Praktische Stauräume
schaffen

Regale und Möbel für Ecken und Schrägen

Schränke und Regale bieten nicht nur viel Platz, Sie können damit auch Räume geschmackvoll gestalten. Oft lassen sich praktische Möbel ganz leicht selbst bauen. Wie Sie große Räume mit kreativen Regalen optimal aufteilen und kleine Räume clever nutzen, zeigen Ihnen die erfahrenen Profis der großen deutschen Heimwerkerzeitschrift “selbst ist der Mann„. Vertrauen auch Sie den anschaulichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen der Experten. So werden Sie ganz leicht zum erfolgreichen Heimwerker-Profi!

Praktische Holzverbindungen

Wer die gängigen Tricks kennt, Holzwerkstücke sicher und dauerhaft miteinander zu verbinden, hat beim Möbelbau mehr Spaß und Erfolg

Wer kennt das Problem nicht? Um alle lieb gewonnenen, nützlichen oder unvermeidbaren Dinge zu Hause vernünftig unterzubringen, reicht der Platz oft nicht aus. Mit einem guten Auge und kreativer Planung lässt sich jedoch über Schränken, in Nischen und unter Treppen versteckter Stauraum entdecken und ausnutzen. Durchdachte Funktionalität und schöne Gestaltung schließen sich dabei nicht aus. Das gilt auch für typische Stauraummöbel wie den Schuhschrank im Flur oder die Kissentruhe im Garten. Wer beim Möbelbau selbst Hand anlegt, kann seine Ideen zielsicher umsetzen. Damit die handwerkliche Qualität hinterher auch stimmt, sollte der Heimwerker mit den unterschiedlichen Holzverbindungstechniken vertraut sein. Beim Bau hochwertiger Möbel werden häufig traditionelle handwerkliche Holzverbindungen eingesetzt. Auch der ambitionierte Heimwerker kann mit Zinkenschablone und Oberfräse leicht Fingerzinken- und Schwalbenschwanzverbindungen herstellen. Einfachere und dennoch stabile Verbindungen lassen sich jedoch mit Holzdübeln oder Möbelbeschlägen realisieren. Während sich Runddübellöcher mit gängigen Bohrmaschinen im Bohrständer und Holzbohrern herstellen lassen, erfordern Flachdübelschlitze eine spezielle Fräse, die im Werkzeugverleih erhältlich ist. Verbindungsbeschläge ermöglichen nicht nur besonders stabile Holzkonstruktionen, bei Bedarf können die Möbelstücke auch gut wieder zerlegt werden. Heimwerker schätzen die praktischen Beschläge, weil sich damit einfach und schnell kastenförmige Möbel wie Regale und Schränke bauen lassen. Diese basieren prinzipiell auf demselben Aufbau: Es handelt sich um durchgehende Seitenteile mit dazwischenliegendem Deckel, Boden und Fachböden. Die Montageposition der Möbelverbinder richtet sich meist am 32er-Raster aus – einer Lochreihe an den senkrechten Bauteilen, deren Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 32 mm beträgt und die 37 mm von den Kanten entfernt liegt.

TIPP

Stumpf verschrauben

Die einfachste Lösung zur Verbindung zweier Hölzer übereck stellt die stumpfe Verleimung und Verschraubung dar. Wenn Sie – wie unten dargestellt – eine Schraube mit durchgehendem Gewinde verwenden, ist es erforderlich, die Werkstücke mit zwei verschiedenen Durchmessern vorzubohren: Bohren Sie im Durchmesser des Außengewindes durch die Fläche des anschlagenden Werkstücks (1).

Das Sackloch (hier im Kopfholz) wird im Schaftdurchmesser (Kerndurchmesser) der Schraube vorgebohrt. Nur so können die Werkstücke durch die Gewindesteigung fest gegeneinander gezogen werden (2).

Alternativ bietet sich bei der Verschraubung die Verwendung von Schrauben mit abgesetztem Gewinde an: Hier wird nur in einem Durchmesser vorgebohrt.

Runddübelverbindungen

Führen Sie immer zunächst senkrecht die Bohrungen im Kopfholz aus (1).

Setzen Sie Dübelhilfen in die Bohrung ein und drücken diese genau auf das Gegenstück (2).

Setzen Sie dann die Zentrierspitze des Holzbohrers exakt auf und führen die Bohrung aus (3).

Die Dübel werden unter Leimzugabe eingesetzt und die Bauteile bis zum Abbinden verpresst (4).

Holzbohrer, Tiefenanschlag und Dübelstifte bilden ein effektives Dübelset (5).

Flachdübelverbindungen

Stellen Sie die zu verbindenden Werkstücke zusammen und markieren die Dübelpositionen (1).

Dann stellen Sie die Flachdübelfräse auf das Dübelmaß ein und fräsen Nuten erst in die Kopfholzfläche, dann in die Fläche (2).

Holzleim wird in die Nuten und auf die Kontaktflächen gegeben (3).
Nun folgt das Zusammenfügen der Werkstücke.

Häufig verwendete Verbindungsbeschläge

Bei den zweiteiligen Trapezbeschlägen (1) werden die Elemente auf die Werkstücke geschraubt und mittels Zentralschraube zusammengefügt. Der Exzenterverbinder (2) besteht aus der Einschlaghülse mit dem Exzenter und dem Einschraubträger. Beim Festziehen des Exzenters werden die Werkstücke kraftschlüssig miteinander verbunden.

Regal für den Dachgiebel

Wer das Dachgeschoss mit gekauften Möbeln bestücken möchte, hat an Ecken und Schrägen schnell ein Problem. Selbst Gebautes passt besser

Mit diesem farbenfrohen Regalsystem lässt sich Stauraum schaffen, der höchst variabel zu nutzen ist und sich perfekt an die räumlichen Vorgaben des Dachgiebels anpasst. In seinen Fächern finden Vasen und Bücher ebenso gut Platz wie eine Hi-Fi-Anlage und eine CD-Sammlung. Was hinter den blauen, roten und gelben Holztüren staubgeschützt untergebracht ist, bleibt neugierigen Augen verborgen. Am Anfang steht die Planung: Die Wand wird zunächst mit einer Digitalkamera fotografiert. Anschließend wird das Regal auf das ausgedruckte Foto gezeichnet, um eine Vorstellung von der Fächeraufteilung zu bekommen. Sinnvoll ist es, eine maßstäbliche Zeichnung von Wand und Schrägen anzufertigen. So lässt sich der Materialbedarf einfacher berechnen. Dieser richtet sich nach der Anzahl und den Höhen der Wangen sowie der Anzahl der Böden und Schubkästen. Die Fächer dieses Regals sind quadratisch – zum einen wegen der Optik, zum anderen wegen der Schubkästen. Lediglich die Fächer unter- und oberhalb des Fensters wurden breiter gebaut.

Planen und messen

Vorher: Um das Regalsystem besser planen zu können, kann man den Raum mit den Schrägen in einem Foto festhalten

Die Idee: Das Regal lässt sich entweder am Computer oder vor Ort mit einem Geodreieck und farbigen Stiften aufzeichnen

Stellen Sie Reststücke auf und markieren mit der Wasserwaage die Position der aufrechten Wangen am Giebel bis zur Schräge

Dann ermitteln Sie die Länge der Wangen. Rechnen Sie dabei etwa 5 mm Spiel zwischen Oberkante Wange bis zur Schräge ein

Schnelle Montage mit Beschlägen

Das Maß der Wangen und Böden, insbesondere die geplante Regaltiefe, sollte am besten an den handelsüblichen Brettmaßen ausgerichtet sein. Das bereitet weniger Arbeit und ist auch billiger. Jedoch sollten die 18 mm dicken Böden nicht länger als 600 mm sein. Da die Bretter oftmals gefast sind, springen die Böden an der Vorderkante aus optischen Gründen 5 mm hinter den Wangen zurück. Mit dem Hobel oder der Handkreissäge bringt man die Regalböden auf das richtige Maß. Die Verriegelung der Wangen und Böden erfolgt mithilfe von Exzenterverbindern. Die dafür erforderlichen Löcher in Sockelbrettern und Böden bohren Sie mit dem 20-mm-Forstnerbohrer. Verbinden Sie Wangen und Sockelbretter miteinander und legen den unteren Regalboden auf den Sockel. Die Bohrung für die Böden in den Seiten positionieren Sie mithilfe der Bohrlehre. Die Lehre ist etwas länger, als das Regalfach in der Höhe misst. Alternativ lassen sich die Seitenwände auch mit einer Bohrschablone nach der System-32-Lochreihe vorbereiten. Auf dort eingesteckte Bodenträger kann man weitere Böden setzen.

TIPP

Beschläge für lösbare Verbindungen

Exzenterverbinder sind immer dann eine gute Wahl, wenn kraftschlüssige Verbindungen nötig sind. Ein weiterer Vorteil: Die Werkstücke lassen sich schnell montieren und auch wieder demontieren. Durch Drehen des Exzentergehäuses werden Böden und Seiten verbunden. Bohren Sie die Löcher für die Exzenterverbinder nur so tief, wie die Verbinder dick sind. Auf keinen Fall dürfen Sie das Holz vollständig durchbohren. Lesen Sie dazu die Montageanleitungen des Herstellers sorgfältig durch.

Regal bauen

Um die Seitenteile für den Sockel vorzubereiten, bohren Sie die aufrechten Wangen mit dem 5-mm-Holzbohrer für die Verbinder

Die Löcher für die Exzenterverbinder (hier: Sockel) werden mit dem 20-mm-Bohrer eingebracht (Abstände gemäß Anleitung)

Dann folgt das Zusammenstecken: Seitenteile und Sockelleisten werden zunächst probeweise mit den Beschlägen verbunden

Ein erster Zwischenschritt: Die aufrechten Wangen und die beiden Sockelleisten sind fertig mit den Exzenterverbindern montiert

Auch die Einlegeböden des Regals werden mithilfe eines 20-mm-Forstnerbohrers für das spätere Anbringen der Beschläge vorbereitet

Der untere Einlegeboden wird lediglich auf die Sockelleisten gelegt. Eine separate Verschraubung erfolgt hier nicht

Mithilfe einer einfach zu bauenden Bohrschablone lassen sich die Bohrlöcher für die Einlegeböden in die Seiten einbringen

Es folgt die Bohrung des Bodens: Schablone aufrecht an das Seitenteil stellen, mit der Spitze des 5-mm-Bohrers die Bohrung markieren

Das Systemmöbel wächst Fach um Fach in die Höhe. Die Fächer sind quadratisch aufgebaut, in einem Format von jeweils 37 x 37 cm

Kleinkram verstauen

Damit man in dem Regal auch Kleinigkeiten verstauen kann, sind Schubkästen sinnvoll. Dafür gibt es zwei Konstruktionsmöglichkeiten: Entweder verbinden Sie die Wangen mit Dübeln und nuten den Boden, oder Sie verbinden die Teile stumpf miteinander. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Türen vor die Regalfächer zu setzen. Bevor man das Regal unter der Schräge aufbaut, lackiert man die Seitenteile und Böden zweimal mit farbigem Acryllack. Der Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier, Körnung 220, sollte dabei nicht vergessen werden. Nach dem Lackieren müssen Pinsel oder Rolle sofort mit Wasser gereinigt werden. Der Aufbau des Regals ist einfach: Erst werden die Sockelleisten mit den Seitenteilen verbunden und dann die oberen Regalböden verriegelt. Anschließend kann man Schritt für Schritt die Böden montieren und die Schubkästen in die Fächer schieben.

TIPP

Bohrschablonen

Sollten Sie Löcher in den Seitenteilen nicht als störend empfinden und besitzen Sie eine Bohrlehre mit System-32-Lochreihe, können Sie die Wangen mit diesen Schablonen bohren: einem gut 1 m langen Bohrbalken aus Aluminium mit gehärteten Bohrbuchsen (1) oder einer Bohrlehre, die aus einer Alu-Schiene (vier Längen zwischen 1 und 2,5 m) mit Anschlägen sowie aus aufschiebbaren Bohrkörpern mit je zwei gehärteten Bohrbuchsen besteht (2).

Schubkasten bauen

Los geht es mit den Seitenteilen: Dübel provisorisch einsetzen, mithilfe der Dübellehre die erforderlichen Bohrungen einbringen

Dann werden die Seitenteile und die Front mit der Handkreissäge genutet und der Schubkasten rechtwinklig verleimt

Anschließend kann der Schubkastenboden eingeschoben werden. Er wird an der Rückseite des Kastens mit Schrauben befestigt

Regal montieren

Nach dem Lackieren erfolgt die Montage: Mit dem Schraubendreher wird der Einschraubdübel im Seitenteil befestigt

Dann verbinden Sie die Wangen mit den vorderen und hinteren Sockelbrettern und montieren nacheinander alle Böden

Die Wasserwaage leistet gute Dienste, um zu prüfen, ob alles senkrecht steht. Dann werden die Schubkästen eingeschoben

TIPP

Einfacher: Stumpfe Verbindung

Leichter ist es, die Kanten des Schubkastens auf Stoß mit Holzschrauben zu verbinden. Das erfordert allerdings sauber gearbeitete Kanten. Position für Schraublöcher markieren, Sacklöcher in der Dübelstärke (10-mm-Bohrer) bohren (1).

Mit Durchgangslöchern öffnen und bis in die Schnittkante der angrenzenden Platte bohren. An den Kanten der Seitenteile Leim angeben und den Korpus verschrauben. Nicht sichtbare Verbindung: Schraubenköpfe mit abgelängten Dübelstücken verblenden (2).

Holzleim angeben, Boden mit zwei Nägeln fixieren, mit Schraubzwingen und Zulagen verleimen (3).

Stauraum vor der Drempelwand

Der besondere Charme dieses Möbels ist auf den ersten Blick kaum sichtbar: Ein Teil des Regals ist fest eingebaut, der Rest kann rollen

Der Rollwagen wird zwischen den Regalen eingeschoben. Auf dem glatten Dielenboden reicht ein 0,5-mm-Spalt zur Sockelleiste

Das Dachgeschoss bietet wertvollen Stauraum. Ihn effektiv auszunutzen, stellt für Bauherren häufig eine Herausforderung dar, da die Dachschrägen das Aufstellen herkömmlicher Möbel erschweren. Am besten lässt sich dieses Problem mit einem maßgeschneiderten Werkstück lösen. In diesem Fall kam ein Drempelregal zum Einsatz. Drempel ist ein Synonym für Kniestock und bezeichnet im Dachgeschoss den über den Fußboden hinausragenden Teil der Außenmauern bis zum Dachansatz. Ein Drempelregal hat diese Bezeichnung, weil es eine solche senkrechte Aufmauerung „simuliert“.

So einfach wie möglich

Um dieses Möbel anzufertigen, ist kein umfangreicher Maschinenpark erforderlich. Außer einer Stichsäge und einem Akkuschrauber benötigen Sie keine weiteren Elektrowerkzeuge. Auch bei der Montage wurde auf einfachste Verbindungen geachtet. Die Materialbeschaffung lässt sich mit einem Trick optimieren: Fertigen Sie die Schablone für die Seitenteile aus Restholz an, bevor Sie das Material für den Möbelbau kaufen. So haben Sie die Möglichkeit, für den Zuschnitt mit der Stichsäge die Plattenformate so zu wählen, dass Sie aus einem rechteckigen Format zwei Seitenteile erhalten.

Schablone anfertigen

Zwei rechtwinklig miteinander verschraubte Holzstreifen längen Sie so ab, dass sie etwas weniger als der maximalen Tiefe und Höhe des Möbels entsprechen. Dann schieben Sie den Winkel unter die Schräge und klemmen mit einer Zwinge die diagonale Leiste an. Überprüfen Sie, ob die Schablone im gesamten Bereich der Schräge passt, und verschrauben nun das Dreieck. Diese Konstruktion dient als Schablone für Ihre Seitenteile. Achten Sie darauf, dass die Tiefe des Drempelregals die standardmäßig erhältlichen Leimholzbreiten (z. B. 600 oder 800 mm) nicht überschreitet. Machen Sie sich einen Zuschnittplan, damit Sie aus einer Platte zwei Seitenteile schneiden können und den Verschnitt möglichst gering halten. In unserem Beispiel sind offene Regale mit einem dazwischenstehenden, vorn geschlossenen Rollwagen kombiniert. Die Tür bietet einen großen Vorteil: Hinter ihr lassen sich weniger attraktive Gegenstände vor Blicken geschützt verstauen. Beachten Sie, dass die Seitenwände des Rollwagens in der Höhe um 50 und in der Tiefe um 18 mm gegenüber den Regalseitenteilen reduziert sind. Dies liegt daran, dass auf den durchgehenden Sockel verzichtet wird. Der Rollwagen erhält eine 50 mm hohe Rollenunterkonstruktion, die von einer 45-mm-Sockelblende verdeckt wird. Die Differenz von 5 mm zwischen der Rollen- und der Sockelunterkante ist notwendig, damit sich der Rollwagen leicht bewegen lässt und nicht mit der Blende über den Boden schleift. Bei hochflorigem Teppichboden müssen Sie den Abstand dem Untergrund entsprechend anpassen. Außerdem muss die Tiefe um die Materialdicke reduziert werden, da später vor den Korpus noch eine Front montiert wird. Damit die Sockelblenden auf einer Ebene liegen, wird die vordere Sockelleiste beim Regal um 18 mm nach hinten versetzt, beim Rollwagen jedoch bündig mit der Korpusvorderseite verleimt. Passen Sie die Breite und die Anzahl der Möbel dem zur Verfügung stehenden Platz an. Dabei sollte die Gesamtbreite eines Elements 80 cm nicht überschreiten, da bei dem verwendeten 18-mm-Material ansonsten die Regalböden je nach Belastung mit der Zeit durchhängen könnten. Hier sind zwei 80 cm breite Regale und ein 60 cm breiter Rollwagen eingesetzt. Die Gesamtbreite ergibt dann 220 cm. Die Tiefe der Zwischenböden hängt vom Winkel der Dachschräge und der gewünschten Höhe ab. Um Aktenordner ins untere Regalfach stellen zu können, haben wir einen Abstand von 33 cm zwischen den Böden gewählt.

Letzte Arbeitsschritte

Aus Stabilitätsgründen sollten Sie beim Bau des Regals unbedingt auf den Verlauf der Maserung achten: Sie verläuft bei den Seitenteilen senkrecht und bei den Regalböden längs zur Maserung. Während bei den Regalelementen keine Beschläge verarbeitet werden, erhält der Rollwagen einen Griff, den Sie auf die Frontplatte schrauben. Außerdem montieren Sie unter den Boden zwei 18 mm dicke Holzlatten – z. B. aus dem Restmaterial des Zuschnitts.

Bau des Drempelregals

Legen Sie an mehreren Stellen des Dachs die vorbereitete Schablone an und nehmen so die Maße der Schräge ab

Die Maße werden aufs Holz übertragen. Schneiden Sie entlang einer Leiste mit der Stichsäge die Seitenteile zu

Unter den Boden leimen Sie dann, um Materialdicke nach hinten versetzt, stumpf eine 50-mm-Sockelleiste an

Von außen zeichnen Sie die Lage von beiden Böden auf die Seitenteile und bohren Löcher in die Bodenmitte

Nun fixieren Sie ein Seitenteil mit Zwingen am Boden, bohren den Boden vor und verschrauben beide Teile

Dies wiederholen Sie auf der anderen Seite und mit dem auf Distanzhölzer aufgelegten zweiten Boden

Bau des Rollwagens

Den Korpus (Seitenteile um Sockelhöhe reduziert) montieren und die Sockelleiste (45 mm breit) anleimen

Sie sitzt vorn bündig unter der gesamten Korpusbreite. Dann wird der Winkel der Dachneigung angeschnitten

Bohren Sie vier Löcher für Holzdübel in die Seitenteile und übertragen die Positionen auf die Frontplatte

Die Platte liegt in Höhe der Bodenbrett-Unterkante an. Anschließend können Sie die Gegenbohrungen vornehmen

Dafür sind Holzbohrer und Tiefenanschlag nötig. Leim angeben, Dübel und Front positionieren und verpressen

Um den richtigen Anpressdruck zu erhalten, ist es sinnvoll, oben und unten je zwei Zwingen zu setzen

Mit Hilfszwingen lassen sich auch an den schrägen Seitenteilen bzw. am Boden Zwingen gut ansetzen

Dann schrauben Sie auf jeder Seite eine 18-mm-Leiste mit je zwei 32 mm hohen Bockrollen unter den fast fertigen Korpus

Zum Schluss montieren Sie den Griff, allerdings nicht zu hoch, sonst kann der Wagen beim Herausziehen kippen

Geschmackvoll aufbewahrt

Wenn Kochutensilien nicht immer gleich griffbereit zur Hand sind, fehlt vielleicht nur passender Stauraum. Mit Tricks schaffen Sie mehr Platz

Das Zubereiten und Kochen von Speisen macht mehr Spaß, wenn Gerätschaften und Zutaten so aufbewahrt werden, dass kleine Handgriffe reichen, um ihrer habhaft zu werden. Das schnelle Finden von Löffeln, Messern und Gewürzen zahlt sich vor allem dann aus, wenn man gerade am Herd vor brodelnden Töpfen und Pfannen steht. Aber auch ansonsten ist es mühsam, für ein einzelnes Glas immer gleich den Küchenschrank öffnen zu müssen. Doch es geht auch anders: In den hier gezeigten Hängeregalen sind wichtige Utensilien stets griffbereit, ohne viel Platz zu brauchen. Die Hängeregale sind an handelsübliche Küchenoberschränke angepasst. Ein Modul ist 1200 x 375 x 150 mm groß. Sollten Ihre Oberschränke andere Dimensionen erfordern, passen Sie die Maße entsprechend an. Als Material wurde durchgängig 15 mm dickes Multiplex verwendet.

Dritte Hand am Herd

Koriander, Muskat, grüner Pfeffer? Welches Gewürz gehört in den Topf? Ein Blick ins Kochbuch bringt Klarheit. Toll, wenn das Nachschlagewerk offen neben dem Herd schwebt. Ein Blick zur Seite, und alle Fragen sind geklärt. Nach dem Kochen verschwindet die Ablage unsichtbar im Regal. Auch beim Entwurf des Küchenpapierspenders werden einige praktische Feinheiten verwirklicht. Der 3 mm feine Führungsschlitz erleichtert das Abreißen des Papiers – auch wenn nur eine Hand frei ist. Der dahinterliegende Ausschnitt ist so dimensioniert (380 x 160 mm), dass eine neue Rolle leicht von unten eingesetzt werden kann. Und dahinter ist immer noch genügend Raum für eine zweite Rolle als Reserve. Die kleine Anschlagleiste verhindert dabei, dass die Ersatzrolle nach vorn rollt. Den Führungsschlitz sägen Sie einfach von der Seite in den Regalboden. Wiederholen Sie den Arbeitsschritt um Sägeblattbreite versetzt. Dann ist der Führungsschlitz breit genug, sodass das Küchenpapier leicht abrollen kann. Auch das Einfädeln fällt so leichter. Wichtig: Mit einem Bogen Sandpapier sollten Sie die Kanten leicht rundschleifen, sonst reißt das Papier später ein. Die Mechanik der ausziehbaren Kochbuchstütze ist bewusst einfach gehalten. Zwischen den seitlichen Führungsschienen aus dünnen Leisten (10 x 10 mm) läuft der Auszug auf Holzdübeln. Den Abstand der Führungsschienen (10 mm) justieren Sie einfach mit einem Reststück der verwendeten Leisten. Gebremst wird der Auszug durch Holzdübel. Der Abstand der Dübel zur Regalvorderkante ist so bemessen, dass sich Auszug plus Zierblende bündig im Regalfach versenken lassen. Dafür werden die Führungsschienen (Leisten 10 x 10 x 355 mm) zurückversetzt (20 mm ab Regalvorderkante).

Weinglashalter

Zunächst zeichnen Sie die Lage der Querstege auf Grundplatten (1200 x 375 mm). Dann dort jeweils drei Löcher bohren und ansenken

Nun können Sie die Führungsschlitze (Abstand 100 mm) für den Glashalter (380 x 375 mm) anreißen, einritzen und sauber aussägen

Regalboden genauso bearbeiten. Einsatz dient als Schablone. Nun Distanzstücke (H = 50 mm) an Querstege (H = 120 mm) leimen

Distanzstücke werden zuvor von unten angeschraubt. Glashaltereinsatz auf Distanzstück und seitlich an Querstegen verleimen

Küchenpapierspender

Markieren Sie die Ausschnitte für den Papierspender: Der Führungsschnitt (Ø = 3 mm) liegt 50 mm, …

… der Ausschnitt (380 x 160 mm) 70 mm hinter der Regalvorderkante. Holz vor dem Sägen einritzen

Nun können Sie die Querstege (375 x 120 mm) auf die Grundplatte leimen und anschließend verschrauben

Für das Achslager des Rollenhalters pressen Sie anschließend zwei Holzklötze (45 x 20 mm) fest aneinander

Bohren Sie mit dem Forstnerbohrer mittig ein Loch (Ø 15 mm). Das Achslager wird an die Querstege geschraubt

Die Achse sollte 135 mm hinter der Front sitzen. Die 10 x 10-mm-Leiste an die hintere Ausschnittkante nageln

Ausziehbare Kochbuchstütze

Führungsschiene aus je zwei Leisten (Abstand 10 mm, 10 x 10 x 360 mm) an Querstege nageln. Bohren Sie …

… ein Loch zwischen die Leisten (44 mm zur Vorderkante). 4 Löcher in den Auszug (355 x 355 mm) …

… bohren (20 mm von Vorder-, 12 mm von Hinterkante). Dübel (Ø 8 mm) einleimen und Auszug testweise einlegen

Hinterher, wenn das Regal unter dem Schrank montiert ist, können Sie die erforderlichen Stopperdübel einsetzen

Als Blende (380 x 30 mm) leimen Sie 2 Lagen Brettschichtholz übereinander. Sie ist zugleich Griff …

… und Auflager für Bücher. Sacklöcher bohren, mit Dübeln verleimen und Deckplatte festschrauben

Das zweite Regal ist fertig:
7 Die ausziehbare Kochbuchstütze,
8 das zweite Staufach und
9 der Küchenpapier-Spender können nun lackiert werden

Ein vielseitiger Raumteiler

Dieses Regalsystem sieht nicht nur schön aus, sondern bietet auch viel Platz zum Verstauen von Büchern, TV- und Hi-fi-Geräten

Ein offenes Wohnkonzept belohnt die Hausbesitzer oft mit einem Gefühl von Weiträumigkeit und Großzügigkeit innerhalb der eigenen vier Wände. Was bei einer solchen Planung manchmal auf der Strecke bleibt, ist der nötige Stauraum. Auch in diesem Fall bietet die über eine kleine Treppe verbundene lichtdurchflutete Wohnlandschaft aus Kaminzimmer und Wintergarten mit Wohn- und Essbereich etwas fürs Auge. Doch wohin mit Hi-Fi- und TV-Geräten, Bild- und Tonträgern sowie Büchern und Wohnaccessoires? Mit dem neuen, maßgeschneiderten Raumteiler steht den Bewohnern jetzt mehr Platz zur Verfügung, um allerlei schöne und nützliche Dinge zu verstauen. Das weiß lackierte Möbelstück unterstreicht einerseits die baulichen Gegebenheiten und trennt andererseits die Funktionen der weitläufigen Räumlichkeiten voneinander. Trotzdem bleibt das Möbel offen und lässt noch reichlich Licht aus dem Wintergarten in die gemütliche Fernsehecke vor dem Kamin.

Mit Exzenterverbindern schnell und einfach montiert

Die Grundkonstruktion ist sehr einfach: Sie besteht aus zwei Regalen, die jeweils mit Exzenterverbindern montiert und anschließend miteinander verschraubt werden. Diese Verbinder bieten den Vorteil, dass sich die damit ausgestatteten Möbel problemlos zusammenbauen und wieder zerlegen lassen. Dieser Vorteil ermöglicht gerade bei größeren Möbeln den provisorischen Aufbau in der Werkstatt genauso wie den einfachen Transport der Einzelteile zum Aufstellort. Den Verbinder erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen für unterschiedlich dicke Regalböden. Da hier sowohl 27-mm-Kieferleimholz (für die Wangen und schwer tragende Regalböden) als auch 18-mm-Leimholz (für normale Regalböden) verwendet wurde, sind die Verbinder für Böden mit einer Mindestdicke von 16 mm gewählt. Deren Mittelpunkt liegt 9,5 mm von der Kante entfernt. Die notwendige Bohrung wird 12,5 mm tief mit einem 20-mm-Forstnerbohrer ausgeführt. Die Bohrung für das Gegenstück, den Einschraubdübel, wird mit einem 5-mm-Holzbohrer 8 mm oberhalb der Regalboden-Unterseite etwa 12 mm tief eingelassen. Haben Sie den Aufriss für Ihr individuelles Regal fertiggestellt, können Sie mithilfe dieser Formeln ohne Probleme die Verbinder positionieren und die notwendigen Bohrungen einbringen.

Vorbereitung der Bauteile

Nach dem Aufriss Ihres Möbels markieren Sie die Positionen der Exzenterverbinder. Hier: eine Wange und der Sockelstreifen

Schneiden Sie in den Sockel ein 20-mm-Sackloch für den Exzenter – und zwar 9,5 mm von der Kante entfernt und 12,5 mm tief

Die Bohrung für das Gegenstück des Exzenters, den Einschraubdübel, fertigen Sie mit einem 5-mm-Bohrer an

Falls eine Wange auf einen Regalboden stößt, können Sie den erforderlichen Einschraubdübel auch an dieser Stelle einbringen

Die exakten Positionen des Auszugs und die Größen der Schubkastenfronten ermitteln Sie am besten am liegenden Holzkorpus

Anschließend können Sie die Nuten für die Schubkastenböden in das vordere Teil sowie in die beiden Seitenteile fräsen

Nun müssen Sie die Sacklöcher für die Holzdübel bohren. Dabei sollten Sie unbedingt darauf achten, dass die Seiten durchgehen

Dann werden die Teile rechtwinklig verleimt. Dabei sind Zwingen eine gute Hilfe. Die Schubkastenrückwand ist bis zur Nut gekürzt

Anschließend schieben Sie den Sperrholzboden in den Korpus ein und verschrauben ihn in der Rückwand. Dazu vorbohren und ansenken

Die Auszüge werden auf die Schubkastenunterseiten geschraubt. Auch hier sollten Sie die Löcher entsprechend vorbohren

Die Auszugschienen von oben nach unten lassen sich mithilfe unterschiedlich langer Distanzstreifen montieren

Nun können Sie die Blenden ausrichten und mit Zwingen fixieren. Die Blenden werden mit vier Schrauben von hinten verschraubt

Beim Bau der Schubkästen ist Präzision gefragt

Etwas schwieriger ist der Bau des Schubladenelements. Sie müssen festlegen, wie viele Schubkästen Sie benötigen und wie hoch die Schübe sein sollen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie darin CDs aufbewahren möchten. Da hier die Schübe mit Kunststoff-CD-Haltern ausgestattet sind, benötigen Sie eine nutzbare Höhe von mindestens 150 mm. Nach Anzahl und Höhe der Schübe richtet sich die Position des oberen, den Schubkastenteil abschließenden Regalbodens. Überprüfen Sie vor dem Bau der Schubkästen, wie Auszüge, Schubkästen und Blenden am sinnvollsten positioniert werden. Die Schübe selbst sind aus optischen Gründen aus 18-mm-Buche-Leimholz aufgebaut – Schubkästen aus Kiefer erinnern schnell an „Landhausstil“. Bei der Verbindung mit Holzdübeln sollten Sie darauf achten, dass die Seiten durchgehen. Auf diese Weise lässt sich verhindern, dass sich im Laufe der Zeit durch das Öffnen und Schließen der Schubkästen die Dübel lösen. Wenn Sie dies beachten, ist die Montage der Schubkästen einfach. Die Seiten und die Front werden für die Aufnahme des Bodens genutet, die Rückseite ist um das Maß von der Schubkastenunterkante bis zur oberen Nutkante gekürzt. Hier wird der Boden aus 4-mm-Pappelsperrholz eingeschoben und verschraubt.

TIPP

Richtig ausrichten

Wählen Sie die Position Ihres Möbelknopfes sorgfältig aus und bohren dann die zur Befestigung notwendigen Durchgangslöcher.

Montage der Bauteile

Stellen Sie zunächst die wandseitige Wange des Raumteilers auf und montieren die Sockelleisten mithilfe der Exzenterverbinder

Es folgen die nächste Wange und die daran anschließenden Sockelleisten. Auch hier kommen wieder Exzenterverbinder zum Einsatz

Nun können Sie den ersten Regalboden montieren. Da die Stromversorgung der Geräte über eine Steckerleiste im vorderen …

… Regalelement erfolgt, wird diese bereits jetzt verlegt. Nun setzen Sie den zweiten Boden und die Rückwand von hinten ein

Hier müssen Sie die Rückwand an dem auf der anderen Seite montierten Regalboden und von der Gegenseite an der Wange verschrauben

Anschließend können Sie die Zwischenwange sowie die rückwärtigen Regalböden einsetzen und diese zur Sicherheit fixieren

Die gesamte Konstruktion müssen Sie nun exakt senkrecht ausrichten. Verwenden Sie hierzu zunächst Keile, die Sie dann, um …

… ein späteres Abrutschen zu verhindern, mit dünnen Holzstreifen unterfüttern. Anschließend den unteren Boden einlegen

Dann richten Sie das Schubladenelement aus und verschrauben es mit dem bereits ausgerichteten Regal. Fertig ist der Raumteiler

Schutzanstrich hält Staub und Feuchtigkeit fern

Das Leimholz wurde zum Schutz vor Staub und feuchten Wischlappen einmal mit weißer Vorstreichfarbe auf Alkydharz-Basis und einmal mit weißem Acryllack gerollt. Der lösemittelhaltige Voranstrich verhindert ein Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen. Ein häufigerer Anstrich verdeckt die Struktur des Holzes, die so noch deutlich, aber dezent sichtbar bleibt. Verwenden Sie für die Verarbeitung der Lacke die geeigneten Farbroller. Für lösemittelhaltige Lacke benötigen Sie andere Walzen als für Acryllacke. Den Aufbau erledigen Sie problemlos mit den Verbindern, allerdings ist hier die Hilfe einer zweiten Person sehr willkommen, um ansonsten kaum zu vermeidende Macken in den gerade erst gerollten Oberflächen zu verhindern, die Sie dann nacharbeiten müssten. Achten Sie darauf, das erste Regal zunächst sorgfältig mit der Wasserwaage und Holzstreifen bzw. Holzkeilen auszurichten, bevor Sie das zweite Regal – ebenfalls lotrecht justiert – mit diesem verschrauben. Dann ist die Optik des Raumteilers wirklich rundherum perfekt.

Die Vorplanung hat sich gelohnt: Das lichtdurchflutete Ambiente bleibt erhalten

Einbaulösung für den Waschtisch

Selbst gebaute Einbauwaschtische sind leichter zu montieren als vielfach gedacht und kosten weniger als gekaufte Modelle

Design hat seinen Preis, Qualität ebenfalls. Wer sein Bad mit einem guten Waschtisch ausstatten möchte, muss daher meist tief in die Tasche greifen. Die Investition lohnt sich allerdings nicht, wenn die Möbel von der Stange nicht vernünftig in die Nischen oder Ecken im heimischen Bad passen. Preiswerter und vor allem individueller wird es mit selbst gebauten Badmöbeln. Der hier gezeigte Bauvorschlag für einen eingebauten Waschtisch ist sogar für einsteigende Heimwerker ohne umfangreiche Erfahrungen leicht umsetzbar. Lassen Sie sich von den gezeigten Elektrowerkzeugen nicht abschrecken: Vieles können Sie auch manuell erledigen. Was Sie wirklich brauchen, sind Bohrmaschine (im Bohrständer), einen Akkuschrauber und eine Stichsäge (sie kann auch die Handkreissäge ersetzen). Die Arbeit der Oberfräse müssten Sie allerdings von Hand erledigen: mit Schleifklotz und -papier.

Zuschnitt

Die zum Regal führende Plattenseite wird mit Handkreissäge und Schiene entsprechend der Regaltiefe von 270 mm schräg zugeschnitten

Der Ausschnitt für das Einbauwaschbecken lässt sich mit einer Schablone (ggf. selbst anfertigen) und einer Stichsäge herstellen

Die beiden nach vorn zeigenden Kanten sind mit einem Abrundfräser mit Anlaufring bearbeitet (siehe auch Tipp auf Seite 31)

Anschließend werden die zwei Blendenabschnitte entsprechend des dazwischenliegenden Winkelmaßes schräg zugeschnitten

Bohren und verleimen

Zunächst müssen die Eckverbindungsleisten zur Montage der Blendenabschnitte vorgebohrt und die Löcher angesenkt werden

Nun werden die Leisten mit wasserfestem Leim auf die Blendenabschnitte geleimt, mit Zwingen fixiert und dann verschraubt

Hier werden die Blendenabschnitte mit wasserfestem Leim sowohl untereinander als auch mit der Unterseite der Waschtischplatte verleimt

So hält es besser: Die Blende sollten Sie zum einen mit Zwingen, zum anderen durch Klebeband an der Blendenaußenseite fixieren

TIPP

Kanten fräsen

Kanten, die nach vorn zeigen, sollten abgerundet werden, damit man sich nicht daran verletzt. Sauber geht das mit einer Oberfräse. Hier ist das Einsatzwerkzeug ein Abrundfräser mit Anlaufring, ein Fasenfräser geht ebenfalls. Haben Sie keine Oberfräse, können Sie die Kanten auch mit Raspel und Schleifpapier brechen.

Montage und Einbau

Die Oberkante des Einbauwaschtischs sollte bei etwa 85 cm liegen. Die Auflageleisten sollten Sie in entsprechender Höhe montieren

Nun markieren Sie durch die vorgebohrte Leiste die Dübelpositionen, bohren Löcher, stecken die Dübel ein und schrauben die Leiste an

Messen Sie sehr genau, damit die zweite Auflageleiste an der Wand hinter dem Waschtisch auch wirklich auf derselben Höhe liegt

Das Gleiche gilt für die kurze Leiste, die Sie am Regal als Auflager befestigen. Hier kommen Sie ohne passende Wasserwaage nicht weiter

Nun ist der Waschtisch fertig. Fehlt noch der Einbau zwischen Wand und Regal. Den Waschtisch legen Sie auf die drei Leisten. Kontrollieren Sie die Waagerechte mit der Wasserwaage

Verschrauben Sie den Waschtisch von der Leistenunterseite. Vorbohren ist empfehlenswert. So verhindern Sie Rissbildung im Holz

Dort, wo das Einbauwaschbecken aufliegt, sollten Sie rundherum möglichst gleichmäßig eine Silikonnaht als Abdichtung auftragen

Waschbecken einsetzen, einmal rundum sowie die Regal- und Wandanschlüsse mit Silikon versiegeln

TIPP

Holz richtig beizen und schützen

Holz im Bad einzusetzen, ist ein zunehmend beliebtes, aber nicht ganz unkritisches Unterfangen. Das Holz müssen Sie in jedem Fall vor Feuchtigkeit schützen. Soll es wie hier gebeizt werden, gehen Sie wie folgt vor: Holz glatt schleifen (120er-Körnung). Nun mit feuchtem Schwamm wässern und trocknen lassen, anschließend mit 220er-Korn von Hand nachschleifen. Mit Holzbeize färben und trocknen lassen. Ohne weiteren Anschliff einen hochwertigen Siegel-Lack (mit 10 % Verdünnung) auftragen. Mit 240er-Körnung mindestens eine weitere, besser jedoch zwei Lackschichten auftragen.

MATERIAL

Waschbecken (Maße in mm)

Buche-Leimholz 27 dick:
1 Waschtischplatte 1275 x 545/270;

Buche-Leimholz 18 dick:
je 1 Waschtischblende 200 breit und ca. 730 und ca. 590 lang (bei Montage anpassen);

Kiefer 30 x 20:
2 Eckverbindungsleisten (Längen bei Montage anpassen); Spanplattenschrauben; wasserfester Holzleim.

Die Waschtischmaße müssen je nach Waschbeckengröße, angrenzenden Regalen etc. leicht angepasst werden

Schuhschrank und Flurgarderobe

Vorbei ist die Suche nach Jacken, Stiefeln und Taschen. In diesem zweiteiligen Flurmöbel findet alles bequem seinen Platz

Unterkonstruktion

Aus 28-mm-Leimholz schneiden Sie mit der Handkreissäge zunächst die Sockelwände und Ablagen des Garderoben-Unterbaus zu

Wenn in Ihrem Flur bereits eine Sockelleiste vorhanden ist, können Sie die Wangen auf der Rückseite entsprechend ausklinken

Die Stützwände der Eckverbindung bestehen aus 18-mm-Kiefernholz. Im nächsten Arbeitsschritt leimen Sie die vorderen Blenden auf

Bohren Sie anschließend je drei Dübellöcher in den Kopf der Sockelwand und in die Ablage. Dabei sollten Sie Dübelhilfen einsetzen

Nun können Sie die Unterkonstruktion verleimen. Dabei leisten Zwingen gute Dienste. Richten Sie die Teile absolut rechtwinklig aus

Unter die Ablagen, neben den nach innen versetzten Eckstützwänden, schrauben Sie je eine Trägerleiste als Auflager für die Abdeckplatte

Danach müssen Sie als Anschlag für die fünf geräumigen Schubkästen Vierkanthölzer (20 x 20 x 100 mm) an die Sockelwände schrauben

Die beiden Schenkel der Unterkonstruktion sind fertig. Sie werden nun auch verschraubt. Beim Verschieben ist Vorsicht geboten

Das Deckbrett für die Ecke erhält zur leichteren Aufnahme eine zentrale Bohrung. Das ist gut mit dem Forstnerbohrer zu erledigen

Auf diese Weise ist auch die Ecke als Stauraum nutzbar. Die hintere Ecke wird von einer aufrecht montierten Trägerleiste gestützt

Ob Sie nun im Regenguss nach Hause flitzen, Ihre Kinder aus dem Sandkasten pflücken oder durch Wald und Flur joggen – wenn Sie anschließend mit Ihren Schuhen die Wohnräume betreten, machen Sie sich eine Menge überflüssiger Arbeit. Gut ist es, wenn das Schuhwerk direkt im Eingangsbereich von den Füßen abgestreift und ordentlich weggestellt werden kann. Umso besser, wenn dann noch ausreichend Platz für eine großzügige Garderobe ist. Das hier gezeigte Flurmöbel erfüllt beide Kriterien – und bietet noch viel mehr. Dank der verstellbaren Regalböden im Schrankteil schaffen Sie Platz für hohe Schuhe oder Stiefel. Die offene Kleiderstange lockert zudem den Gesamteindruck der Garderobe auf. Ein komplett geschlossener Garderobenschrank würde in diesem Flur zu sehr dominieren und wie ein Fremdkörper wirken. Den hier vorgestellten Möbeln können Sie außer Schuhen und Mänteln auch noch andere Dinge anvertrauen. In den fünf großformatigen Schüben ist reichlich Platz für Mützen, Schals, Handschuhe, Nähzeug oder Telefonbücher. Der Bau ist nicht kompliziert, sofern Sie über eine gut ausgestattete Werkstatt verfügen.

Einfache Unterkonstruktion

Alle sichtbaren Elemente der Unterkonstruktion sind aus Stabilitätsgründen und wegen der ansprechenden Optik aus 28-mm-Kieferleimholz gebaut. Nur die in der Ecke zueinander stehenden Stützwände und ihre Blenden bestehen aus 18-mm-Leimholz. Die Blenden sind notwendig, damit die Schubkästen bzw. deren Griffe einander nicht in die Quere kommen. Die Konstruktion der Schubkästen ist ebenfalls einfach gehalten. Die Seitenteile mit der nach unten überstehenden Front zum Verdecken der Rollen werden einfach verdübelt und verleimt. Anschließend schraubt man den Boden und die Bockrollen unter. Als Griffe für die Schübe und den Schrank dienen alufarben pulverbeschichtete Zinkdruck-Gussgriffe.

So sieht der komplett fertig montierte linke Schenkel der Unterkonstruktion aus. Hier wird später die Garderobenstange platziert

Schubkasten bauen

Die Seiten der Schubkästen werden über Holzdübel verbunden. Dann die Dübellöcher mithilfe einer Schablone übertragen

Geben Sie Holzleim an die Löcher, setzen Sie die Holzdübel ein und fügen Sie die Einzelteile zusammen. Auf Winkligkeit prüfen!

Die Fixierung erfolgt über Zwingen. Anschließend können Sie den Holzboden stumpf unter die verleimten Seitenteile verschrauben

Schleifen Sie nun alle Flächen – insbesondere die Stoßkanten – mit dem Exzenterschleifer plan, bis sich das Holz schön glatt anfühlt

Anschließend können Sie unter jede Schublade vier Bockrollen mit einer Bauhöhe von jeweils 32 mm verschrauben

Legen Sie die Position der Griffe fest und zeichnen Sie die Bohrpositionen an. Die Löcher mit dem 5-mm-Bohrer ausführen

Lochreihen anfertigen

Das Aufwendigste an der Garderobe ist die Fertigung der Lochreihe im Schrank (siehe auch Tipp auf Seite 43). Dabei sollten Sie Folgendes beachten: Um rationeller arbeiten zu können, fertigen Sie bei allen Bauteilen (Seitenwände und Mittelwand) zunächst nur eine Lochreihe. Die Mittelwand muss dabei die gleiche Größe besitzen wie die Seiten. Sie wird erst nach der Fertigung beider Lochreihen oben und unten um jeweils 18 mm und hinten um 4 mm gekürzt. Dabei sollten Sie die Seitenwände nur etwa 10 mm tief anbohren, die Mittelwand jedoch durchbohren, damit Sie rechts und links die Steckbodenträger (mit Ansatz) einsetzen können. Erst wenn Sie bei allen drei Bauteilen die erste Lochreihe fertiggestellt haben, sollten Sie die Bohrschablone so umstellen, dass der in der Maschine montierte 5-mm-Bohrer dann über der linken Bohrung liegt. Der Bohrständer und die Schablone müssen dabei fest miteinander verbunden sein. Nach dem zweimaligen Aufstreichen der Lasur verklebt man die Garderobenstange mit den Fittings. Dann werden die Flanschplatten auf der Ablage und an der Wand verschraubt.

Schuhschrank bauen

Der Schrank wird mit Exzenterverbindern montiert. Mit dem Forstnerbohrer die Sacklöcher für das Exzenterelement gemäß …

… Bohrschablone in Boden, Deckel und Zwischenwand einbringen. Dann Löcher für die Einschraubdübel bohren. Seiten, Deckel …

… und Boden des Schranks werden an den hinteren Kanten für die Rückwand gefalzt. Nach dem Fertigen der Lochreihen …

… montieren Sie den Korpus des Schranks mit den Exzenterbeschlägen. Auch die Mittelwand wird auf diese Weise eingebaut

Mit einer Oberfräse, die mit einem Anlauf-Kegelfräser bestückt ist, fertigen Sie die Fasen an den Türkanten. Anschließend …

… müssen Sie die Topfbänder aus der Lochreihe mit einem Winkel auf die Türen übertragen. Dabei ist auf korrekte Flucht zu achten

Schneiden Sie nun die Sacklöcher gemäß der Schablone aus. Dann können Sie die Topfbänder und Kreuzplatten montieren

Anschließend kann der Zuschnitt der Regalböden erfolgen. Fixieren Sie die Vierkantleisten mit Stiftnägeln hinter den Bodenträgern

Es ist sinnvoll, einen Regalboden zur Schuhputzkiste umzubauen. Berücksichtigen Sie dabei die Seitenabstände für die Topfbänder

Hier ist ausreichend Platz für viele Paar Schuhe und das entsprechende Putzzeug. Der fertige Schrank wird auf der Unterkonstruktion ausgerichtet und fest mit der Ablage verschraubt

TIPP

Lochreihen anfertigen

Um den Schrank optimal mit Regalböden bestücken zu können, wurde er mit einer 32er-Lochreihe ausgestattet.

Mit einer selbst gebauten Schablone können Sie diese einfach selbst herstellen. Die Schablone erhält zwei 5-mm-Bohrungen mit einem Bohrmittelpunkt-Abstand von 32 mm (1).

Die Bohrungen selbst liegen 37 mm von der Außenkante entfernt (Abstand der beiden Linien). Der Zwischenraum muss hoch genug sein, um das 18-mm-Leimholz einlegen zu können (2).

Legen Sie die Startbohrungen auf beiden Seiten des Bauteils fest (3).

Während ein 5-mm-Bohrer das Bauteil fixiert, führen Sie mit dem zweiten, eingespannten 5-mm-Bohrer die nächste Bohrung aus (Arbeitsweise von rechts nach links) (4).

Die gegenüberliegende Seite in umgekehrter Richtung bohren. Hierzu müssen Sie die Schablone zur Bohrmaschine um 32 mm nach rechts verschieben (5).

MATERIAL

Garderobe und Schuhschrank
(Maße in mm)

10 Vierkanthölzer 20 x 20 x 100
(Anschläge für Schubkästen);
ca. 9 lfd. M. Vierkantleisten 10 x 10
(Fixierung Ablagebretter, Pos. 12);
1 Stütze 40 x 40 x 300
(Abdeckplatte, für Fußleiste ausklinken);
7 Möbelgriffe, Stichmaß = 128;
8 Topfbänder für aufliegende Türen;
12 Möbelverbinder; 20 Möbelbockrollen, Bauhöhe 32, Rollen-Ø 27;
72 Bodenträger; Spanplattenschrauben; Holzdübel; Holzleim.

* = Maß nach Fertigung der Lochreihe;
** = liegt in umlaufendem Falz

Eckschrank mit Glastüren

Eine Raumecke lässt sich gut nutzen, um einen Kleiderschrank aufzustellen. Dieses Modell gewährt dezente Einblicke in sein Inneres

Nicht immer reicht der Platz im Schlafzimmer, um ein Doppelbett und zugleich einen großen Kleiderschrank aufzustellen. Kompromisse enden häufig damit, dass sich im Schlafzimmer ein Gefühl der Enge breitmacht – entweder weil zu viele Möbel zu dicht aneinanderstehen, oder weil sich bei Mangel an ausreichend Ablageplatz im Schrank die Anziehsachen auf Bett und Stuhl stapeln. In diesem Fall bietet sich jedoch eine dritte Möglichkeit, das Problem zu lösen: Der Kleiderschrank wird als Eckmöbel neben das Fenster gestellt. Damit er in dem schmalen Raum nicht zu massig wirkt, springt das linke Seitenelement um 100 mm zurück. Durch diesen Trick bleibt auch für das mit einer Länge von 2,30 m überlange Doppelbett noch genügend Aufstellfläche im Zimmer übrig. So steht einer entspannten Nachtruhe im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr im Wege.

Die Bauweise

Die Füllungen der Rahmentüren sind aus gesandstrahltem Glas gefertigt, das den Schrankinhalt durchschimmern lässt. Je nach Geschmack lassen sie sich natürlich durch Sperrholz ersetzen. Auch mit anderen Möbelgriffen können Sie den Charakter des deckenhohen Eckschranks verändern. Die meisten Einzelteile sollten Sie sich beim Holzhändler gleich auf das richtige Maß zuschneiden lassen. Um die Zimmerhöhe auszunutzen, empfiehlt es sich, als Maß die Deckenhöhe minus 20 mm zu wählen. Die Korpusse der Schrankelemente sind mit Holzdübeln zusammengesteckt. Sie dienen der vertikalen Belastbarkeit. Horizontal werden sie mit Verbindungsbeschlägen fest verbunden. Die 10-mm-Löcher für die Holzdübel und die 8-mm-Löcher für die Verbinder bohren Sie in einem Arbeitsgang mithilfe einer Dübellehre mit nebeneinanderliegenden Löchern für beide Bohrerstärken. Die Dübellehre sorgt gleichzeitig dafür, dass die Bohrungen senkrecht sitzen. Sie werden mit Dübelfixen – das sind Metallstöpsel mit einem Dorn – auf die jeweiligen Gegenstücke übertragen. Die Einschraubdübel der Verbindungsbeschläge schrauben Sie in Kunststoffmuffen, die in die Löcher eingeschlagen werden. Geben Sie dort ruhig einen Tropfen Leim zu.

Schrankteile bearbeiten

Bohren Sie die Löcher der Dübelverbindungen mithilfe von Dübellehre und Tiefenanschlag und übertragen Sie sie dann mit Dübelfixen

25-mm-Sacklöcher für Verbindungsbeschläge bohren und diese einsetzen. Die Verbindung mit verleimten Holzdübeln verstärken

Die Lochreihen für die Bodenträger im 32er-Raster bohren. Den verleimten Rahmen mit der Oberfräse falzen, Ecken mit dem Beitel …

… sorgsam nacharbeiten. Für gerade Schnitte an den abgeschrägten Böden spannen Sie am besten ein Brett als Anschlagschiene auf

Die Sockelleisten müssen mit jeweils zwei Eckverbindern an der Bodenplatte verleimt und anschließend zusätzlich verschraubt werden

Das linke äußere Element springt um 100 mm zurück. Das nimmt dem deckenhohen Schrank etwas von seiner Massigkeit

Das Innenleben

Die Böden können Sie entweder individuell befestigen, oder Sie wählen ein gängiges 32er-Systemraster mit Lochdurchmessern für Einsteckbodenträger. Die Lochabstände ermöglichen in der Regel ein höchst flexibles Schrankinnenleben. Bohren Sie die Löcher mithilfe einer Bohrlehre. Da die Rahmen der Türen stumpf miteinander verdübelt sind, schneiden Sie den Falz für die Türfüllung erst nach dem Verleimen. Die Oberfräse hinterlässt gerundete Winkel. Arbeiten Sie die Ecken deswegen mit dem Beitel nach. Die Glasscheiben werden von genagelten Leisten gehalten. Unter dem mittleren Boden des Eckelements ist eine Kleiderstange verschraubt. Bringen Sie sie mit der Metallsäge auf die benötigte Länge. Die nach außen hin nicht sichtbaren Teile sind aus kunststoffbeschichteter Platte gebaut, die Sichtflächen aus Buche-Tischlerplatte. Alle nach außen sichtbaren Kanten werden mit Furnierumleimern verkleidet. Den Umleimer des Türrahmeninneren sollten Sie vor dem Fräsen des Falzes aufbügeln.

Oberflächen behandeln

Um den sichtbaren Holzoberflächen ein attraktives Äußeres zu verleihen, werden sie zunächst nebelfeucht abgewischt und nach dem Trocknen angeschliffen. Tragen Sie nun Füllgrund auf. Wieder kommt eine Trocknungsphase. Anschließend sollten Sie die Oberflächen zwischenschleifen und dann zweimal mit klarem, um etwa 10 % verdünntem Seidenglanzlack lackieren, natürlich mit Zwischenschliff.

Schrank zusammenbauen

Zuerst eine Seitenwand und den Sockel mit leichten Hammerschlägen (mit Zulage!) zusammenfügen und die Verbinder anziehen

Anschließend müssen Sie die zuvor miteinander verleimten und verschraubten Eckbretter auf das Bodenelement feststecken

Dann fixieren Sie den mittleren und den oberen festen Boden mit seinen Dübeln und seinen Beschlägen

Maßarbeit gefragt: Hinten im Stützwinkel des Eckelements liegen die beiden Böden lediglich auf den eingesteckten Bodenträgern auf

Die Rückwände aus Hartfaserplatte steifen die gesamte Schrankkonstruktion aus. Sie werden in einem umlaufenden Falz vernagelt

Bei allen anderen Elementen des Kleiderschranks werden zuerst die Sockelblenden mit den Seitenwänden verdübelt

Diese Hilfskonstruktion für den Aufbau der Seitenelemente sollten Sie sich anfertigen, wenn Sie alleine arbeiten müssen

Schrauben Sie nun die in die verglasten Türen eingelassenen Federscharniere an die Seitenwände des Kleiderschranks

Der Aufbau

Die Passgenauigkeit der Schrankteile sollten Sie bereits beim Bau sicherstellen: Stecken Sie diese stets probeweise zusammen. Beim Aufbau vor Ort ist eine zusätzliche helfende Hand sinnvoll. Beginnen Sie mit dem Eckelement. Befestigen Sie zuerst eine Seitenwand und den hinteren Stützwinkel am beziehungsweise auf dem Sockel. Die Dübel der Seitenwand halten – gemeinsam mit den Bodenträgern am Stützwinkel – die beiden festen Böden. Ausgesteift werden alle Schränke durch die Rückwände aus kunststoffbeschichteter Hartfaserplatte. Wollen Sie es perfekt machen, lassen Sie diese in umlaufende flache Falze ein. Für den Aufbau der seitlichen Schrankelemente brauchen Sie zwei Hilfsleisten. Sie stützen beim Montieren der zweiten Seitenwand die beiden festen Böden.

Das Ausrichten

Nun folgt der Einbau der Türen. Hierbei werden die Federscharniere an die Seitenwände geschraubt. Dann montieren Sie die Griffe an die dafür in die Türrahmen vorgebohrten Löcher. Noch sind die Schrankelemente nicht exakt ausgerichtet. Für diesen letzten Arbeitsschritt brauchen Sie kleine Keile. Besonders komfortabel sind Kunststoffkeile.

MATERIAL

Eckschrank mit Glastüren
(Maße in mm)

Eckelement:
Spanplatte 19 dick, Buche-Dekor:
2 Seitenwände 2280 x 500, 1 Eckbrett 2181 x 100, 1 Eckbrett 2181 x 80, 1 Sockelblende 520 x 80*, 3 Böden 781 x 781, 2 Einlegeböden 777 x 777;
Buche-Tischlerplatte, 19 dick:
2 Türrahmenbretter 2200 x 80, 2 Türrahmenbretter 230 x 100; Buche massiv, 10 x 10:
ca. 4,8 lfd. M. Glasleisten;
Hartfaser 3,2 dick, Buche-Dekor:
1 Rückwand 2180 x 790, 1 Rückwand 2180 x 785;
dazu:
Spanplatte 19 dick: je 1 Sockelblende 760 x 80 und 740 x 80; 6 Eckverbinder 20 x 20 x 100; 1 Möbelgriff; 3 Spezialtürbänder für schräg angeschlagene Türen; 18 Exzenterverbinder; 16 Bodenträger; 1 Türscheibe satiniert, 4 dick, 2020 x 250; Buche-Umleimer zum Aufbügeln; 1 Garderobenstange komplett mit Befestigungsmaterial; Spanplattenschrauben;
Holzdübel Ø 10 x 40 mm; Holzleim.
* = bei Montage einpassen

Zwei breite Elemente:
Spanplatte 19 mm dick, Buche-Dekor:
2 Seitenwände 2280 x 500, 4 Sockelblenden 504 x 80, 4 Böden 504 x 480, 2 Böden 504 x 475, Einlegeböden 500 x 475 (Anzahl nach Bedarf);
Buche-Tischlerplatte, 19 dick:
2 Seitenwände 2280 x 500, 4 Türrahmenbretter 2200 x 80, 4 Türrahmenbretter 340 x 100; Buche massiv, 10 x 10: 10 lfd. M. Glasleisten;
Hartfaser 3,2 dick, Buche-Dekor:
2 Rückwände 2180 x 520 mm;
dazu:
2 Möbelgriffe nach Wahl; 6 Federscharniere; 36 Exzenterverbinder; Bodenträger (Anzahl nach Wahl); 2 Türscheiben satiniert, 4 dick, 2020 x 360; 1 Garderobenstange komplett mit Befestigungsmaterial (Länge einpassen); Buche-Umleimer zum Aufbügeln; Spanplattenschrauben; Holzdübel Ø 10 x 40; Holzleim.

Schnitt B-B

Teilschnitt C-C

Schmales Element:
Spanplatte 19 dick, Buche-Dekor:
1 Seitenwand 2280 x 400, 2 Sockelblenden 334 x 80, 2 Böden 480 x 334, 1 Boden 475 x 334, Einlegeböden 475 x 330 (Anzahl n. Bedarf); Buche-Tischlerplatte, 19 dick: 1 Seitenwand 2280 x 400, 2 Türrahmenbretter 2200 x 80, 2 Türrahmenbretter 170 x 100; Buche massiv, 10 x 10: ca. 4,7 lfd. M. Glasleisten;
Hartfaser 3,2 dick, Buche-Dekor:
1 Rückwand 2180 x 350
dazu:
1 Möbelgriff nach Wahl; 3 Federscharniere; 18 Exzenterverbinder; Bodenträger (Anzahl nach Wahl); 1 Türscheibe satiniert, 4 dick, 2020 x 190; Buche-Umleimer zum Aufbügeln; Spanplattenschrauben; Holzdübel Ø 10 x 40 mm; Holzleim.

Vorderansicht
(ohne Türen)

Schnitt A-A

Die genaue Schrankhöhe entspricht der Raumhöhe minus 20 mm. Längenangaben anpassen!

Schränke unter den Dachschrägen

Auch dieses elegante Möbelstück sorgt für Ordnung im Drempelraum. Der Clou: Die Schrankelemente werden mit Schiebetüren verschlossen

Wer den Drempel zum Stauraum umfunktionieren möchte, kann natürlich jederzeit nachträglich ein maßgeschneidertes Möbel anfertigen und einbauen. Besser beraten ist der Heimwerker allerdings, wenn er bereits bei der Planung des Dachgeschosses das zukünftige Regal oder Schrankelement vor Augen hat. In diesem Fall konnte nämlich praktischerweise die Verglasung der Giebelwand auf die Tiefe des gewünschten Regalschrankes abgestimmt werden. So steht nun ausreichend Stauraum zur Verfügung, ohne den Lichteinfall zu behindern. Beim Bordabstand im Schrank sollten Sie sich daran orientieren, was Sie später darin verstauen möchten. Aufbewahrungsboxen passen gut unten hin, weil die Fächer dort besonders tief sind. Ordner und Bücher lassen sich bequem in den oberen Etagen unterbringen.

Schrank aus mehreren Elementen

Dieser Drempelschrank besteht aus drei gleich großen Elementen, die von Wand zu Wand reichen. Sie stehen auf je einem Sockelrahmen, der aus drei Querbrettern und zwei Längsbrettern stumpf verschraubt ist. Nach vorn sind die Elemente verblendet mit einem umlaufenden Rahmen. Drei vor diesem Rahmen in Schienen laufende Türsegmente schließen die Front teilweise und geben dem Raum auf diese Weise optisch etwas mehr Ruhe als ein in seiner Breite gänzlich offen gehaltenes Regal. Auf den Bildern unten ist das rechte Element abgebildet, aus dem sich die Bauart und die Maße des linken und mittleren Elements ableiten lassen: Das linke Element stellt eine Spiegelung des rechten dar, beim mittleren besitzen die Seitenwände wegen der fehlenden Blendrahmenbretter dieselbe Breite wie die linke Seitenwand des rechten Elements. Der Neigungswinkel und die Breite der Dachplatte richten sich nach der Dachschräge. Die unteren Borde liegen auf Bodenträgern in Lochreihen; auf diese Weise lassen sie sich in der Höhe variieren. Bis auf die oberen Borde, die an die Seitenwände und die Zwischenwand gedübelt sind, sind alle Platten stumpf miteinander verschraubt.

Ein einfaches Bauprinzip

Obere Böden an die Seitenwände dübeln (1); Dachplatte von außen aufschrauben (2). Die Feder hält die Rahmenleiste bündig auf der linken (inneren) Seitenwand (3).

Ebenso ist das seitliche Rahmenbrett mit der rechten (äußeren) Seitenwand verbunden (4). Das Bodenbrett ragt um die Materialdicke, die Borde um die halbe Materialdicke hervor.

Sockel und Aufbau

Die Sockelrahmen bestehen aus vier auf Stoß verbundenen Quer- und Längsbrettern und werden miteinander verschraubt

Richten Sie den Sockel – falls nötig – mithilfe der Wasserwaage waagerecht aus, indem Sie kleine Holzkeile unter die Bretter schieben

Nun können Sie die zusammengesetzen Elemente einfach lose auf den Sockelrahmen platzieren. Hierbei sollten Sie darauf achten, dass die Aufbauten sauber auf den Rahmen aufsitzen

Achten Sie dabei darauf, dass der Sockel um die Materialdicke der eingesetzten Blendrahmenleiste zurückspringt

Die einzelnen Elemente werden durch die Seitenwände miteinander verschraubt. Wichtig ist, dass Sie die Löcher zuerst vorbohren

Der Blendrahmen ist in der Mitte geteilt. Zunächst halten Sie das obere Rahmenbrett an, sodass Sie seine exakte Länge markieren können. Dann wird das Brett passend abgelängt

Beim Ablängen leistet eine Stichsäge hilfreiche Dienste. Oben sehen Sie den Falz für die Dachschräge, unten die Nut für die Feder

Nun spannen Sie das untere Rahmenbrett auf und fahren die Fußbodenunebenheiten mit einem Bleistift und einem Distanzklotz ab

Dann können Sie die Aussparung für die Fußleiste einzeichnen. Anschließend wird das Rahmenbrett mit der Stichsäge zugeschnitten

Geben Sie Leim an und fixieren Sie das untere Rahmenbrett am Sockel. Es liegt nun lückenlos an Boden und Fußleiste an

Anschließend können Sie das auf der Rückseite mit einer Nut versehene Seitenbrett unter Zugabe von Leim auf die Feder stecken

Jetzt kann auch das obere genutete und für die Schräge gefalzte Rahmenbrett mit Leim auf die Feder gesteckt werden

Eine Feder hält den Rahmen

Der Aufbau beginnt mit dem Auslegen, Verschrauben und Ausrichten der Sockelrahmen. Die Bodenplatte der Schrankelemente ragt um die Dicke des Blendrahmens vorn darüber hinaus. Die oberen Leisten des Blendrahmens sind auf der Rückseite oben gefalzt, damit sie ohne sichtbare Stufe an der Dachschräge anliegen. Fräsen Sie oben und auch auf der Rückseite der seitlichen Rahmenleisten eine Nut, die beim Aufstecken des Rahmenbretts die im Korpus eingelassene Sperrholzfeder aufnimmt. Um klaffende Lücken zwischen Fußboden und Schrank zu vermeiden, übertragen Sie die Bodenunebenheiten mit Bleistift und einem Klötzchen als Abstandhalter auf die um die Höhe des Klötzchens mit Zwingen am Korpus höher aufgespannten unteren Rahmenbretter. Zeichnen Sie vor dem Ausschneiden mit der Stichsäge auch das Profil der Fußleiste ein, dann ist sichergestellt, dass der Rahmen rundherum perfekt sitzt. Beginnen Sie seine Montage mit den unteren Rahmenbrettern. Auch diese müssen Sie bis zum Trocknen des Leims mit Zwingen fixieren. Ohne Zwingen können Sie alternativ mit einer schweren Kiste improvisieren.

Zu guter Letzt werden die mit Aufbügel-Umleimer aus Echtholz versehenen Schiebetürplatten in die Laufschienen eingesetzt. Nun kann das Einräumen der neuen Fächer beginnen

TIPP

Steckdose in Rahmen verlegen

Die Steckdosen hinter dem Drempelschrank lassen sich mit Hohlraumdosen in den seitlichen Blendrahmenbrettern verlegen. Dazu sollte man auf jeden Fall den Strom abschalten. Dann die Abdeckung lösen und die Einsätze demontieren. Stromleitung mit Abzweigklemmen und dreiadriger Leitung verlängern.

Führen Sie die Kabelverlängerung hinter dem Sockelrahmen nach vorn. Schneiden Sie dann mithilfe des Kreisschneiders ein Loch für die Hohlraumdose in das Rahmenbrett (1). Dann können Sie die Steckdose montieren und die Stromleitung durchziehen (2).

Vorderansicht

Die Zwischenwand steht auf der Bodenplatte, die zwischen den Seitenwänden liegt. Zur Schräge hin ist das obere Rahmenbrett gefalzt, das untere bündig mit dem Bodenbrett gegen den Sockel geleimt

Seitenansicht

MATERIAL

Schränke für Dachschrägen
(Maße in mm)

Material für ein Regalelement:
Tischlerplatte 19 dick: 2 Sockelleisten 1327 x 50, 3 Sockelleisten 572 x 50;
Tischlerplatte buchebeschichtet 19 dick:
1 Schiebetür 830 x 685; Spanplatte beschichtet (Buche-Nachbildung) 19 dick: 1 Seitenwand 800 x 610, 1 Seitenwand 800 x 591, 1 Zwischenwand 781 x 610, 1 Bodenplatte 1289 x 610, 1 Abschlussbrett 1327 lang (Breite und Schräge bei Montage anpassen), 2 Einlegeböden 633 x 600, 2 Konstruktionsböden 635 x 402, 1 Sockelblende 1327 x 50; Spanplatte weiß beschichtet 19 dick: 1 Rückwand 1327 x 377; Spanplatte weiß beschichtet 8 dick: 1 Dachplatte 1327 x 750 (Rohmaß, bei Montage anpassen).

Sonstiges:
Beschlag für Holzschiebetüren komplett mit den erforderlichen Schienen; Möbelgriff mit Befestigungsmaterial; Bodenträger; Buche-Umleimer; Spanplattenschrauben; Holzleim.

Beschlag für Schiebetüren

Der Beschlag für Holztüren besteht aus Lauf- (1) und Führungsschiene (2), die auf Maß geliefert und mit flexiblen Minikunststoffbolzen gesichert in eine aufgeschraubte Befestigungsschiene eingehängt werden. Laufwerk und Führung (3) montieren Sie auf einer Verbindungsplatte verstellbar an der Tür (4).

Beachten Sie beim Verschrauben der Schienen, dass die Laufschiene bündig mit der Bodenplatte liegt

Dann werden die Schienen eingehängt. Die Minisicherungsbolzen passen in die runde Aussparung unten

Ähnlich wie das Laufwerk (Bild) sieht auch die Führung aus. Beide werden über die Verbindungsplatte …

… justierbar auf der Türrückseite befestigt. Bei der Montage die Laufwerke fest und die Führungen nur …

… lose mit den Verbindungs platten verschrauben. Tür in die Schiene stellen, Führungen von hinten justieren und fixieren

Edle Buche für die Türen

Für das Schrankinnere wurde preiswerte Spanplatte in Buche-Nachbildung gewählt. Bei den Schiebetüren sind furnierte Tischlerplatten in Möbelqualität verwendet worden. Die Türen prägen immerhin den Charakter des Raums. Sie werden sorgfältig mit Zwischenschliff zweimal klar lackiert und ihre Kanten zuvor mit Aufbügel-Umleimer aus Echtholz verblendet. Rückwand und Dachplatte bestehen aus weiß beschichteter Spanplatte. Den verwendeten Schiebetürbeschlag finden Sie nur im Beschlagfachhandel oder in einer Tischlerei.

Kleiderschrank von Wand zu Wand

Man sieht es ihm wahrlich nicht gleich an: Dieser geräumige Kleiderschrank aus edlem Leimholz schmiegt sich in eine Dachschräge

Die Tiefe dieses Kleiderschrankes beträgt 80 cm. Er beinhaltet Schubladen in vielen Formaten sowie Borde verschiedener Größen, um die Anziehsachen ordentlich und bequem abzulegen

Ein kurzer Blick, ein schneller Griff – und schon hält man wie gewünscht Pulli, Hemd oder Hose frisch und faltenfrei in der Hand? Das klappt nicht immer. Deutlich näher kommt man diesem Ziel, wenn der Kleiderschrank gut aufgeteilt und geräumig angelegt ist. Weiterer Vorteil: Je ordentlicher die Garderobe auf Dauer verstaut ist, umso schöner ist ihr Anblick, wenn sie getragen wird. Im Dachgeschoss machen es die Schrägen manchmal schwer, entsprechend großräumige Schränke zu planen. In diesem Fall ist es jedoch gelungen. Der Kleiderschrank steht hier in einem Schlafzimmer. Hinter seinen oberen Türen wurde auf Borde verzichtet, um so Platz für Kissen und Co. zu schaffen. Da die Abmessungen dieses Möbelstücks sehr individuell sind, wird nachfolgend gezeigt, wie Sie die Maße finden, die exakt zu Ihren Räumlichkeiten passen. Für den Einbau großformatiger Schiebetüren auf Bodenschienen, die hinter der oberen Blende geführt werden und zusätzlich vor Staub schützen, ist der hier gezeigte Schrank bislang lediglich vorbereitet. Dank seiner soliden Massivholzausführung ist er jedoch bereits jetzt ein wahres Schmuckstück, auch ohne Schiebetüren.

Schablonen helfen beim Maßnehmen

Zwei Schablonen erleichtern Ihnen die Arbeit: beim Bestimmen der Maße für die Seitensilhouette des Korpus und bei der Positionierung von Schrauben und Flachdübeln, auch Lamellos genannt. Eine entsprechend markierte Leiste mit Anschlag hilft dabei. Achten Sie bei der Arbeit darauf, sie auch in der Hitze des Gefechts stets an der gleichen Korpuskante anzulegen, also entweder immer an der Vorderkante oder immer an der hinteren Kante. Schneiden Sie die Restbretter der Schrankformschablone sauber und mit abgeschrägten Enden zu. An der Schablone nehmen Sie das Maß für den Plattenzuschnitt ab. Wichtig ist auch, die Schablone bei der Anfertigung genau auszurichten, da sich sonst schnell der Winkel der oberen, schrägen Rückwand verändert. Wo sich Zwischenwände auf der anderen Bodenseite fortsetzen (zum Beispiel zwischen den oberen Schubladen beim zweiten Schrank von rechts), lassen sie sich nicht einfach durch die Bodenplatte verschrauben. Dort helfen handelsübliche Verbindungsbeschläge.

Korpusunterteil bauen

Schrauben und Flachdübel mit dieser Schablone in 150-mm-Abständen 40 mm hinter der Kante positionieren

Flachdübelschlitze fräsen und Schraubenlöcher vorbohren. Die Schraubenlöcher müssen tief genug angesenkt werden

Bringen Sie die Löcher für die Exzenter der Verbindungsbeschläge mit dem 15-mm-Forstnerbohrer ein

Löcher für die Einschraubdübel möglichst senkrecht mit einem 7,5-mm-Bohrer in die Zwischenwände einbringen

Drehen Sie die Einschraubdübel in die Löcher. Dann können Sie die Zwischenwand aufstecken und mit …

… einem Dreh verriegeln. Jetzt ist eine kraftschlüssige Verbindung hergestellt, die jederzeit wieder lösbar ist

TIPP

Schablone anfertigen

Bauen Sie aus Restholz eine Schablone der Schrankseitensilhouette. Die untere Platte markiert die Korpustiefe. Klinken Sie sie an einer Fußleiste aus. Daran montieren Sie hinten ein Brett, das bis knapp unter Kniestockhöhe reicht, vorn eins bis knapp unter die Schräge. Dann richten Sie die u-förmige Konstruktion rechtwinklig zur Rückwand senkrecht aus und schrauben dann das Verbindungsbrett an der Deckenschräge ausgerichtet an.

Schubladen liegen auf Auszügen

Um bei einer Schranktiefe von 80 cm in den Fächern nicht die Übersicht zu verlieren, sind die Fächer wie flache Schubladen konstruiert und auf Auszügen montiert. Höhen und Breiten der Blende sind so gewählt, dass sie die Auszüge elegant verdecken. Schubladen und Ausziehfächer müssen rechtwinklig ausfallen. Das lässt sich gut bewerkstelligen, wenn Sie die exakt zugeschnittenen Sperrholzböden bündig unterschrauben. Teilen Sie die Fächer vom untersten Boden ausgehend gleichmäßig auf. Legen Sie die Auszüge auf einer Schrankwand aus und reißen Sie ihre Positionen an. Als Montagehilfe schneiden Sie zwei Leisten zu, ihre Länge gemessen ab Unterkante oberste Auszugschiene bis zum untersten Boden. Darauf legen Sie die Auszugsschiene beim Verschrauben. Den Vorgang wiederholen Sie auf der anderen Seite, dann sitzen die Auszüge gleich hoch. Kürzen Sie die Leisten um eine Fachhöhe und wiederholen das Ganze für die mittleren Auszüge. Diese Montageart ist wesentlich präziser, als die Positionen auf beiden Seiten durch Messen festzulegen. Die unteren Schienen werden in Höhe des Gesamtauszugs plus 5 mm über dem Boden montiert. Zwischen Montage der Auszugsschienen und Fertigstellung der Schubladen mit Blenden und Griffen gibt es in der Bildfolge einen Zeitsprung. Die Schubladenblenden und -griffe werden nach dem Aufbau der Korpusse vor Ort angebracht. Die Schubladenfrontwände sind für die Blenden fix und fertig vorgebohrt.

Schubladen bauen

Schubladen werden wie der Korpus gebaut: Wände mit Schrauben, Flachdübeln und Leim. Boden unterschrauben

Das ist die Rückseite einer Schublade. Die Schraubenköpfe sollten nicht vorstehen. Unten rechts: der Auszug

Die Auszugsschienen werden beim Verschrauben auf Leisten gelegt und an der Wand fixiert. Fach für Fach kürzen

Die Schublade mit der vorgebohrten Frontwand (Blende) wird einschoben. Die Schubladenblende mit 2 mm …

… dicken Abstandsplättchen einsetzen. Dann übertragen Sie die vorgebohrten Löcher für die Griffe in die Frontwand

Die Griffe werden nur lose angeschraubt. Die Blende erneut ausrichten. Mit Zwingen fixieren und verschrauben

Die verschraubten Böden der breiteren Schubladen haben eine Dicke von 12 mm, die der schmaleren sind 5 mm dick

TIPP

Löcher richtig sägen

Um zu vermeiden, dass das Bohren dicker Bretter für die Lochsäge durch die enorme Hitzeentwicklung zum Fiasko wird, gibt’s einen Trick: Weil der mangelhafte Spanabtransport zur raschen Überhitzung der Lochsäge führt, bohren Sie an gegenüberliegenden Lochinnenseiten zwei 8- oder 10-mm-Löcher, in denen die Späne austreten (1). So erfolgt der Vortrieb zügig genug, um das Überhitzen vor Fertigstellung des Lochs zu verhindern (2).

So montieren Sie die Schubladenblenden

Nachdem die für den Griff vorgebohrte Blende mit Distanzplättchen vor der Schublade ausgerichtet ist, verlängern Sie durch die vorgebohrten Löcher die Grifflöcher durch die Schubladenfront hindurch. Schrauben Sie den Griff zunächst nur lose auf, dann lässt sich die Blende zum endgültigen Ausrichten noch geringfügig verschieben. Fixieren Sie die Blende dann mit Zwingen und verschrauben Sie sie von hinten durch die Frontwand. Um die Seitendreiecke des Aufsatzes zuzuschneiden, fertigen Sie am besten auf einem großen Bogen einen 1:1-Aufriss an. Geben Sie für das Zuschnittmaß der rechteckigen Platte umlaufend einen Zentimeter zu, da Sie rund 3 bis 4 mm Holz durch jeden Schnitt verlieren. Mit einer weiteren Schablone positionieren Sie die Bohrlöcher für die Bodenträger im Schrankaufsatz gleich hoch. Bohren Sie das kleine Nagelloch 37 mm von der Vorderkante entfernt in gewünschter Höhe (so weit sitzen System-32-Lochreihen bei Kaufmöbeln im Inneren). Wenden Sie die Schablone für die hinteren Markierungen – dann stimmt der Abstand zur schrägen Rückwand, wenn Sie mit der Schablone daranstoßen.

Korpusoberteil bauen

Schneiden Sie je zwei Seitendreiecke pro Schrankaufsatz mithilfe eines Bretts zur Handkreissägenführung zu

Die Türaufsätze erhalten oben Blenden. Die Kopfblende wird mit nur einer Schraube pro Seite fixiert, damit …

… die Verschraubung der Kopfplatte nicht mit den Kanten von Seitendreieck und Kopfblende kollidiert

Auch bei den schrägen Schrankaufsätzen schrauben Sie die Rückwand bündig auf die Seitendreiecke

Die Sacklöcher werden mit einem 35-mm-Forstnerbohrer in die Türblätter eingebracht (Montageanleitung beachten)

Schnellmontagescharniere: Türen an die Montageplatten klipsen, die an die Seitendreiecke geschraubt werden

Vorher werden die Griffe montiert. Der offene Aufsatz wird mit einer Zwischenwand und Einlegeböden bestückt

Damit alle Bodenträgerlöcher auf derselben Höhe liegen, halten Sie ein mit einem kleinen Loch …

… versehenes Brettchen bündig an. Dann wird die Position markiert und das Loch mit Tiefenanschlag gebohrt

Leuchten optimal platzieren

Mit nur 17 mm Einbautiefe nehmen die 18 mm dicken unterhalb der oberen Böden montierten Lichtbretter die Niedervolt-Halogenleuchten der Schrankbeleuchtung auf. Sie werden von einem Kabel mit Strom versorgt, das in einem Falz an der Lichtbrettrückseite verläuft. Von dort führen die Stromdrähte durch einen flachen Kanal oben in die ausgebohrte Leuchtenöffnung. Die optimale Platzierung des Lichtbretts sollten Sie durch Probieren ermitteln. Montieren Sie die Trafos im Winkel zwischen Schrankwand und oberem Boden möglichst dicht hinter dem Lichtbrett, um die Kabelwege kurz zu halten. Richten Sie den Schranksockel sorgfältig aus. Dabei benutzte Keile würden die Erschütterungen bei der weiteren Arbeit am Schrank leicht ins Rutschen bringen. Benutzen Sie also unbedingt Sperrholzplattenreste zum Unterlegen, damit der Sockel immer sicher waagerecht liegt. Bemessen Sie die Korpusse der Schränke so, dass links und rechts der Schrankwand jeweils 15 mm Abstand zur Wand bleiben. Bei der Ausrichtung der Korpusse in der Tiefe sollten Sie flexibel sein. Dabei hilft Ihnen das Probestück der Frontblende, das Sie beim Ausrichten oben am Aufsatz mit einer Zwinge befestigen. Möglicherweise hängt die Dachschräge leicht durch, dann kann der Schrank insgesamt ein paar Zentimeter weiter vorrücken. Zu guter Letzt verschrauben Sie die Aufsätze von unten mit den Schränken. Diese wiederum koppeln Sie mit sogenannten Verbindungsschrauben.

Beleuchtung einbauen

Zuerst wird ein Falz in die hintere Kante des Lichtbretts gesetzt. Darin lassen sich unsichtbar alle Kabel führen

Die Lochsäge schneidet die für die Leuchten (Einbautiefe unter 18 mm beachten) nötigen Löcher in das Lichtbrett

Das ist pro Schrankteil im Einsatz: zwei 10-Watt-Leuchten mit 17 mm Einbautiefe, Abdeckringe und ein Minitrafo

Schrankmontage

Zunächst verschrauben Sie die Sockelbretter auf Stoß. An den Nahtstellen müssen Sie eine Lasche setzen

Sockel vor Ort waagerecht ausrichten. Benutzen Sie dazu unbedingt die passenden Plättchen und keine Keile

Diese könnten bei weiteren Arbeiten verrutschen. Ausrichten und die Sockelblende von innen verschrauben

Korpus aufstellen und Loch für den Strom hinter der Position des Lichtbretts durch die Seitenwand bohren

Die Korpusse sollten etwa 15 mm Abstand zur Wand halten. Aufsätze aufsetzen, von unten verschrauben

Anschließend fertigen Sie aus Restholz eine Blende an und spannen Sie sie auf das jeweilige Schranksegment

Nun ist penible Maßarbeit gefragt. Der zusammengesetzte Schrankkorpus muss endgültig ausgerichtet werden

Vierkantleisten halten als Eckverbinder die Frontblende. Sie verdeckt später die Schiebetüren-Schiene

MATERIAL

Kleiderschrank
(Maße in mm)

Für die beiden Außenschränke:
Buche-Leimholz 18 dick: 4 Seitenwände 1566 x 800, 4 Böden 1064 x 800, 2 Lichtbretter 1064 x 120; Sperrholz 5 dick: 2 Rückwände 1566 x 1100; 2 Garderobenstangen ca. 1060 lang mit Halterungen; Spanplattenschrauben; Flachdübel; Holzleim.

Für den linken Innenschrank:
Buche-Leimholz 18 dick: 4 Seitenwände 1566 x 800, 4 Böden 1064 x 800, 1 Zwischenwand 1012 x 800, 1 Zwischenwand 241 x 800, 1 Schubladenblende 1058 x 235, 2 Front-/Rückwände 1004 x 203, 2 Seitenwände 732 x 203, 4 Schubladenblenden 517 x 116, 8 Front-/Rückwände 463 x 91, 8 Seitenwände 732 x 91, 3 Auszugblenden 620 x 80, 6 Front-/Rückenteile 463 x 48, 6 Seitenteile 732 x 48, je 1 Lichtbrett 626 und 420 x 120; Sperrholz 12 dick: 1 Boden 1040 x 732, 3 Böden 732 x 602; Sperrholz 5 dick: 1 Rückwand 1566 x 1100, 4 Böden 732 x 499; 1 Garderobenstange ca. 415 lang mit Halterungen; 6 Stangengriffe 140 lang, alueloxiert; 5 Paar Überauszüge (Rollschubführungen mit Selbsteinzug), 750 lang; Möbelverbinder; Spanplattenschrauben; Flachdübel; Holzleim.

Für den rechten Innenschrank:
Buche-Leimholz 18 dick: 4 Seitenwände 1566 x 800, 4 Böden 1064 x 800, 1 Zwischenwand 1012 x 800, 1 Zwischenwand 241 x 800, 1 Schubladenblende 1058 x 235, 2 Front-/Rückwände 1004 x 203, 2 Seitenwände 732 x 203, 2 Schubladenblenden 517 x 235, 4 Front-/Rückwände 463 x 203, 4 Seitenwände 732 x 203, 3 Auszugblenden 517 x 80, 6 Front-/Rückenteile 463 x 48, 6 Seitenteile 732 x 48, 2 Lichtbretter 523 x 120; Sperrholz 12 dick: 1 Boden 1040 x 732, 5 Böden 732 x 499; Sperrholz 5 dick: 1 Rückwand 1566 x 1 100; 1 Garderobenstange ca. 518 lang mit Halterungen; 4 Stangengriffe 140 lang, alueloxiert; 3 Paar Überauszüge (Rollschubführungen mit Selbsteinzug), 750 lang; Möbelverbinder; Spanplattenschrauben; Flachdübel; Holzleim.

Vorderansicht
Türenschränke ohne Böden und Zwischenschrank

Für die äußeren Schrankaufsätze:
Buche-Leimholz 18 dick: 4 Seitendreiecke 714 x 800, 2 Böden 1064 x 800, 2 Kopfplatten 1100 x 238, 2 Zwischenwände 696 x 782, 4 Einlegeböden 520 x 420; Sperrholz 5 dick: 2 Rückwände 1100 x 1035; Bodenträger; Spanplattenschrauben; Flachdübel; Holzleim.

Für die inneren Schrankaufsätze:
Buche-Leimholz 18 dick: 4 Seitendreiecke 714 x 800, 2 Böden 1064 x 800, 2 Kopfplatten 1100 x 238, 2 Kopfblenden 1064 x 70, 4 Türen 644 x 542; Sperrholz 5 dick: 2 Rückwände 1100 x 1035; 8 Topfscharniere für aufschlagende Türen; 4 Stangengriffe 140 lang, alueloxiert; Spanplattenschrauben; Flachdübel; Holzleim.

Mittlere und große Schubladen
Blenden je 2x 517 und 1058 breit

Sonstiges:
Buche-Leimholz 18 dick: 2 Frontblendenteile 2200 x 305, 2 Sockelblendenteile 2200 x 49; Multiplex 18 dick: 4 Sockelrahmenteile 2200 x 50, 6 Querstege 704 x 50, 2 Längsverbinder 500 x 50; Kiefer 40 x 40: 2 Eckverbinder 2200 lang; Spanplattenschrauben; Flachdübel; Holzleim; 4 Bewegungsmelder; 8 Halogenstrahler (je 2 mit eigenem Trafo) komplett mit Verdrahtung; Material für die Elektroanschlüsse.

Schiebetüren aus Acrylglas

Die transparenten Türen verstärken das helle und freundliche Wohngefühl unterm Dach. Verstauen lässt sich hinter ihnen eine Menge

Vorbereitung

Der beim Dachausbau aus Restholz gebaute, mit Clickboard verkleidete Drempelschrank wird zunächst …

… mit auf Gehrung geschnittenen Treppenprofilen aus Aluminium verkleidet. Um saubere Anschlussfugen zu erhalten, …

… werden die Profile zunächst exakt eingepasst und dann durch die vorhandenen Bohrungen mit dem Boden verschraubt

Manchmal muss es einfach etwas moderner sein. Nicht immer passt ein Möbelstück, das durch und durch aus Holz besteht, zum Einrichtungsstil der Bewohner. Und nicht immer reicht der Platz unter der Dachschräge für ein größeres Regal oder gar einen deckenhohen Schrank. In diesem Fall passt gerade mal ein kleiner, dafür aber breiter Schrank in den Drempelraum. Alles, was darin untergebracht wird, lässt sich hinter den transparenten Schiebetüren aus Acrylglas erahnen. Diese werden in Laufschienen aus Aluminium-Profilen bewegt. Der eigentliche Schrank wurde beim Dachausbau aus Restmaterial auf einer Lattenunterkonstruktion aufgebaut und mit Clickboard-Ausbauplatten verkleidet. So entstand über die gesamte Dachlänge ein in drei Segmente aufgeteilter, offener Schrank, auf dessen Boden Parkett verlegt wurde. Die vorderen Stoßkanten der Ausbauplatten sind nicht mit Clickboard-Abdeckleisten verkleidet, da diese wegen ihrer Aufbauhöhe die Funktion des Schiebetür-Beschlags beeinträchtigen würden. Stattdessen werden diese Kanten mit auf Gehrung geschnittenen Aluminium-Treppenprofilen abgedeckt. Um die transparenten Acrylglasplatten, aus denen die Türen gebaut werden, ins rechte Licht zu rücken, wird in jedem Schranksegment eine Warmlicht-Leuchtstoffröhre installiert. Der Schiebetür-Beschlag ist ein Ein-Schienen-System. Die Türen können nicht aneinander vorbeigleiten, sondern stoßen aneinander. Daher passen vor die drei Schranksegmente nur zwei Türen. Der montagefreundliche Beschlag ist für ein Türgewicht bis etwa 10 kg konstruiert, Schienen können beliebig aneinandergesetzt werden.

Beleuchtung

Vor dem Einbau der Türen sollen die drei Drempelschranksegmente beleuchtet werden. Vorplanung zahlt sich hierbei aus

Die erforderlichen Anschlussleitungen wurden bereits beim Dachausbau mittig über den drei Schrankzugängen installiert

Die installierte Leuchte besitzt keinen Erdungsanschluss und wird daher lediglich mit Phase und Nullleiter angeklemmt

Anschließend kann die Halterung für die Leuchte mithilfe von Rundkopfschrauben auf die Clickboard-Platten geschraubt werden

Die Leuchte ist oberhalb des Schranksturzes untergebracht. Das angenehme Licht der Warmlichtröhre ist daher indirekt sichtbar

Montage der Laufschienen

Zunächst muss das zwei Meter lange Aluminium-Profil des Schiebetürbeschlags auf die erforderliche Länge gekürzt werden

Dann können im Abstand von etwa 20 cm Bohrungen für die Befestigung mit Spanplattenschrauben ausgeführt werden

Schieben Sie nun Stopper an den Anfang und das Ende der Laufrollen-Nut ein und schrauben die Abschlusskappe auf

Jetzt werden die Profile unten und oben ausgerichtet und verschraubt. Die Stöße der Schienen sollten exakt nivelliert werden

Das Maß von der Oberkante der oberen Aluminium-Schiene zur Kante der unteren Schiene bestimmt die Höhe der Schiebetüren

Anschließend können Sie die Abdeckleisten auf das Profil klicken. Bei angesetzten Schienen sollten Sie die Leisten versetzt aufstecken

Acrylglas ist gut zu verarbeiten

Die Verarbeitung des 8-mm-Acrylglases ist mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen recht problemlos möglich. Da es sich um gegossenes Material handelt, gibt es kaum Spannungen, die beim Sägen oder Fräsen zu Rissen führen könnten. Benutzen Sie Hartmetallwerkzeuge und ein feinzahniges Sägeblatt, um ein optimales Schneidergebnis zu erreichen. Die Drehzahl sollte bei der Handkreissäge über 3500 U/min liegen. Es lohnt sich, zunächst einige Schneidversuche zu machen, um ein Gespür für den nötigen Vorschub zu bekommen.

TIPP

Vorsicht Strom!

Die Montage von Stromverbrauchern sollten Sie im Zweifelsfall einem Elektriker überlassen. Bei unsachgemäßem Umgang oder falscher Montage besteht Lebensgefahr durch das Risiko eines elektrischen Schlags oder eines Kabelbrands.

Türen und Endmontage

Das Acrylglas für die Schiebetüren wird entlang einer Latte mit Handkreissäge und feinzahnigem HM-Sägeblatt zugeschnitten

Die Sägekanten müssen Sie anschließend schrittweise mit grobem (80er) bis feinem (220er) Korn-Papier sorgsam nachschleifen

Um Schritt für Schritt eine 4-mm-Fase anzulegen, brauchen Sie eine Oberfräse und einen HM-Kegelfräser mit Anlaufring

Dann können die Bohrungen für Laufrollen und Griffe angezeichnet und mit einem 5-mm-Zentrierbohrer eingebracht werden

Anschließend ziehen Sie langsam die Schutzfolie von beiden Seiten der Acrylglasplatte ab. Beginnen Sie dabei jeweils an den Ecken

Nun werden die unteren Laufrollen mittig im Langloch festgeschraubt. Dann können die oberen Laufrollen vormontiert werden

Stellen Sie nun die Schiebetüren in die untere Laufschiene, schieben die Laufrollen in die obere Schiene und verschrauben diese

Ein kleines Detail sorgt für schönere Optik: Die untere Laufschiene wird mit einem angenagelten Holzviertelstab teilweise abgedeckt

Zum Schluss prüfen Sie die Leichtgängigkeit der transparenten Türen und justieren bei Bedarf die Laufrollen geringfügig nach

Ordnung fängt im Keller an

Dieser Schrank mit Lamellentüren ist schnell aufgebaut, bietet wertvollen Stauraum und macht unansehnliche Ecken im Keller schöner

VORHER Kellerecken wie diese lassen sich mit einem Wandschrank kaschieren, der obendrein viel Stauraum bietet

Der Keller ist für viele Hausbesitzer eine dauerhafte Herausforderung. Stauraum ist in der untersten Etage zwar prinzipiell vorhanden, doch effektiv genutzt werden kann er oft nicht. Häufig sind offen liegende Rohre und Leitungen so ungünstig an Wand und Decke platziert, dass Regale und Schränke nicht dort aufgestellt werden können, wo es von der Raumaufteilung her Sinn machen würde. Ein schöner Anblick sind die frei zugänglichen Installationen darüber hinaus auch nicht. Abhilfe schaffen können Sie mit einem individuell gebauten Möbel, das einerseits Rohre und Leitungen verkleidet und andererseits Ablageflächen zum Verstauen von Vorräten und Werkzeugen bietet. In diesem Fall kam ein Wandschrank mit Holzlamellentüren zum Einsatz. Die Grundkonstruktion besteht aus Metallprofilen und wasserbeständigen Zementbauplatten. Vorab sollte man sich allerdings genau überlegen, was man verkleiden möchte bzw. überhaupt darf (siehe Kasten unten), und die Konstruktion erst einmal skizzieren.

Schrankumrisse ausbilden

Hat man die Maße des Wandschranks bzw. der Verkleidung festgelegt, überträgt man sie auf den Boden, hier mithilfe von Klebeband

Die UW-Aluprofile werden entsprechend der ermittelten Maße mit der Blechschere zugeschnitten. Arbeitshandschuhe schützen vor …

… den scharfkantigen Profilen. Auf die Unterseiten der UW-Profile wird ein Dichtband geklebt. Es gleicht leichte Unebenheiten aus

Erst markiert, dann montiert: Nun sind alle UW-Profile am Boden verschraubt. Jetzt folgen die CW-Ständerprofile für die Wand

Eventuell höher bauen

Bei der Planung eines solchen Wandschranks sollten Sie auf eine sinnvoll nutzbare Tiefe und Breite achten. Als Orientierung können Regalböden dienen, die Sie in den Schrank integrieren. Möchten Sie die Front mit Lamellentüren versehen, sollten Sie dies gleich bei den Maßen des Wandschranks berücksichtigen. Am besten ist es, Regalböden und Türen vorher zu besorgen und den Wandschrank auf ihre Größe auszulegen. So spart man sich spätere Zuschnitte von Regalen und Türen. Je nach Raumhöhe sind nachträgliche Zuschnitte manchmal aber nicht zu vermeiden.

TIPP

Gasleitungen und Zähler

Heizungs-, Abwasser- und Trinkwasserrohre können Sie ohne weiteres verkleiden, jedoch möglichst so, dass man bei Bedarf herankommt und eventuelle Leckstellen ausbessern kann. Zwingend zugänglich sein müssen Wasser- und Gaszähler, Haupthähne und Filteranlagen. Gasleitungen – die gelb gekennzeichnet sind – dürfen ebenfalls nicht irgendwo fest eingebaut werden. Sie müssen frei zugänglich verlaufen.

Schrankgerüst bauen

Nicht alle Installationen können verkleidet werden. Was ausgespart bleibt, wird ausgemessen. Das Messen ist mitunter knifflig

UW-Profil einschneiden und im 90-Grad-Winkel biegen. Vorbohren und mit Alu-Pop-Nieten 4 x 6 mm und Nietzange befestigen

Die an Wand und Decke verlaufenden Rohre wurden sauber ausgespart. Auch hier wird Dichtband auf die Profilrückseiten geklebt

Die Außenecken des Schrankes wurden mithilfe zweier CW-Profile ausgebildet. Das UW-Profil, das die Unterseite des …

… Türausschnittes markiert, wurde in das senkrechte Profil eingebunden, das man für diesen Zweck eingeschnitten hat

Nun kann der Wandschrank – wie zuvor auch schon die Trennwände – mit wasserbeständigen Zementplatten verkleidet werden

Zuschnitte gelingen recht einfach mit der Stichsäge. Halten Sie Abstand zu Leitungen und Rohren. Sonst drohen Schallprobleme

Auf die Fugen zwischen den Zementplatten tragen Sie vor dem Verschrauben stets den zum System gehörenden PU-Fugenkleber auf

Regale montieren und Türen einbauen

Das Innenleben besteht aus einem handelsüblichen Regalsystem. Die senkrechten Schienen werden verdübelt und die Winkel eingehakt

Der auf Maß angefertigte Holzrahmen (siehe Kasten unten) wird direkt in den darunterliegenden Metallprofilen verschraubt

Dann können die passend zugeschnittenen Holzlamellentüren in den individuell gefertigten Wandschrank eingestellt werden

Lamellentüren kürzen

Während der Zuschnitt von Regalböden kein Problem darstellt, erweist sich das Kürzen von Lamellentüren als eine etwas schwierigere Prozedur. Wichtig: Oftmals haben die oberen und unteren Endstücke der Türen unterschiedliche Maße. Wenn Sie also mehrere Lamellentüren bearbeiten müssen, sollten Sie darauf achten, dass Sie alle Türen von der gleichen Seite her durchsägen, damit diese hinterher oben und unten gleich breite Endstücke aufweisen. Eine umgekehrt eingesetzte Lamellentür würde dem Kellergänger umgehend auffallen, da die Lamellen der Türen dann in jeweils andere Richtungen zeigen würden.

TIPP

Holzrahmen einfacher herstellen

Die Holzschienen, in die oben, unten und zur Seite die Türen eingestellt werden, können Sie statt mit einer Oberfräse und einem Kantholz auch aus passend zugeschnittenen Holzleisten mittels Nägeln und Leim anfertigen.

TIPP

So arbeiten Sie die Lamellentüren um

Lässt sich der Wandschrank nicht den Türen anpassen, müssen die Türen dem Schrank angepasst werden. Kürzen Sie dazu zunächst die Holzlamellentür auf das gewünschte Höhenmaß (1). Dann durchtrennen Sie die ersten beiden Lamellen des gekürzten Türelements und nehmen sie heraus (2).
Um die seitlichen Aussparungen wieder ausfüllen zu können und eine durchgängige Fläche zu erhalten, sägen Sie entsprechend große Stücke aus den Lamellen heraus und fügen sie mit Leim links und rechts in die Leisten ein. Fixieren Sie dann die Stücke mit einer Schraubzwinge, bis der Leim abgebunden hat (3).
Das übrig gebliebene Restelement können Sie nun so auseinandernehmen, dass sich das Endstück heraustrennen lässt. Dann entfernen Sie die Holzdübel und verleimen das Endstück mit dem auf Maß geschnittenen Türelement (4).
Doppelt hält immer besser: Zusätzlich verschrauben Sie das Endstück mit der äußeren Türeinfassung (5).
Dabei werden die Schraubenköpfe versenkt. Die Nuten in den oberen und unteren Schienen zur Aufnahme der Schiebetüren fertigen Sie mithilfe der Oberfräse an (6).

Treppenecke clever genutzt

Im Keller fristet die Nische unter der Treppe oft ein Schattendasein. Das lässt sich durch eine Verkleidung im Handumdrehen ändern

Treppenunterseite verputzen

Die Unterseite der Kellertreppe zeigt meist eine grob strukturierte Betonoberfläche. Sie wird zuerst grundiert und dann verputzt

Den Putz mit der Kelle auftragen, glatt ziehen und nach ungefähr 30 bis 40 Minuten mit einem feuchten Schwammbrett filzen

Ist der Putz getrocknet, erfolgt der Anstrich mit weißer Dispersionsfarbe, je nach Gegebenheit auch mit spezieller Feuchtraumfarbe

VORHER Typisch in vielen Kellern: Die Nische unter der Betonkellertreppe wird als Stauraum für allerlei Gerümpel genutzt

Ein wohnlicher Keller ist eine schöne Sache, ob nun als Hobbyraum, Fernsehzimmer oder Wellness-Oase genutzt. Schade nur, wenn inmitten der gemütlich gestalteten Räumlichkeiten immer wieder unattraktive Ecken und Nischen zu sehen sind, die althergebrachte Kelleratmosphäre verbreiten. Ein Bereich mit erhöhtem Verschönerungsbedarf ist meist der Platz unter der Kellertreppe. Hier landen Sachen, die man selten oder gar nicht mehr braucht. Dabei ist es kein Problem, eine solche Nische sinnvoll zu nutzen und zugleich optisch nett zu gestalten. Häufig besteht die Treppe, die zum Keller führt, aus Beton. Ihre Unterseite ist unverputzt und grob strukturiert. Eine Putzbeschichtung beseitigt dieses „Rohbau-Ambiente“. Dazu muss der Untergrund zuerst gereinigt werden. Dann behandelt man die Fläche mit einer Betongrundierung. So werden Staubartikel gebunden und die Haftung des Putzes auf dem Beton verbessert. Ist die Fläche sehr uneben, sollte man einen Putz auswählen, der sich möglichst in einem Arbeitsgang entsprechend dick aufziehen lässt. Bei kleineren Unebenheiten können Sie auch mit kunststoffvergüteter Spachtelmasse arbeiten, wie sie zum Glätten von unverputztem Plansteinmauerwerk verwendet wird. Wer den Raum unter der Treppe mit einer Tür abtrennen möchte, hat meist das Problem, dass zumindest eine Türlaibung fehlt, die man mit einer Fertigzarge zur Aufnahme der Türbeschläge ausstatten könnte. Aber es geht auch ohne. Verdübeln Sie zwei Kanthölzer oder dickere Latten an beiden Seiten des Durchgangs, bis die für die Türen nötige Einbaubreite erreicht ist.

TIPP

Holzoberflächen schützen

Wenn Sie unbehandelte Lamellentüren verwenden, sollten Sie sowohl die Oberflächen als auch den Rahmen vor dem Einbau behandeln. Als Schutz vor Wasser und Schmutz eignet sich zum Beispiel Dekorwachs, das als transparente und als deckende Mischung in vielen Farbtönen erhältlich ist.

Lamellentür einbauen

Zum Verschließen des neu geschaffenen Stauraums eignen sich Lamellentüren. Dafür verdübeln Sie einen Rahmen aus Holzlatten

Um auf das richtige Türmaß zu kommen, müssen Sie gegebenenfalls eine weitere Holzlatte anleimen und fest verschrauben

An den gängigen Holzlamellentüren sind die Löcher für die Topfscharniere meist schon eingelassen. Die Befestigungspunkte …

… für das Gegenstück auf dem Holzrahmen werden markiert und vorgebohrt, am besten arbeiten Sie dabei mit Tiefenanschlag

Durch das Ein- oder Ausdrehen der Justierschrauben lassen sich die Tiefe und die Höhe der Holzlamellentür passend einstellen

Hier wurden zwei Flügel eingebaut. Beim Einhängen ist eine zweite Person hilfreich. Die Tür wird mit einem Knauf ausgestattet

Sitzbank als Kissenlager

Ein Möbelstück, zwei Funktionen: In seinem Inneren lassen sich prima Polster und Auflagen verstauen, zugeklappt dient es als Sitzgelegenheit

Der Korpus

Zuerst werden sämtliche Thermoholzbretter gemäß der Materialliste mit der Stichsäge grob abgelängt

Die Bretter werden dann mit Flachdübeln verbunden. Dafür werden mit der Flachdübelfräse Schlitze gefräst

Anschließend verleimen Sie die Wände. Dabei werden sie mit Hilfsleisten und Zwingen fixiert. Die Leisten mit Klebeband vor …

… überquellendem PU-Leim schützen. Überschüssiger Leim wird nach dem Aushärten entfernt

Die vorgefertigten Wände (beide Seiten, Rücken und Front) werden anschließend exakt auf Länge geschnitten

Optisch sauberer Abschluss: Die Kanten der vorgefertigten Wände werden mit dem Schleifklotz gebrochen

Danach werden die acht Stützenteile nach Angaben der Materialliste abgelängt und auf Breite geschnitten

Sie werden ebenfalls mit Flachdübeln oben kantenbündig mit dem Korpus verleimt. Zwingen verwenden

Bevor das Verleimen beginnt, müssen die Stützenteile von außen auf 45°-Gehrung geschnitten werden. Dabei lässt sich eine Kreissäge mit Anschlag gut führen

Die Truhe verleimen, mit Klebeband fixieren. Mit Gurten verspannen, dafür Pappzulagen verwenden. Wird sie auch zum Sitzen genutzt, sollten zur Verstärkung der Konstruktion zwei Verstrebungen im Deckel verschraubt werden

Die Trägerbretter werden mit den Längsseiten verleimt. Nun kann der Boden von unten fest verschraubt werden

Distanzhalter sorgen für Luftzirkulation. Die genutete Seite der Bretter wird außenliegend verarbeitet

Die Innenseiten der Truhe sind glatt. In den Deckel wird eine umlaufende 2-mm-Nut für die Tropfkante gesägt

Diese muss selbstverständlich außerhalb des Truhenbereichs liegen. Nun werden Scharniere und Kette befestigt

Damit der Deckel waagerecht aufliegt, werden anschließend zwei Distanzbrettchen in Scharnierdicke aufgeleimt

Fertig ist die massive Kissentruhe, die sowohl im Garten als auch im Haus ein echtes Schmuckstück ist

Eine kleine Sitzbank lässt sich überall im Garten hinstellen, um die frische Luft und die Sonne zu genießen. Praktisch ist es, wenn das mobile Möbelstück zusätzlich verborgene Werte besitzt: in diesem Fall einen geräumigen Innenraum, um Polster, Kissen und Auflagen für einen bequemen Aufenthalt im Freien unterzubringen. Um die Last der Freiluftsitzer tragen zu können, bedarf es einer Versteifung im Deckel. Ein derart verstärktes Truhendach trägt auch problemlos ein Partybuffet. Kissentruhen stehen am besten an einem gut belüfteten Platz auf festem Untergrund, wenn möglich wohlbehütet unter einem Dachvorsprung. Das hier gezeigte Modell ist aus witterungsbeständigem Thermoholz Fichte 27 x 140 mm gefertigt. Dessen Oberfläche ist auf einer Seite genutet, auf der anderen glatt, wobei die glatte Seite für den Innenraum verwendet wurde. Außen belebt die geriffelte Struktur das Möbelstück, was durch die Kombination aus quer verlaufenden Brettern und längs verlaufenden Stützen noch betont wird. Thermoholz ist wärmebehandelt und gilt als ökologische Alternative zu Tropenhölzern. Es verzieht sich kaum, weist ein um 60 % geringeres Quell- und Schwindverhalten auf und ist deshalb für den Einsatz im Außenbereich hervorragend geeignet. Zum Schutz der Oberfläche vor Witterungseinflüssen empfiehlt der Hersteller einen Anstrich mit Thermoholzöl. Die damit behandelten Hölzer sind pflegeleicht, wasser- und dazu schmutzabweisend.

MATERIAL

Kissentruhe
(Maße in mm)

Thermoholz 140 x 27: 4 Deckelbretter 1104 lang, 8 Längsbretter 954 lang, 8 Querbretter 410 lang, 7 Bodenbretter 475 lang, 2 Trägerbretter 1020 lang (je 60 breit, aus einer Brettbreite zugeschnitten), 8 Stützenteile 620 lang (je 60 breit, aus einer Brettbreite zugeschnitten); 2 Distanzbrettchen 7 dick, 45 x 27 (aus Restholz); 2 Scharniere 80 x 50 (geöffnet); 1 Kette 700 lang; Spanplattenschrauben; 20er-Flachdübel; PU-Leim.

TIPP

So wird’s perfekt:

Die Kette ist so zu montieren, dass sie bei geschlossenem Deckel frei im Innenraum hängt. Bei geöffnetem Deckel hält sie ihn – in gespanntem Zustand – leicht nach hinten geneigt.
Abtropfnuten auf der Innenseite des Deckels: umlaufend 8 mm von den Außenkanten entfernt und ca. 2 mm tief.

Scheite trocken aufgestapelt

So ist das Kaminholz gut vor Wind und Wetter geschützt. Gefertigt ist der Schrank aus Douglasien-Dielen

Ohne trockenes Brennholz geht es nicht. Kamin- und Ofenbesitzer wissen daher einen witterungsgeschützten Aufbewahrungsort für ihre Holzvorräte sehr zu schätzen. Der hier gezeigte Schrank erweist sich für diese Zwecke als bestens geeignet. Er steht schnell erreichbar auf der Terrasse. Wir zeigen ihn als Edelvariante aus Douglasien-Bodendielen (21 x 120 mm allseitig glatt, Kanten gefast). Wenn Sie stattdessen Schalholzbretter aus Fichte/Tanne verwenden, ist der Schrank sehr viel preiswerter. Bei Douglasie können Sie auf eine Oberflächenbehandlung verzichten, da dieses Holz als äußerst witterungsbeständig gilt. Ein Anstrich mit Pflegeöl erhöht jedoch die Lebensdauer. Zum Verschrauben der Dielen sollten Sie Edelstahlschrauben verwenden und die Schraubenlöcher ansenken. Für den Bau der Seitenwände und der Rückwand werden die Dielenbretter zusammengeschoben und durch innen aufgeschraubte Leisten verbunden. Bei vier Dielen für die Seiten und zwölf für die Rückwand ergeben sich Breiten von 48 bzw. 144 cm. Die Höhe des Schranks beträgt hinten 200 und vorn 195 cm. Die nach vorn abfallende Oberseite wird durch aufgenagelte Dachpappe wetterfest gemacht. Die Dachpappe muss vorn 1 cm überstehen, damit eine Tropfkante entsteht.

Korpusteile bauen

Durch Abschrägen der äußeren Bretter von Seiten und Front entstehen die Eckfüße. Die weiteren Bretter sind entsprechend kürzer

Die Dielen für eine Seite zusammenschieben und mit Zwingen fixieren. Dann werden die inneren Verbindungsleisten aufgeschraubt

Mithilfe von Distanzhölzern lassen sich die Abstände der Verbindungsleisten festlegen. Schraublöcher vorbohren und ansenken

Die Rückwand wird wie die Seiten gefertigt. Die Vorderfront wie hier gezeigt ebenfalls verschrauben. Zum Spannen Gurte verwenden

Der Aufbau

Für den Zusammenbau werden die vorbereiteten Teile mit Zwingen fixiert, dann wird der Schrank ausgerichtet und verschraubt

Nun werden die Bodenbretter eingelegt. Dabei genügt es, lediglich die mittleren drei zu verschrauben. Die anderen liegen lose aus

Hier nochmals gut im Detail zu sehen: die verschraubten Bodenbretter und das vordere Rahmenbrett

Jetzt werden Dachbretter aufgeschraubt. Rundum müssen Überstände der Dachfläche von etwa 6 cm eingehalten werden

Ist die Dachpappe aufgenagelt, schraubt man seitlich schmale Blenden auf und versiegelt die Fuge mit Bitumendichtmasse

Register

A

Abrundfräse 30

Achslager 19

Acrylglas 70, 74

B

Beschläge 9

Bohrlehre 11

Bohrschablone 11

C

CW-Profil 77

D

Dachgeschoss 7

Dachgiebel 7

Dachschräge 52

Distanzhölzer 15, 93

Drempel

- Regal 15

- Wand 13

Dübel 5

- Hilfen 5, 37

- Set 5

- Stifte 5

Dübellehre 46

E

Eckschrank 45

Eckverbinder 43, 46, 50, 67, 69

Einlegeböden 10

Einschlaghülse 6

Einschraubträger 6, 50, 58, 65, 69

Exzenterschleifer 39

Exzenterverbinder 6, 9, 21, 25, 40, 50

F

Flachdübel

- Schlitze 62

- Verbindungen 6

Flachdübelfräse 6

Flurgarderobe 35

- Unterkonstruktion 36

Forstnerbohrer 10, 19

G

Gasleitungen 78

Gewindesteigung 5

Glashalter-Einsatz 18

H

Handkreissäge 11

Hilfszwingen 16

Holz

- beizen 33

- Keile 54

- schützen 33, 84

- Verbindungen 5

Holzbohrer 9

Holzverbindungen 4

K

Kaminholz-Schrank 91

- Korpus bauen 92

Kanten fräsen 31

Kellerschrank 76

Kissentruhe 90

Kleiderschrank 45, 60, 68

- Beleuchtung 66, 72

- Korpusoberteil 65

- Montage 67, 73

- Türen 74

Kochbuchstütze 20

Kochutensilien 17

Küchenpapier-Spender 19

Kreuzplatten 40

L

Lamellentüren 76, 81, 84

Leimholz 34, 36, 43, 60, 68

Lochreihen 39, 43

M

Möbelverbinder 6, 43, 68

O

Oberfräse 5, 31, 41, 47, 75, 80

R

Raumteiler 21

- Montage 23

- Vorbereitung 22

Regal 7, 13

- bauen 9

- Boden 18, 22, 25, 41, 43

- montieren 12, 80

- planen 8

- System 21

Rollwagen 16

Runddübelverbindungen 5

S

Sackloch 5, 40, 47

Schablone 10, 15, 30, 39, 43, 61

- anfertigen 62

Schiebetüren 52, 58, 59, 70, 73, 81

- Schienen 67

Schrankgerüst 78

Schubkasten 12, 22, 44

- bauen 11, 39, 63

Schuhschrank 35

- bauen 41

Schutzanstrich 27

Siegel-Lack 33

Silikon-Naht 33

Sitzbank 86

- Korpus 87

Sockelleisten 10, 16, 46

Stichsäge 14, 30, 56, 79, 87

Stumpfe Verleimung 5

Stumpfe Verschraubung 5

T

Thermoholz 87

- Öl 90

Topfbänder 40, 43

Trapezbeschläge 6

Treppenecke 82

Treppenunterseite verputzen 83

U

UW-Profil 77

V

Verbindungsbeschläge 6

Verleimen 5, 23, 31, 37, 46, 49, 81, 87

W

Wangen 8, 10, 36

Waschtisch 29

Wasserwaage 12, 28, 32, 54

Weinglas-Halter 18

Z

Zwingen 15, 22, 24, 31, 37, 39, 64, 81, 87, 93

Die im Buch veröffentlichten Ratschläge wurden von Verfasser und Verlag sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden, ebenso ist eine Haftung des Verfassers bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.

selbst ist der Mann
© Heinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG

© Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH
Emil-Hoffmann-Straße 1
D-50996 Köln

Layout: Wolfgang Rattay, Köln
Fotos und Illustrationen: selbst ist der Mann/Archiv/Hersteller

Gesamtherstellung: Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH, Köln
Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-8155-8642-6

Weitere eBooks in der Reihe:

Selbst ist der Mann: Die 100 besten Reparatur- und Heimwerker-Tipps
ISBN 978-3-8155-8598-6

Selbst ist der Mann: Fußböden fachgerecht verlegen
Parkett, Laminat, Koro, Teppich, Fliesen
ISBN 978-3-8155-8643-3

Selbst ist der Mann: Fachgerechter Dachausbau
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ISBN 978-3-8155-8641-9

Selbst ist der Mann: Gartenanlagen rund ums Haus
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ISBN 978-3-8155-8599-3

Selbst ist der Mann: Terrassen, Gartenwege und Teiche
Fachgerecht planen und gestalten
ISBN 978-3-8155-8602-0

Selbst ist der Mann: Sanitärinstallationen und Badausbau
Fliesen, Sanitärobjekte, Möblierung
ISBN 978-3-8155-8603-7

Selbst ist der Mann: Tapezieren, Streichen und Verputzen
Materialien, Techniken, Gestaltungsideen
ISBN 978-3-8155-8604-4

Selbst ist der Mann: Effizient Energie sparen
Wärmedämmung, Heiztechniken, erneuerbare Energien
ISBN 978-3-8155-8601-3