sichtbar.

LED-Spots für Wand und Boden

Dieses System ist ideal für die optisch attraktive Ergänzung der vorhandenen Beleuchtung – die Spots werden einfach aufgeklebt

Häufig hat man im Bad zu wenig Licht. Abhilfe können hier zusätzliche LED-Spots schaffen, die sich ohne Verletzung der Fliesen auf der Wand montieren lassen.

Die 6,5 mm flachen Spots können mit Zierringen einfach aufgeklebt werden. Geschieht dies mit Silikon, kann man das System sogar in einer Mietwohnung installieren und später rückstandsfrei entfernen. Die extrem dünnen Zuleitungen können in der Fliesenfuge verlegt und falls nötig mit Klingeldraht verlängert werden. Platz für den erforderlichen Transformator findet sich z. B. im oder direkt auf dem Spiegelschrank. Wird dieser wie hier über den Lichtschalter mit Strom versorgt, kann der Trafo direkt an der Zuleitung mit angeschlossen werden.

Stromverbrauch nur ein Watt pro LED-Spot

Die LED-Spots spenden ein angenehmes Hintergrundlicht, der Verbrauch beträgt nur ein Watt pro Spot. Die Spots sind übrigens wasserdicht, bis 130 kg trittfest und erwärmen sich im Betrieb kaum – Sie können also Ihrer Phantasie in Bezug auf Einbaupositionen freien Lauf lassen. Nur der erforderliche Trafo muss unbedingt einen spritzwassergeschützten Platz finden. Die Installation ist, wie unsere Bilder zeigen, ausgesprochen einfach.

Die Spots montieren

Zuerst kommt die Sicherheit: Prüfen Sie, ob der betreffende Stromkreis nach Abschalten der Sicherung tatsächlich stromlos ist

Nach dem Abbau des Spiegelschrankes werden für die Stromzuführung zu den LED-Spots benötigte Fugen vorsichtig geöffnet

Die Halteringe des Leuchtensystems werden ganz einfach mit Sanitär-Silikon an den gewünschten Positionen aufgeklebt

Nun den Stecker von der Zuleitung des LED-Spots abkneifen und das Kabel durch den Montagering in die Fuge führen

Leuchte auf den Montagering aufklipsen. Dann den Rahmen abkleben und die Fugen wieder mit Fugenmasse ausfüllen

Der spritzwassergeschützt auf dem Spiegelschrank positionierte Trafo wird an seine Stromversorgung angeschlossen

Auch für die Treppenbeleuchtung geeignet

Das im Treppenbereich notwendige Licht muss nicht immer nur von oben herabstrahlen. Sehr stimmungsvoll ist auch eine direkt in die Stufen integrierte Beleuchtung. Auf der Treppe sorgt sie zudem für mehr Trittsicherheit. Früher standen hierfür nur Halogen-Einbaustrahler zur Verfügung. Diese brauchen aber ganz bestimmte Einbautiefen (auch aus Brandschutzgründen), die man meist nur bei Parkett und Laminat realisieren kann. Völlig problemlos stellt sich dagegen der Einbau von LED-Spots dar. Sie sind sehr flach, trittfest, strahlen keine Wärme ab und lassen sich direkt auf den Untergrund kleben bzw. schrauben. Nur für die elektrische Zuleitung muss ein kleines Loch im Teppichboden geschaffen werden.

TIPP

Kabelschacht

Die LED-Kabel verlaufen unterm Teppich bis zur Wand und müssen dann entlang der Wand versteckt werden. Da jeder Trafo mit sechs Leuchten bestückt wird und die Dicke des Kabelstrangs entsprechend zunimmt, reicht der Platz hinter der Sockelleiste eventuell nicht aus. Stemmen Sie dann einfach einen schmalen Schlitz in die Wand.

Weitere Vorteile sind die lange Lebensdauer der LED-Spots sowie der sehr geringe Stromverbrauch. Die Bilder rechts zeigen den Einbau im Detail.

Treppenspots im Teppichboden

LED-Lampen sind nicht nur sehr flach, sondern auch besonders sparsam und langlebig. Der Stromverbrauch beträgt lediglich 1 Watt

Schneiden Sie die Teppichbodenabschnitte dort ein, wo Sie Kabel für Leuchten auf den Stufen durchführen möchten

Die Kabel für die Spots werden im rechten Winkel auf die Wand zugeführt und dann im Winkel zwischen Wand und Stufe verlegt

Bohren Sie nun die Dübellöcher in den Beton der Stufe und schrauben Sie die Leuchtenkonsole auf dem Teppichboden fest

Nun ist die Montage ein Kinderspiel: der Abdeckring (silber) und die LED-Lampe (weiß) werden einfach nur noch aufgesteckt

Die Sockelleisten, hinter denen sich die Zuleitungen verbergen, können Sie schrauben, nageln oder mit Montagekleber befestigen

TIPP

Farbige LED-Leuchten ersetzen alte Halogenstrahler

Sie können einfach statt vorhandener Halogen-Leuchtmittel eingesetzt werden. Dabei müssen Sie allerdings die empfohlene Mindestlast des Trafos beachten. Wir haben hier den vorhandenen Trafo gegen ein Modell für LED-Lampen getauscht (1 und 2). Das Leuchtmittel passt in die üblichen Standard-Stecksockel für Halogen-Strahler (3).

Die robusten LED-Lampen sind in dem weißen Gehäuse trittfest auf der Treppe untergebracht

LED-Spots passen auch auf einen Fliesenboden – z. B. als attraktive Orientierungslichter

Sternenlicht aus flexiblen Lichtfasern

Hier wird das Leuchtmittel zum Kunstwerk – Lichtfasern schaffen die Illusion eines funkelnden Sternenhimmels

Hier sehen Sie ein einbaubereites Set mit fertig konfektionierten Lichtfasern, LED-Lampe und passendem Trafo

Schaffen Sie attraktive Lichtobjekte mit LED-Leuchten, die mit Lichtfasern kombiniert werden. Profis nutzen Lichtfasern zur Lichtlenkung schon lange – jetzt wird diese Technik dank LED-Leuchtmittel auch für Heimwerker handhabbar. Denn die zentrale Lampe, die die Lichtfaserstränge mit Licht versorgt, muss nicht gekühlt werden – wie es bisher bei Halogenbeleuchtung der Fall war. Im Handel gibt es einbaufertige Sets mit fertig konfektionierten Lichtfasern, LED-Lampe und Trafo. Wir haben hier ein Modell mit automatischem Farbwechsel eingebaut. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Fasern nicht zu klein sind, ein Durchmesser unter einem Millimeter überträgt nur wenig Licht.

Sterne in der abgehängten Holzdecke

Am besten werden die Lichtfaserleitungen in einem abgehängten Deckenbereich untergebracht – wir haben dazu eine Multiplexplatte mit Abstandsklötzen direkt an der Decke verschraubt und an den Seiten mit einer dünnen Sperrholzschürze verkleidet.

Ein Abstand von ca. 20 bis 30 mm zur Decke ist nötig, um die Faserleitungen sowie Projektor und Trafo unauffällig unterzubringen. Die Lichtfasern werden mit deutlichem Überstand von oben durch die noch rohe Zwischendecke gezogen und erst nach dem Anstrich exakt abgelängt.

Lichtfaser-Technik macht’s möglich: Links sehen Sie frei schwebende Fasern über einem Essplatz, rechts ein futuristisches Deckenlicht

Bau des Sternenhimmels

Ist die Holzplatte für die Lichtdecke zugeschnitten, werden mit einem 1-mm-Bohrer zunächst die Löcher für die Fasern hergestellt

Die Fasern anschließend einzeln durch die Bohrungen fädeln und die Fasern auf der Unterseite mit Überstand herausführen

Die einzelnen Lichtfasern werden im nächsten Schritt auf der Oberseite mit Zweikomponenten-Epoxidharzkleber fixiert

Die Fasern nicht knicken, sondern in möglichst großen Radien führen und auf der Plattenoberseite mit Klebeband fixieren

Nachdem der Kleber ausgehärtet ist, streichen Sie die Unterseite der zum Sternenhimmel gewordenen Platte mit üblicher Wandfarbe

Die überstehenden Faserenden werden zuletzt mit einer scharfen Zange gekappt. Dann den Sternenhimmel an der Decke aufhängen

Wetterfeste Leuchte am Haus montieren

Im Außenbereich müssen alle elektrischen Installationen sicher gegen Witterungseinflüsse geschützt sein

Für alle Leuchten, die außen am Haus oder freistehend im Garten montiert werden sollen, gilt die Forderung, dass sie gegen Spritzwasser geschützt sein müssen – erkennbar ist dies am IP-Kürzel, das wenigstens die Zahlenkombination 44 aufweisen sollte (IP steht für International Protection, siehe Kasten Seite 87).

Wollen Sie eine Leuchte z. B. als Terrassenlicht anbringen, sollte die Leitungszuführung aus der Außenwand möglichst direkt in das Leuchtengehäuse erfolgen – wie in unserem Beispiel gezeigt. Ist dies nicht möglich, müssen Sie die Zuleitung zur Leuchte im Außenbereich mit Feuchtraumleitung ausführen (zum Beispiel Typ NYM-J) und die Leitung möglichst von unten in das Leuchtengehäuse einführen. Meist sind für diesen Zweck vorbereitete dünn gestanzte Gehäuseteile vorhanden, die bei Bedarf herausgebrochen werden können.

Die hier verwendete Sensorleuchte wird wie eine übliche Außenleuchte installiert. Das Modell verfügt über einen im Sockel integrierten Bewegungsmelder. Das Sensorsystem hat einen großen Vorteil: es ist besonders klein

Außenleuchte installieren

In diesem Fall wurde zuvor eine defekte Leuchte demontiert. Zunächst legen Sie die Position der neuen …

… Leuchte fest und zeichnen die erforderlichen Bohrlöcher an. Dann nach Dübeldimension die Löcher bohren

Gedämmte Fassaden erfordern speziell geeignete Befestigungsmittel (hier einschraubbare Dübel)

Je nach Bauform der Leuchte den elektrischen Anschluss polrichtig vornehmen. Leuchte anschließend mit …

… der Grundplatte verbinden und mit Schrauben sichern. Jetzt das (sparsame) Leuchtmittel einsetzen

Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, müssen Sie unbedingt den betroffenen Stromkreis abschalten und die Leitung auf Spannungsfreiheit kontrollieren.

Danach können Sie die Leuchte gemäß der beiliegenden Anleitung installieren. Legen Sie zunächst möglichst genau den Montageort fest und markieren Sie die Befestigungspunkte auf der Wand.

Fester Halt an der Dämmung

Häufig sind die einer Leuchte beigefügten Standard-Dübel in der Praxis nicht verwendbar – etwa, wenn die Montage an einer gedämmten Fassade erfolgen soll. In einem solchen Fall können Sie – wie in unserem Beispiel gezeigt – bei leichteren Leuchten sogenannte Dämmstoffdübel verwenden. Diese Dübel verankern sich mit einem großen Gewinde in der Dämmfassade. Die Montageplatte der Leuchte wird dann mit einfachen Spanplattenschrauben am Dübel befestigt. Schwere Leuchten sollten allerdings besser im Mauerwerk der Kernwand verdübelt werden. Auch hierfür bietet der Markt spezielle Dübelausführungen an.

Außensteckdose anschließen

Meist müssen die Anschlusskabel etwas länger abisoliert werden. Gegen eindringende Feuchtigkeit kommt …

… eine Dichtung zwischen Dose und Einsatz. Die abisolierten Adern werden im Anschlussbereich fest …

… eingeschoben. Steckdoseneinsatz in Position bringen und mit den seitlichen Krallen verschrauben

Rahmen aufsetzen, danach Blende in Rahmen und Einsatz einpassen und mit zentraler …

… Halteschraube fixieren. Nicht zu fest andrehen, Sicherung einschalten und die korrekte Funktion der …

… Steckdose mit einem geeigneten Messgerät (kein Schraubendreher-Spannungsprüfer) kontrollieren

TIPP

Sicherheit geht vor!

Installationen im Außenbereich, vor allem jedoch Steckdosen für die Nutzung mit Gartengeräten, sollten unbedingt mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet werden. Dieser sogenannte FI-Schalter verbessert den Personenschutz erheblich.

Übliche Haushaltssicherungen schalten nämlich erst ab, wenn ein elektrischer Fehler einen hohen Kurzschluss-Strom verursacht – dieser kann für Menschen allerdings bereits tödlich sein. Der Fehlerstrom-Schutzschalter registriert dagegen schon geringe Fehlströme und schaltet den Stromkreis sofort ab. Ist Ihr Haushalt (teilweise) nicht mit einem FI-Schalter abgesichert, kann man auch einen FI-Zwischenstecker (Bild unten) nutzen.

Außensteckdosen haben stets eine per Feder selbstschließende Klappe mit Dichtung, um Nässe sicher draußen zu halten. Beim Einbau kommt außerdem ein flexibler Dichtgummi zwischen Wanddose und Steckdoseneinsatz. Neben der hier gezeigten Unterputz-Variante kann man im Außenbereich auch Feuchtraum-Aufputzsteckdosen und -schalter verwenden. Zwar sind Installationsartikel für draußen laut Bauart gegen Spritzwasser geschützt (IP 44), dennoch sollte man Leuchten wie Steckdosen möglichst vor direkter Bewitterung schützen – beispielsweise durch Montage unter Dachüberständen.

TIPP

Schutzklassen

Der IP-Code gibt die Schutzklasse des bezeichneten Gerätes an. Die erste Ziffer bezeichnet den Schutz gegen das Eindringen fester Fremdkörper. Steht hier eine 0, besteht kein Schutz, eine 1 bedeutet, dass Fremdkörper über 50 mm Durchmesser nicht eindringen können – zum Beispiel ein Handrücken. Eine 2 bedeutet Schutz gegen das Eindringen von Fingern (mehr als 12,5 mm), eine 3 begrenzt die Öffnungen auf 2,5 mm, die im Außenbereich wenigstens geforderte 4 auf 1 mm. Die Zahl 5 bedeutet Staubschutz, Geräte mit einer 6 sind staubdicht ausgeführt. Die zweite Ziffer weist auf den Schutz vor Wasser hin. 0 bedeutet auch hier keinen Schutz, die weiteren Ziffern bedeuten Schutz gegen:

1 = senkrechte Tropfen

2 = Tropfen bis 15° seitlich

3 = Sprühwasser

4 = Spritzwasser

5 = Strahlwasser

6 = starkes Strahlwasser

7 = zeitweiliges Untertauchen

8 = dauerhaftes Untertauchen

Bewegungsmelder für Komfort und Sicherheit

Außenleuchten sollen sich möglichst automatisch einschalten, wenn sich jemand nähert. Dies ist auch ein Schutz gegen ungebetene Gäste

Dass ein Bewegungsmelder automatisch das Licht anschalten kann, weiß jeder. Moderne Geräte können aber noch mehr: Soft-Start, regelbare Dimmung und eine Schaltpause in der Kernzeit der Nacht sind hier die aktuellen Stichworte. Diese Features helfen, Energie zu sparen. Bei der Sensorleuchte, deren Montage wir hier zeigen, wurde die moderne Technik vorbildlich realisiert.

Der in der Leuchte verwendete integrierte Minisensor repräsentiert den Stand der Technik bei den Außen-Bewegungsmeldern mit Infrarot-Technik (siehe Kasten Seite 91). Die Multilinse erfasst Bewegungen rundum in bis zu 8 m Entfernung, der eingebaute Viersegment-Sensor verbessert die Erfassung von Bewegungen auf die Leuchte zu – klassische Bewegungsmelder haben hier ein Problem, weil bei Annäherung nicht genügend Abschnitte der vertikal geteilten Fresnel-Linse durchschritten werden.

Leuchte mit Bewegungsmelder installieren

Sicherung abschalten und Spannungsfreiheit kontrollieren. Kabel passend in das Basisteil einführen und …

… gewünschte Position auf der Wand markieren. Zum Baustoff passende Dübel wählen und passende …

… Bohrungen einbringen. Jetzt das Basisteil auf der Wand verschrauben (die Kabel sind durchgeführt)

Anschlussklemme jetzt farbrichtig mit der Zuleitung verbinden. Die Phase ist schwarz oder braun …

… ummantelt. Hausnummernlicht und Hauptlicht werden einfach mit einer Steck-Klemme verbunden

Nun kann der gesamte Leuchtenkörper mit einer Steckklemme am Basisteil angeschlossen werden

Der Bewegungsmelder ist jetzt automatisch korrekt installiert. Leuchtenkörper aufsetzen und mit dem …

… Basisteil verschrauben. Leuchtmittel einsetzen. Halogenlampen auf gar keinen Fall mit bloßen …

… Fingern berühren! Schließlich die Leuchtenabdeckung aufsetzen und durch Andrücken fixieren. Fertig!

Zusätzlich lässt sich eine Grundhelligkeit programmieren: Bei Dunkelheit schaltet die Leuchte dann (zusätzlich zu den LED der Hausnummernbeleuchtung) das Hauptlicht mit 25 % Leistung zu, bei Bewegung wird auf volle Lichtstärke geschaltet. Der kleine in den Leuchtenkörper integrierte Sensor kann zum Einstellen aus der Leuchte entnommen werden – dabei schaltet sich automatisch das Licht ein, sodass man auch bei Dunkelheit alle Einstellungen bequem anpassen kann.

Austauschen ist einfach

Der Austausch einer Leuchte gegen ein Modell mit Bewegungsmelder ist denkbar einfach, denn es werden die vorhandenen Adern verwendet. Ein bereits installierter Schalter wird entweder überbrückt oder einfach belassen – über ihn ist nämlich bei verschiedenen Bewegungsmeldern bei Bedarf mit mehrmaligem Schalten ein rund vierstündiges Dauerlicht programmierbar. Soll ein Bewegungsmelder anstatt eines Schalters eine vorhandene Leuchte schalten, müssen am Installationsort Phase und Neutralleiter verfügbar sein, um den Sensor mit Spannung versorgen zu können. Der fehlt aber oft. Allerdings gibt es auch dann Möglichkeiten, ohne zusätzliche Installation auszukommen – indem man einen Bewegungsmelder mit Funktechnik verwendet.

Bei der Montage von Bewegungsmeldern sollten Sie bedenken, dass der Melder auch ungewollt auf sich bewegende Objekte im Erfassungsbereich reagiert – zum Beispiel vorbeifahrende Fahrzeuge oder vom Wind bewegte Sträucher. Solche Störimpulse können Sie entweder durch die Wahl des Montageortes oder mit einer teilweisen Abdeckung der Linse am Sensor ausschließen – jeder Sensor hat dafür passende Abdecksegmente. Bei Sensorleuchten kann der Erfassungsbereich auch durch eine bewegliche Linse verändert werden.

Auch für die Montage von Bewegungsmeldern und Leuchten gilt der Grundsatz: Arbeiten Sie nur an Elektroinstallationen, wenn Sie die dafür notwendigen Kenntnisse haben!

Die Sicherheitsmaßnahmen sind immer die gleichen: Zuerst den betroffenen Stromkreis abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Es reicht dazu nicht, nur den Schalter zu betätigen! Kontrollieren Sie in jedem Fall zusätzlich mit einem geeigneten Messgerät, ob die Leitung tatsächlich spannungsfrei ist. Nach Abschluss der Arbeiten sollten Sie überprüfen, ob die Anschlüsse korrekt ausgeführt sind. Stellen Sie sicher, dass an berührbaren metallenen Außenteilen keine Spannung anliegt. Sonst besteht Lebensgefahr!

TIPP

Ein Wärmesensor zeigt Bewegung an

Bewegungsmelder gibt es erst seit 20 Jahren. Die Technik basiert auf Infrarotsensoren. Streng genommen passt diese Bezeichnung Bewegungsmelder nicht ganz, denn die ursprünglich ausschließlich genutzten Pyrosensoren können eigentlich gar keine Bewegung erkennen – sondern nur die Wärmeverteilung von Oberflächen auswerten. Erst wenn sich Körper mit einer von der Umgebung abweichenden Temperatur durch den Erfassungsbereich bewegen, kann die angeschlossene Elektronik aus der Wärmebildveränderung auf eine Bewegung rückschließen.

Im Jahr 2002 gab es dann die ersten HF-Sensoren auf dem Markt, die mittels einer radarähnlichen Technik tatsächlich Bewegung im eigentlichen Sinne erkennen konnten. Anders als die Infrarot-Technik werten sie nicht nur passiv ein Bewegungsbild aus, sondern senden hochfrequente Signale aus, die Bewegung als Signalecho im Erfassungsbereich registrieren. Ein Vorteil der HF-Technik ist, dass der Sensor im Inneren einer Leuchte verborgen werden kann – dafür ist die Technik jedoch nur im Innenbereich nutzbar.

Die hier gezeigte Leuchte arbeitet mit der neuesten Generation der PIR-Technik, einem Minisensor. Er erfasst Bewegung rundum und weist einen Unterkriechschutz auf. Ein Viersegment-Sensor optimiert die Erfassung in allen Bewegungsrichtungen.

Bewegungsmelder funktionieren bis heute hauptsächlich mit der sogenannten PIR-Technik – dabei wird die Veränderung der Oberflächentemperatur im Erfassungsbereich des Sensors ausgewertet

Der Minisensor wird von der Leuchte abgenommen und bequem justiert

Mit mehreren Programmen wird die Schaltung an den Bedarf angepasst

Sichere Stromquellen im Garten

Für die Nutzung von Strom im Freien gibt es besondere Vorschriften. An erster Stelle steht dabei der Schutz vor Wasser

TIPP

Strom am Teich

Bei dauerhaft unter Wasser betriebenen Geräten wie Pumpen und Leuchten können Sie die Installation am Gerät selbst nicht verändern. Damit kein Wasser eindringen kann, ist der elektrische Anschluss in der Regel im Gehäuse fest vergossen.

Am Ende der Zuleitung finden Sie einen Stecker oder – bei Geräten mit Schutzkleinspannung – einen Anschluss für den Transformator vor. Dieser Bereich der Installation sollte in einem spritzwassergeschützten Bereich liegen.

Überrall, wo es feucht ist, kann elektrischer Strom besonders leicht fließen. Undichte Leuchtengehäuse, fehlerhafte Isolierungen etc. schaffen dann Gefahrenquellen, die im schlimmsten Fall zu tödlichen Unfällen führen können. Besondere Vorschriften sollen deshalb sicherstellen, dass Feuchtigkeit nicht in elektrische Installationen eindringen kann. Falls doch, müssen Sicherheitseinrichtungen den betroffenen Stromkreis abschalten.

Bei allen Arbeiten an Installationen oder elektrisch betriebenen Anlagen ist Sicherheit das oberste Gebot. Vor Beginn der Arbeiten müssen Sie unbedingt für Spannungsfreiheit sorgen – ziehen Sie den Stecker oder schalten Sie die Sicherung ab und messen Sie nach, ob der Stromkreis tatsächlich spannungsfrei ist. Sorgen Sie dafür, dass der betreffende Stromkreis nicht unbeabsichtigt wieder eingeschaltet werden kann.

Für den Anschluss ortsveränderlicher Verbraucher im Freien müssen Sie eine Gummileitung mit spritzwassergeschützen Steckern und Kupplungen verwenden. Dieser Leitungstyp (H05RN oder H07RN) ist mit flexiblen Adern bestückt, die jeweils aus einem Bündel von feinen Kupferadern bestehen. Bei der Installation von Stecker und Kupplung sind vor dem Anschließen Ader-Endhülsen aufzupressen.

Starre Verlegungen im Erdreich sind mit speziellem Erdkabel oder in Rohren verlegter Mantelleitung (Typ NYM) zulässig. Die fest zu verlegenden Leitungen haben einen massiven Kupferkern. Aderendhülsen sind hier nicht notwendig.

TIPP

Die verschiedenen Schutzklassen

Schutzklasse I

Geräte und Leuchten mit berührbaren Metallteilen müssen mit einem Erdkontakt abgesichert werden, der über den gelbgrün gestreiften Schutzleiter verbunden wird. Der Anschluss darf nur mit dreiadriger Anschlussleitung erfolgen.

Schutzklasse II

Auf diese Weise gekennzeichnete Geräte und Leuchten weisen keine berührbaren Metallteile auf oder sind gekapselt.

Der Schutzleiter eines Zuleitungskabels darf in der Installation nicht angeschlossen werden.

Schutzklasse III

Dieses Zeichen finden Sie auf Leuchten und Elektrogeräten, die mit Schutzkleinspannung betrieben werden (unter 42 Volt). Natürlich darf direkt kein Netzkabel angeschlossen werden. Der Anschluss erfolgt entweder über einen Transformator oder Akkus bzw. Batterien.

Zuleitungen zu Steckdosen und Verlängerungsleitungen müssen immer mindestens dreiadrig – also mit Schutzleiter – ausgeführt werden. Anschlussleitungen an Leuchten und Geräten müssen nur dann einen dritten Schutzleiter aufweisen, wenn berührbare Metallteile vorhanden sind, die dann zwingend an den Schutzleiter angeschlossen werden müssen.

Wenn Sie eine Leuchte mit Metallteilen einsetzen möchten, installieren Sie am besten eine Metallfassung für das Leuchtmittel. Die für den Schutzleiter vorgesehene Klemme an dieser Fassung können Sie dann sowohl mit dem Schutzleiter selbst als auch mit allen anderen berührbaren Metallteilen der Leuchte verbinden.

Es geht auch ohne Erdarbeiten

Um Außenleuchten elektrisch anzuschließen, können Sie eine entsprechend lange Gummi-Zuleitung direkt an der Leuchte installieren, die dann einfach mit einem Stecker verbunden wird. Eine dauerhafte Installation erfolgt wesentlich sicherer mit einer in entsprechender Tiefe verlegten Erdleitung, die entweder zu einer Außensteckdose in der Nähe der Leuchte führt oder ebenfalls direkt mit der Leuchte verbunden wird – gegebenenfalls über eine spritzwassergeschützte Verteilerdose, die dann allerdings vor Regen geschützt montiert werden sollte.

Wer die umfangreichen Erdarbeiten scheut, kann zum Beispiel auf andere Systeme ausweichen. Bei einer ausgesprochen praktischen Lösung werden ein oder mehrere Elektrokabel gemeinsam in speziellen Kunststoff-Rasenkantensteinen geführt. Zusätzlich kann darin auch noch ein Gartenschlauch für die Versorgung einer entfernten Zapfstelle im Garten untergebracht werden. Die offene Architektur der Steine ermöglicht eine Kabelausführung auch an den Seiten der Kantsteine, ist also auch für die Leuchteninstallation sehr gut geeignet.

Die Basiselemente des Systems können sowohl gerade als auch in Bögen verlegt werden. Für den direkten Anschluss von Elektrogeräten und Rasensprengern können Wasser- und Elektrosteckdosen direkt in das System integriert werden. Schließlich ist sogar der Einbau einer Halogenbeleuchtung direkt in die Kantensteine möglich.

Die im Buch veröffentlichten Ratschläge wurden von Verfasser und Verlag sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden, ebenso ist eine Haftung des Verfassers bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.

selbst ist der Mann

© Heinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG

© Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH

Emil-Hoffmann-Straße 1

D-50996 Köln

Layout: Wolfgang Rattay, Köln

Fotos und Illustrationen: selbst ist der Mann/Archiv/Hersteller

Gesamtherstellung: Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH, Köln

Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-8155-8600-6

Weitere eBooks in der Reihe:

Selbst ist der Mann: Die 100 besten Reparatur- und Heimwerker-Tipps
ISBN 978-3-8155-8598-6

Selbst ist der Mann: Gartenanlagen rund ums Haus
Zäune, Sichtschutz, Gartenhäuser, Carports
ISBN 978-3-8155-8599-3

Selbst ist der Mann: Terrassen, Gartenwege und Teiche
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ISBN 978-3-8155-8602-0

Selbst ist der Mann: Sanitärinstallationen und Badausbau
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ISBN 978-3-8155-8603-7

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ISBN 978-3-8155-8604-4

Selbst ist der Mann: Effizient Energie sparen
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ISBN 978-3-8155-8601-3